Первый раз в жизни я пошёл в сплав. Если описывать все впечатления, то это будет просто детальный отчёт обо всех 10 днях. А хотелось бы кратко и чётко. По существу. Короткими, рублеными предложениями. Как сейчас. А ведь не получится. Ну как, скажите, описать это небывалое, никогда ранее не посещавшее ощущение твоей размытости по холсту с пейзажем, когда ты всюду – в каждой травинке, в каждом дереве, в каждом камешке на дне речки, в каждом солнечном луче? Стоишь и смотришь в никуда, не в силах оторваться, впитывая всем телом всё вокруг себя.
А ещё лучше закрыть глаза и ловить кожей малейшие всплески волн, малейшее дуновение ветра, тепло поднимающегося всё выше и выше солнца, чувствовать песок под ногами и понимать всю реальность этого… Впрочем, начинать надо сначала. Первое чувство – это стыд. Да, стыдно взрослому парню не завязать крепкий узел, кряхтеть под тяжестью рюкзака (и как другие такое тащат?), путаться с колышками палатки, промахиваться топором мимо полена, час безуспешно пытаться развести костёр, не уметь плавать.
Я до сих пор не понимаю, как всё прошло так спокойно и гладко. Можно только восхищаться терпением людей, выдержавших такого «умельца» на протяжении всего сплава. Спасибо Ире Щегловой, спасибо Жене Неделяеву. Ребята, честное слово, я не нарочно! Начало похода особо не впечатлило. Не было ни страшных порогов, ни бурных потоков с бурунами и пеной.
Самая важная задача была тогда для нас – найти проход среди камней, еле прикрытых обмелевшей рекой. Задача помельче – не сломать и не ободрать ноги о те же камни. Впрочем, для новичков такое начало было благом. Мы успели немного освоиться с вёслами, привыкли к сёдлам, нахватались новых терминов. Успели понять, что надо ждать дождя.
Перспектива сплава по полувысохшей речке никого не вдохновляла. К счастью, наши надежды оправдались, вода поднялась, и вот тогда сплав действительно начался. На второй день прохудился бок у одного из катамаранов. Починка была не сложной, но я почувствовал, как мы сильно зависим от мелочей. Ночевали у заводи со стоячей водой.
Ночью сильно похолодало. Но ложиться никому не хотелось. Слишком мало мы ещё устали, слишком много нового уже увидели. Появилась большая полная луна и залила всё своим светом, оставив нам лишь оранжевый пятачок догорающего костра. А потом пришёл туман. Он пропитался лунным светом и сразу стал нереальным, колдовским.
Впору было вспомнить Гоголя, чертить круг вокруг костра и шептать молитвы. В таком окружении и плеск рыбы воспринимаешь уже как плеск хвоста русалки и ждёшь, что из тёмного молчаливого, как-то внезапно подвинувшегося к костру леса полезет всякая нечисть. Главное впечатление – красота всюду, везде.
Например, в языках пламени костра с изредка постреливающими дровами. Какие рисунки вычерчиваются пламенем, какая изменчивость, какое изящное перетекание из одной формы в другую! С переменчивостью и богатством фантазии огня может поспорить только вода. Можно часами любоваться, как игрива и неспокойна она, стекающая вон с того камня и посылающая блики от солнца прямо в глаза.
Или уважительно смотреть на нагромождение камней в пороге и мощнейший поток, плещущий брызгами, пеной, стремительно текущий, перекатывая волны, как атлет мускулы под кожей, вперёд к свободе и расслабленно растекающийся на широком плёсе, превращаясь в тихую тоячую воду, лениво лижущую берега. А какое небо ночью!
Почти чёрное, огромное, полное звёзд. Городскому человеку трудно уяснить понятие «созвездия», не видя того бесчисленного количества звёзд из-за грязного воздуха. Их очень много, чрезвычайно много, невероятно много! Если лечь и долгодолго смотреть в небо, то можно заметить, как постепенно их появляется всё больше и больше, по мере того, как глаза привыкают к темноте, и вскоре весь небосвод оказывается полон до краёв миллионами больших, малых и исчезающее малых холодных искорок.
В итоге кажется, что это не ты под небосводом, а он под тобой, и ты, лёжа лицом вниз на огромной стеклянной сфере, смотришь в бесконечную темноту, заполненную застывшим снегопадом. И уж совсем отдельная тема – это катание по порогу. Для этого мы использовали «двойку», меняясь парами и затаскивая катамаран выше по течению.
Это трудно, почти невозможно описать. Ни печатное слово, ни непечатное, ни кино, ни фотография никогда не смогут передать всю смесь ощущений и эмоций, которые испытываешь в тот момент. Выход из стоячей воды, постепенный разгон катамарана. Ты видишь краем глаза мелькание весла рядом сидящего, слышишь его равномерное дыхание.
Мышцы пока не начали уставать. Наоборот, ты чувствуешь, как они просыпаются, ты получаешь радость от своего послушного, отлично аботающего тела. Ты не преодолеваешь сопротивление, ты лишь немного направляешь движение. Свист ветра в ушах. Приближающийся шум воды в пороге. С берега что-то кричат, но сейчас ничего не воспринимается.
Вдруг катамаран начинает относить в сторону от порога. «Антон, подтяжку! Навались! Вместе! Давай!» Успеваем вовремя и попадаем прямо на язык порога. Пена, затем высота. Под нами и чуть левее струи воды, стекающей с обливного камня. Слетаем с потока вниз. Входим на удивление удачно, почти прямо. Спереди и сзади вырастают высокие стены воды – края «бочки».
Брызги со всех сторон, одна капля попадает в глаз – короткий взмах руки, смахнул каплю, и вновь за весло. Катамаран стремительно поднимается вверх по «бочке», описывая вертикальную дугу, а мы помогаем ему вёслами, стремясь выплыть и не скатиться обратно. Руки начинают уставать. Впереди на самом верху появляется гребень волны. Главное – успеть.
Выбрасывая далеко вперёд руки с зажатым веслом, повисаешь на стременах. Вот уж где ощущение полёта! Всё тело поёт, как струна, от восхитительной растянутости. Протыкаешь гребень веслом и тянешь единым усилием к нему весь катамаран, преодолевая встречный ток воды, возвращающейся обратно в «бочку».
Только бы зацепиться, только бы не съехать обратно вниз! Эх! Какое предельное напряжение! Вылетаешь из «бочки» почему-то боком и начинаешь кружить в болтанке. Гребёшь максимально быстро и сильно, чтоб не уйти далеко, мышцы начинают ныть и предательски слабеть. Кажется, сейчас выпустишь весло. Но вот и берег.
Вылезаешь на затёкших ногах, снимаешь шлем, стараешься отдышаться, уже на автомате держа в руке весло. («Не упусти весло! Никогда не бросай весло!») Приятно. И заняло-то всё это минуту от силы. И со стороны смотришь – да не особо она и глубокая, «бочка» эта, не так уж глубоко и проваливаешься в ней. А сколько можно всего рассказать! И плевать, что мокрая одежда холодит кожу и в кроссовках хлюпает. И плевать, что всё тело ноет.
И плевать, что в прошлый раз выбило из плохо подогнанного стремени и ты провисел половину пути, пытаясь удержаться за лямки и вскарабкаться в седло. Главное – ещё раз ощутить то, что не можешь объяснить словами. Ощутить покорение непокорного. Да разве может фотография или запись это передать?
Со стороны и пороги кажутся маленькими, и волны мелкими, и опасности никакой. Но поверьте, когда нос катамарана вдруг весь погружается под воду и тебя окатывает волной с ног до головы и подбрасывает так, что душа уходит в пятки, а до берега далековато и с плаваньем у тебя беда… биение жизни чувствуешь, как никогда.
Не забыть последний день пути. Мы немного выбились из графика и поэтому, навёрстывая упущенное время, гребли, практически не останавливаясь. Временами наша скорость достигала 12 км/ч. С катамарана на стоянках не сходили, а буквально вываливались, так как от сидения без движения нижняя часть тела затекала до полной нечувствительности.
Время близилось к вечеру. Все устали, но скорость держали прежнюю. Берега раздавались всё шире и шире, одновременно становясь ниже. Течение постепенно усиливалось. У всех в голове крутился лишь один вопрос: «Далеко ли до Буреи?». Впереди русло реки ещё больше расширялось. А дальше перпендикулярно течению снова встали сопки.
Но это не поворот. Это… Это Бурея! Ура, наконецто! Все, не чувствуя усталости, налегли на вёсла, настроение резко подскочило вверх. Скоро, скоро заслуженный отдых! Но Бурея не хотела нас пускать. Она не давала подняться вверх по течению, слишком уж оно было сильное. Нас снова и снова сносило вниз.
Пришлось идти, как и всем нормальным героям, в обход через Туюнскую протоку. Мы развернули катамараны обратно, в объятия соскучившегося по нам Туюна. И вот тут я понял, что’ вижу. Не просто отмечаю расстояние, скорость воды и направление движения. А именно вижу, вижу то, что раньше не замечал. Я гляжу, не в силах оторвать взгляда.
Руки механически поднимают и опускают весло, неуклюже производят движение, называемое греблей, а глаза смотрят и смотрят… Широкий плёс, островки, ощетинившиеся тростником, тихая спокойная вода, пускающая яркие зайчики нам в глаза. Тишина, только плеск вёсел, да журчание стекающих по ним струек. А по берегам враз поднявшиеся из воды сопки, сопки, сопки.
Они стоят, освещённые начинающим клониться к закату солнцем, блестя изумрудной травой, покрывающей их склоны, уступы. Чуть дальше, уже в сужении, видны другие сопки, они сжимают реку своими ободранными боками и их камни гордо носят на себе отметины, оставленные разбушевавшимся потоком.
Они стоят, как ворота в какой-то другой мир, как безответные суровые стражи тишины и покоя. Кругом с виду нетронутая тайга, всё пропитано тишиной и покоем и не верится, что всего в нескольких километрах отсюда живут люди своей обычной жизнью, есть железная дорога, электричество…
За поход я видел много таких же сопок, так же было тихо, так же журчала вода. Но вот понимание, что вскоре всё закончится, что все мы вскоре вернёмся к обычной жизни с её суетой и сутолокой, заставило меня почувствовать эту красоту покоя так остро, так живо, как никогда раньше. Если вам показалось по моему рассказу, что сплав был чудесной прогулкой, то это моя вина.
Каюсь. Стоит хотя бы вспомнить Туюнскую протоку, по которой мы шли несколько часов на минимальной скорости: боялись пропороть баллоны, настолько она была мелкая, узкая и захламлённая. Один баллон мы всё-таки порвали, чинили его в холоднейшей воде и выбрались, наконец, на берег Буреи в полной темноте, мокрые, замёрзшие, грязные.
К концу маршрута мы все шмыгали носами, двое простудились. О ссадинах, порезах и царапинах можно и не говорить, это обязательные атрибуты любого похода. Все ноги были в синяках, особенно в начале пути, когда нам то и дело приходилось перетаскивать катамараны через шиверы. Первые ночи были очень холодными, да и немудрено, ведь стоял конец августа.
Порой хотелось, чтобы всё поскорее закончилось, а порой – чтоб маршрут никогда не кончался. Надоедали комары и мошка, вечно холодная вода и яркое солнце. Хотелось чего-то необычного, запоминающегося, а приходилось из раза в раз дежурить, разбивать и собирать лагерь, каждый день увязывать рюкзаки на катамаранах. Порой чуть ли не ссорились, ругались. Много неприятного было, особенно с непривычки. А вот дошли до финиша, сел на берег и уезжать не хотелось. Не хотелось, и всё тут. С чего бы? Технические сведения. Река Туюн – правый приток Буреи, находится в Верхне–Буреинском р-не Хабаровского края, берёт начало на хребте Турана. Река имеет 2–3 к.с. в зависимости от уровня воды, при большой воде несколько порогов становятся 4 к.т. Пользуется большой популярностью у туристов в Хабаровском крае из-за хорошего набора препятствий, доступности (200 м от станции на старте и выход прямо в посёлок на финише) и отсутствия завалов (т.е. в чём-то Туюн безопаснее наиболее распространённых в крае таёжных рек 1–2 к.с.)
Сплав начинают от ж.-д. ст. Туюн (протяжённость сплава 120 км) или от ст. Этыркен (180 км). Заканчивают сплав на р. Бурея (теперь уже на Буреинском водохранилище) в пос. Чекунда, откуда выбираются на ст. Эльга. Ст. Туюн находится на БАМовской ж.-д. ветке Комсомольск – Тында, ехать от Комсомольска 16 часов. Ст. Эльга – на ветке Хабаровск – Чегдомын. (Ехать до Нового Ургала 1,5–2 часа, потом от Ургала до Комсомольска 12 часов.
Но из-за нестыковки расписаний поездов буквально на 1,5 часа приходится ночевать в Эльге и день ждать поезда в Ургале или провести там почти сутки.) Основные препятствия на реке – шиверы и пороги: Кит, Верблюд, Бутылка, Неожиданный (Талибджанский), Связист. Пороги Кит, Верблюд – 2–3 к.т.; Бутылка, Неожиданный, Связист – 3–4 к.т.
Всего на реке более 200 шивер и порогов, но между ними плёсы со скоростью течения не более 5 км/ч. Продолжительность сплава 8–10 дней. Река проходима для каяков и катамаранов, бывают смельчаки на резиновых лодках и ПСНах. От ст. Туюн река течёт 20 км вдоль железной дороги, дальше круто поворачивает на юг и до впадения в Бурею проходит по ненаселённой местности.
На всём протяжении от старта до пос. Чекунда жилое поселение только одно – гидропост в низовьях Туюна, там постоянно живёт 1 человек. С местами для стоянок, с дровами, голубикой проблем нет. Лес в верхней части реки лиственничный на марях, по мере приближения к Бурее растительность меняется на более теплолюбивую.
В низовьях уже появляются боярышник, ильм, липа. По берегам часто встречаются песчаные косы. На пороге Неожиданном стоит добротная баня из бруса. Мы составили хорошую лоцию на всю реку под GPS. Отмечены начало и конец всех шивер и порогов, удобные места стоянок и места безопасного зачаливания для разведки порогов.
Лоция надёжна, т.к. Туюн не меняет ежегодно русла после паводков, не делится на протоки и на всём протяжении идёт практически одним потоком. Между тем все серьёзные пороги или отдельные их элементы при резком подъёме воды можно при необходимости обвести или обнести. Это важно, т.к. верховья реки проходят по марям с вечной мерзлотой и уровень воды в реке после дождей меняется очень резко из-за сбора воды с марей.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/ Сплавы по рекам в России
Назад в раздел
Я хочу рассказать о самом интересном отдыхе на природе. Мы всей семьей наконец-то выбрались в поход. Но он был не простой, а настоящее путешествие – сплав по речке на байдарках. Ехали мы к реке на автобусе, специально заказанном для нашей группы.
Природа оказалась просто потрясающей. Красивые, огромные деревья и горы окружали речку. Вид открывался очень красивый. Солнце светило очень ярко и отражалось в речке. Речка уходила вниз по склону. Мы достали байдарки и стали сплавлять их на воду.
Как же это интересно и одновременно тяжело. Если бы на руках не было перчаток, то руки бы пострадали от нагрузок. Температура воздуха была высокой, но это не мешало нам наслаждаться процессом.
Наш экскурсовод устроил интересные соревнования между всеми участниками похода. Было очень весело. В одном мелководье мужчинам пришлось переносить наши байдарки, так как невозможно было плыть. Потом мы опять продолжили плаванье к месту ночёвки.
Наша группа прибыла на условленное место, и мы начали установку палаток. Очень интересно было их разлаживать, ведь я никогда не ночевал в лесу. Мы достали спальники, разложили продукты. Дело близилось к вечеру. Разожгли костёр. Наш ужин был из настоящей каши на костре, бутербродов и горячего чая. Это так вкусно – ужин у костра.
Дальше стемнело ещё больше. Прилетело много комаров, которые очень приставучие. Возле костра все пели песни под гитару и рассказывали интересные истории. Спать не хотелось вообще. Ночь была восхитительной.
Обратный путь проходил той же дорогой. В этот раз мы много фотографировались, чтоб осталась память о нашем путешествии. И снова красивейшие виды и тихая речка. В такие моменты хорошо размышлять о том, как прекрасно проводить время с близкими людьми. Все эти минуты, проведённые вмести и с единением с природой, поражают своей чистотой и пониманием того, как прекрасны жизненные моменты.
Наша группа очень сдружилась после первого похода и уже некоторые время мы ходим вместе. Это очень радует, что наша команда такая компанейская и веселая. Мы с другими мальчишками рассказываем о своих путешествиях в школе, а все слушают с удивлением. Я приносил все фотокарточки и даже некоторые отобрали на школьный конкурс путешественников.
Хочется, чтоб все люди мира поняли, как хорошо отдыхать с родными. И неважно где, главное, насколько запоминающимся окажется отдых. Такие моменты стоит проживать чаще, а не роптать на свою скучную жизнь.
В августе 2013 года второй раз отправилась на сплав по реке Ай. Первый мой сплав по реке Ай был в июле 2010 года. Прошло 3 года между двумя сплавами. Конечно, река Ай не изменилась, все также текла по своему каменному руслу. Но все же эти два сплава по реке Ай отличались. Все было по-другому в этот раз. Я узнавала и не узнавала знакомые мне скалы, завороты и камни реки Ай… Туман и большая вода на сплаве по реке Ай
Начну с того, что недели две-три до сплава у нас в Челябинской области лил дождь. А в некоторых районах Южного Урала даже наблюдались наводнения! И некоторые потенциальные участники нашего водного путешествия по реке Ай не стали сплавляться с нами. А река Ай стала полноводной и несла нас сама по течению…
Но все же мы не стали отменять наш сплав по реке Ай, чему были очень рады позже. Когда мы выезжали из Челябинска, то лил дождь. А по трассе М5 стоял такой туман, что видимость едва составляла несколько десятков метров. Но как только мы переехали через хребет Уреньга, дождь прекратился, и выглянуло яркое солнце!
Весь первый день нашего сплава по реке Ай было пасмурно. А сама река Ай была окутана туманом. Конечно, из-за тумана и пасмурной погоды фотографии со сплава по реке Ай получились несколько мутноватыми. В первый мой сплав по реке Ай была ясная солнечная погода. Яркие краски играли между красноватыми горами и синей водой реки. В этот раз было немного грустно.
Наши инструктора все время говорили, что никогда не видели, чтобы над рекой Ай опускался такой туман. Зато было не жарко и комфортно сплавляться по реке. К тому же, река Ай был полноводна, то есть, наши плоты просто несло течением. Мы лежали на плотах и почти не гребли! Зато нам удалось рассмотреть красоты реки Ай и узнали много нового про ее историю от наших инструкторов.
Вообще, река Ай полноводна только весной, после того, как сойдет лед. Так что нашей группе очень повезло. Если Вы хотите сплавиться по полноводной Ай, то это нужно делать в начале мая. Правда, в это время еще очень холодно, особенно, по ночам. Будьте готовы, что ночью Вам придется спать в палатке при минусовых температурах, а утром можете обнаружить снег снаружи!
Если Вас это не пугает, то в майские каникулы имеются сплавы по реке Ай для самых отчаянных. Восхождение и посещение пещеры Сикияз-Тамак
Еще одним пунктом сплава по реке Ай является восхождение к пещере Сикияз-Тамак. В первый мой сплав по реке Ай к пещере Сикияз-Тамак мы шли по «легкой» тропе. А в этот раз мы взбирались почти по отвесным скалам. Было страшно, но очень интересно. Особенно, мне помогли мои кроссовки Кэрримор, которые не давали мне скользить по камням и траве.
Когда нам показали, на какой высоте мы карабкались по камням, то стало немного жутковато. Высота нашего восхождения было где-то 100 метров над рекой Ай.
В самой пещере Сикияз-Тамак было темно, грязно и сыро, но любопытно. Если Вам предстоит посещение пещеры, то обязательно возьмите с собой налобный фонарик и оденьтесь в одежду, которую не жалко испачкать. Помните, что в пещерах все время сыро и грязно! Ну, а после пещеры нас ждала походная баня.
Вообще, по моим наблюдениям отношение людей к пещерам очень разное. Кто-то влюблен в пещеры, а кого-то они пугают и отталкивают. Чего-то среднего тут нет. А чтобы узнать, что для Вас означает пещеры, посетите одну из них. Тут немного отвлечёмся от сплава по Аю. Осенью 2013 года я путешествовала по Криту. И там я побывала в пещере Зевса, месте, где по легенде родился самый главный бог греческой мифологии. И я поняла, что каждая пещера имеет свое лицо и очень индивидуальна. Конечно, пещера Сикияз-Тамак не сравнима по размерам с пещерой Зевса, но имеет свое очарование. Походная баня на берегу реки Ай
В прошлый мой сплав по реке Ай мне не удалось попариться в настоящей походной бане. В этот сплав организаторы сделали нам отличную походную баню.
Что такое походная баня? Походная баня – это палатка, в которой стоит скамейка и походная печка. Баню хорошо натапливают дровами. Так что любители жаркого пара получат удовольствие от такой бани.
Чем еще хороша походная баня? Баня хороша тем, что Вы дышите чистым лесным воздухом, а рядом Вас ждет прохладная речная вода. Кстати, некоторые из нас с удовольствием купались в реке Ай после походной бани.
После дневного сплава по реке Ай очень полезно попариться в походной бане. Вся Ваша усталость от сплава испаряется куда-то далеко-далеко. Фонтан и солнце в конце сплава по реке Ай
Во второй день сплава по реке Ай мы приплыли к знаменитому фонтану, что бьет из-под земли прямо рядом с рекой. Говорят, что фонтан создала не природа, а геологи, которые в этом месте бурили и что-то искали.
Фонтан- это одно из мест, где все водные туристы останавливаются на сплаве по реке Ай. В фонтане очень вкусная вода. Если Вы сможете ее набрать, то ощутите это сами. Чтобы набрать воды, возьмите с собой кружки или кастрюли, так как по-другому Вы воду здесь не наберете.
А в самом конце нашего сплава по реке Ай нас ждало яркое солнце и красивейшие пейзажи Айской долины. Но туман так и не рассеялся до конца. Самой последней точкой маршрута нашего сплава по реке Ай стала Лаклинская пещера, которую на 1,5-2 метра в высоту залило водой.
Удивительно, но все 3 дня нашего сплава по реке Ай дождя у нас не было!
В конце сплава по реке Ай нас ждал сюрприз. Организаторы сплава Максим и Любовь угостили нас шампанским и вкусными шоколадками. И после вкуснейшего обеда мы отправились в обратный путь домой, где нас снова ждал дождь…
Когда на улице потеплело и началась по-настоящему летняя жара, мы со своим классом решили поехать на водоем, с которого будем сплавляться на байдарках. Сопровождать нас будет классный руководитель и несколько человек из наших родителей. Подсчитали так, чтобы один взрослый находился в одной байдарке и контролировал процесс гребли. Сейчас мы заканчиваем последнюю учебную неделю, закрываем все хвосты и сдаем экзамены. А потом у нас начинается двухнедельная практика. Вот и выбрали пару дней для такого мероприятия.
Наконец-то дождались конца учебной недели и начали собирать свои рюкзаки в предстоящий сплав. Брали самые необходимые вещи, чтобы максимально не перегружать байдарку, ведь она на первый взгляд кажется такой не устойчивой, которая в любой момент от не ловкого движения может перевернутся.
Уже завтра утром мы все встретились около нашего автобуса. Буквально через несколько минут все сидели по своим местам, заранее упаковав свои рюкзаки в багажное отделение. А байдарки уже ждали нас на месте, мой отец их перевез на грузовой машине. Дорога нам предстояла длительная, но это совершенно нас не пугало. Ехали мы несколько часов до места с которого начнется наш сплав на байдарках. На Оскольское Водохранилище мы приехали в самую жару. Осмотревшись вокруг все начали восхищаться красотой природы: много зелени, замечательное водохранилище с теплой водой и высоченные сосны радовали наш глаз.
Наши байдарки ждали нас на самом берегу. Собравшись около них мы обсудили дальнейший план наших действий, где и когда будем разбивать лагерь на ночлег. Через пару минут все сидели на своих местах, предварительно одев на себя спасательные жилеты. Было очень интересно взять в руки весло и отправится в плавь. На первый взгляд мне показалось, что это очень легко. Но к сожалению это не так, нужно плыть в такт всем остальным и держать равновесие байдарки, чтобы не перевернуться. После многих неудачных попыток грести, мы наконец – то разобрались как правильно это делать. Плыли 4 байдарки одна за одной. Погода стояла шикарная, а самое главное был штиль. Бесспорно это был большой плюс для новичков. Сзади доносился смех моих друзей. Кто то травил интересные байки или просто анекдоты. Проплыв несколько часов многие из нас сильно устали. Поэтому приняли решение сходить на берег, и разбивать лагерь для ночлега. Это был небольшой песочный пляж, на котором установили свои палатки. После вкусно поужинали и отправились отдыхать. Ведь завтра нас ждал новый день, который мы проведем на водоеме.
Когда первые попытки увенчались успехом и я приловчился правильно макать вёсла в реку, наконец-то смог откинутся на привязанный позади рюкзак и оглянуться по сторонам. Вода медленно и лениво, как мёд обнимала борта Щуки. Мелкие брызги от вёсел с тончайшим хрустальным звоном отскакивали в разные стороны.Течение несло нас вперёд. Насыщенный лесной покров радовал своим разнообразием и неповторимостью. Небесная гладь пенилась облаками и остатками туч от прошедшего дождя. Вода в реке успокоилась и поверхность ртутная, как стекло, холодно поблескивала под лучами Солнца.Я пытался ухватить момент, понять в какой же момент происходит отключение от городской жизни и начинается отдых,в какой миг тело понимает, что оно на природе, в естественной среде, и начинает набираться сил. Поймать за хвост этот миг не удалось и поэтому продолжил просто созерцать пейзажи вокруг.
С диким шумом, визгами, кряхтением и гудками фанатской дудки — вувузелы позади нас вывалился катамаран из-за поворота. Толпа молодчиков, размахивая флагом ВДВ и крича «Мы — походный спецназ», нарушила тишину. Как назойливая реклама или продавец-консультант они стягивали всё внимание на себя. «Мы — здесь, мы — тут, мы — классные, посмотрите на нас» — был основной мотив данного представления. Завидя нас издали, катамарановцы поднатужились и усилили шумоизвлечение на несколько децибел. Видимо, они праздновали, что вырвались из города и теперь их скованная энергия расплескалась по пойме реки. Сил было много, вдобавок на корме стоял мотор и катамаран постепенно догнал нас. Салютуя и размахивая флагами, с другого борта выразили всяческое приветствие, пожелали удачи, продудели и на всех парах ушли вперёд. А наша стая диких Щук медленно двигалась к своей первой стоянке — историческому месту «Кордон 273», где когда-то любил бывать Паустовский.
Кордон представлял из себя небольшой холм, расположившийся много выше уровня воды. Территория холма была обнесена забором, на возвышении стоял домик с огромным деревянным щитом на крыше — «273». На территории уже расположилась группа туристов, а мы заняли вторую свободную беседку. После разгрузки байдарок закипела обычная и такая милая жизнь лагеря. Кто-то таскал вещи, девушки готовили ужин, кто-то начинал ставить палатку, а в небольшом углублении за забором уже начинал жить костёр. Среди всего этого действа, я заметил очень нежный одинокий цветок. Фиолетовый цвет и пушок на лепестках будто сияли неоновым цветом. Все, кто обратил внимание на эту красоту, были впечатлены. Вот за что я люблю правильных походников: они деятельны, они берегут окружающую природу. В доказательство обоих пунктов один из участников быстро воткнул три прута вокруг цветка, чтобы было его заметно и никто не затоптал. Пробивающийся росток был торжеством жизни на фоне спящих деревьев и кустов, на подстилке прошлогодних опавших листье новая жизнь тянулась к свету. И так приятно осозновать, что это видят и окружающие.
Королевский ужин с салатом, горячим и сладостями украсил наш вечер. Я никак не могу привыкнуть к тому, что в большинстве команд приём пищи организован в полуавтономном режиме. Каждый сам подходит со своей миской в порядке живой очереди, набирает еды, а затем располагается, где Душе угодно. Мне повезло попасть в свой первый опыт попасть к гидам, которые очень тонко и трепетно выстраивали тёплые и общинные отношения в команде. Там любой приём пищи проходил в кругу, в центре которого находился костёр. Как большая семья каждый передавал по кругу свою миску и ожидал, когда еда будет у каждого и прозвучит «Приятного аппетита, дорогие друзья». Честно говоря, таких мелочей: ощущения очага даже в краткосрочных походах, даже в окружении ещё малознакомых людей не хватает.
Поглащая маленькими порциями свой ужин, я смаковал каждый оттенок вкуса, пытался ощутить чем отличается ложка этой каши, от ранее съеденной. Как немножно по-разному язык воспринимает новый кусочек еды — почти медитация.
В другой стороне от нас расположилась компания туристов, которые праздновали наступление Весны и первые нормальные длинные выходные. С их стороны звучали тосты, громкие выкрики «Ура!Ура!Ура!». Как стемнело их команда приступила к хоровому пению известных песен, мы же ушли к нашем костру. Слушая байки и рассказы, которых в таких больших группах не бывает мало, потихоньку встречали ночь. Полная Луна огромным глазом небесного филина прищурившись глядела на Землю. Казалось ещё чуть-чуть и в этой убаюканной тишине раздастся небесный «У-уф У-Уф У-уф».Лес, река, заводи переодевались и открывали двери для полуночных жителей. Новые загадочные звуки наполонили окружающий мир.
Утром перед прощанием со стоянкой, мы отправились по пути Паустовского. История гласит, что идя по тропе до удалённых озёр, писатель придумал свой рассказ «Кордон 273». За все время пути я шёл и размышлял: «Каково это осозновать, что через десятки, сотни лет, по этой реке также будут проходить туристы, как им будут представляться походы прошлого. Почему эта простая природа и красота для одних лишь воскресный отдых, а для других источник вдохновения и созидания». Вглядываясь в деревья, которые когда-то также смотрели на Паустовского, мне приходил только один ответ, что каждый человек отражает в окружающий мир то, чем сам богат. Кто-то сочиняет произведения, кто-то по-иному взглянет на жизнь, другие попоют с душой песни, а некоторые всего лишь обронят фантик или оставят пластиковые блага цивилизации.
Конечной точкой небольшой прогулки было уединённое озеро. Оно, видимо, наполнялось разливавшейся по весне рекой. Паустовский был большим любителем рыбалки и, хочу заметить, место он заприметил шикарное — жена и рыбнадзор точно не найдёт.
В округе озера были вековые сосны со странными вырезами в виде сержантской лычки. «Сержантами» деревья стали в годы войны. С них добывали смолу, которая шла на разные нужды. Планировалось спилить затем этих исполинов, но кто-то забыл или забил на это дело. Теперь служивые стали пристанищем для скворечников. Птиц в них ещё не было, если они, конечно, тут квартируются, а вот новосёлов — ворон в кронах расположилось предостаточно. Как базарные торговки, а может быть сенаторы Древного Рима пернатые что-то обсуждали. Их гнёзда из сплетённых прутьев, хвороста и пуха выглядели гигантскими шапками. На прощание мы сделали памятные фотографии с кордоном, загрузились и отправились дальше.
Сегодня значительно увеличилось количество байдарок, катамаранов — на природу вырвалась значительная часть людей. Судна были разные: щуки, таймени, ильмени, с разной начинкой: спортивные команды, семьи, детские команды, одиночки, дуэты. Пра превратилась в Арбат.
Грести стало легче, потому что организм переключился в режим физической активности. Сил стало тратится меньше, мы позволяли реке нести нас вперёд по её разумению. Течение кидало нас в разные стороны, заставляло вальсировать и разворачиваться на 360 градусов. Щука радостно скрипела и хлюпала водой за кормой. Не имея киля, достаточного опыта управления, мне не удавалось держать курс ровным, как этого хотелось. В итоге я оставил попытки и решил просто идти, как есть.
Стоит рассказать о самых спонтанных, юных наших путешественниках — детях инструкторов и участников. Они — настоящая кладезь наблюдений: разного возраста, разного воспитания, разного пола. Четыре наши жемчужины — Лиза, Маргарита, Михаил и Егор. Самая младшая — Лиза, поразила меня сразу же тем, что была похожа на маленькую якутку. Резвая, искристая, весёлая и безграничная. Все её игры и увлечения показывали важность изучения окружающего Мира. Она находила увлечение во всём: в ветках, в воде, в сосновых шишках, в помощи взрослым, в игре с собаками. Полное отсутствие внутренних ограничений позволяли ей быть ближе всех к красоте и дикости природы, которая нас окружала. Она была отражением сверкающей воды, лёгкостью шумевшего ветра и свежестью весны. Словно маленькая Йети она была одета в длинную жёлтую яркую курту, а на голове носила пушистые наушники. Её дебют состоялся в организованном на второй стоянке небольшом конкурсе — «Мы ищем таланты». Она без всякого страха, искренне и смело выступила первой и спела детскую песенку. Внутри меня словно что-то прорвалось. Когда и где я потерял эту возможность видеть чистым взглядом и проживать без оглядки свою жизнь, как она? Почему вообще это произошло? Почему мы — взрослые таскаем с собой внутри теплицы страхов, города стереотипов и армейские корпуса ограничений. Большинству требуется громадное количество усилий, безобразий, чтобы сбросить всё это с себя и хоть на мгновение вернуться к детским истокам.
Вторая жемчужина — Маргарита. Эта девочка уже вовсю пробовала границы доступного: то шапку стянет с головы, то начнёт всех тыкать, разглядывая реакцию. Всё это она аккуратно собирала и складывала в свой жизненный багаж. Повторение поведения взрослых, такое милое, прямое и серьёзное одновременно, как зеркало отражало всевозможные манеры, которые она наблюдала у нас — взрослых. Здесь разыгрывалась настоящая драма чувств и эмоций — как можно себя вести и как вести себя лучше всего. Самый чудный момент был, когда Маргарита залезла в воду и ей запретили играть, а заставили сушить носки, сидя рядом с костром. Глубины трагедии не было предела: словно Прометей, которому предстояло вечность нести своё наказание перед Зевсом, девочка комментировала своё наказание: «Будущее никогда не наступит», «Потом — это так далеко», «Я состарюсь с сушкой ваших носков». Где-то подобное я уже слышал у людей в апатии и безнадёги. Мне стало любопытно, насколько крепкая эта печаль и горечь:
— Маргарита, а если бы ты могла вот прям сейчас мгновенно высушить носочки, чем бы ты занялась?
— Я бы играла!
— А во что ты бы хотела сыграть, какая твоя любимая игра?
— Я бы сыграла в дракончиков.
— Звучит интересно, а что это за игра?
— Мы ставим ладошки вот так, потом каждый говорит по слову считалочки Летели… Дракончики… Ели… Пончики… Сколько… Дракончики… Съели… Пончиков… и число, а потом хлопаем
— А я не играл в такую игру, научи меня.
На удивление, настроение Маргариты сразу улучшилось и мы стали играть. Играть она хотела в эту игру вечно, судя по азарту. Что ей вечность игры перед вечностью сушки носков, сущая ерунда. Затем я научил её игре «Охотник и Лиса», когда участники ставят ладошки друг над другом и голящий пытается снизу легко задеть по тыльной стороне «Лисы», затем игроки меняются местами. Играть с детьми можно долго, насколько у них хватает внимания. К нам сразу же подтянулись другие любопытствующие младшие участники и захотели присоединиться и всё попробовать. Сразу вспомнился анекдот:
«Пришёл в гости друг и говорит:
— Ты чего такой грустный, давай спою!
И ведь споил, зараза.»
Два молодых паренька — Миша и Егор уже походили на молодых львов. Они умеют рубить дрова, собирать хворост, разжигать костёр, поддерживать огонь, помогать на кухне и, думаю, много чего ещё. Егор с виду очень серьёзный и критичный парень, хотя это не мешает ему радоваться жизни, хмурить брови, лазать по деревьям и играть в салочки. Он уже логически размышляет и имеет собственное мнение. Сидя рядом с костром и глядя на огонь, создаётся ощущение, что он уже думает о будущем, принимает какие-то важные решения, например, есть ли кашу с майонезом или вкуснее с кетчупом. Миша же очень любопытный, что меня порадовало. Раскрыв рот он слушает взрослых, вставляя свои комментарии и присматривается, как его воспримут. А ещё в отличии от Егора чувствуется его открытость и готовность изучать окружающий мир. Оба эти парня молодцы, каждый из них уже умеет жить в тех условиях, которые пару-тройку сотен лет назад были нормой. Не думаю, что отключение Интернета станет для них Вселеннским горем.
Четыре жемчужины — четыре разные реки жизни, которые выльются в своё русло, в отдельную, особую и интересную личность. Они стали для меня глотком жизни, наравне с красотой этой природы.
Под конец, главный инструктор — Ирина, позволила мне вернуться в моё прошлое и осуществить мечту — раздать пищу. Раздавал как делал в своей первой команде, что описывал выше — миски по кругу. Столько негодующих и голодных я не видывал давно. Непривычный подход многих смутил и это было забавно наблюдать. Но я безумно благодарен всем, что они выдержали и позволили мне на пару минут ощутить семейное тепло круга.
Наши четыре дня вот — вот должны были закончиться. Преодолев большой завал из коряг, павших деревьев, мы, уже не работая вёслами, под силой течения подходили к финишу. Жаркое Солнце палило с июльским приветом из будущего. Множество рыбаков на берегах, катамараны и байдарки других команд, создавали ощущение праздника выходного дня. Я ловил последние секунды нашего похода, они были такие сладкие и грустные. Словно последние страницы книги, которые подчёркивали всю красоту прочитанного произведения, усиливали приятное послевкусие.
Эта река для нас заканчивалась, но мы отправлялись в течение другой реки — будущего обыденной жизни. И пусть нам там сопутствует погода, Солнце и дружная команда! Я отлично отдохнул и отбросил в сторону городские заботы, мысли о работе. Всё сложилось в этот раз волшебно!
автор рассказа: Максим Костюченко, участник сплава.
Многие люди держат домашних питомцев, милых и безобидных. А попробуйте-ка поухаживать за дикой щукой. Это настоящий хищник, который предпочитает сидеть в зарослях и оттуда атаковать свою жертву. Конечно, в перерывах между прозябанием в засаде и приёмом пищи щуки любят просто избороздить просторы своего водоёма. А что делать, если щука одомашнена, свёрнута в баул и вообще на самом деле байдарка, а не рыба. Питание ей особо не требуется, но зов стихии неумолим — лежит она себе всю зиму, а с разливом рек просится на волю. Чтобы совместить приятное с полезным, в этот раз я выбрался на небольшой сплав по реке Пра, что в Рязанской области.
Город за зиму уже наскучил, хотелось сбежать от этих прямых линий, аккуратных тропинок, выложенных плиткой, и распахнуть Душу на природе. Поход выбирал заранее простым тыканием пальцем в небо, куда попал, туда и направился.
Для многих само слово «сплав» вызывает ассоциации, навеянные из фильмов, когда команда смельчаков в касках,спасжилетах штурмуют и проходят пороги, вокруг всё клокочет, брызги летят в лицо, кто-то цепляется веслом за камень и вылетает за борт, короче, приключения на грани выживания. Наш же поход был наполнен уютом, комфортом и безмятежной неторопливостью, то есть отличался в противоположную сторону.
Приехав на место сбора, свежеиспечённая команда начала приготавливаться к отплытию. Щуки были вне себя от радости, запах свёрнутой резины, скрип накачиваемых баллонов, всё выражало восторг.
Два моих прошлых опыта сплава проходили на катамаранах — суднах, составленных из двух параллельных балонов с поперечными перекладинами. На байдарке я ходил лишь раз и то это была килевая Таймень, так что предстоял интересный опыт и новые впечатления.
Среди наших участников, помимо опытных инструкторов были дети, собаки, новички и походники, нюхавшие не раз дым костра. Самым увлекательным на всём протяжении нашего путешествия было наблюдать за детьми и собаками. Они как настоящие двери в огромный мир чувств и впечатлений видели и проживали то, что для взрослых людей забаррикадировано нормами общества, правилами поведения и замыленностью обыденной жизнью.
Река Пра была конъячного цвета, спокойная и тихая, раздобревшая в край от расстопленных весенним Солнцем снегов. То, что раньше считалось высоким берегом, сейчас находилось примерно на одном уровне с водой. Потягивающиеся спросоня деревья с растрёпанными ветками ещё не успели надеть на себя зелёный наряд, а вечно молодые и бодрые сосны и ели вовсю шумели кронами деревьев и пялились на нас. Мелкий дождик поцеловал нас перед отплытием и отправился по своим делам. Всё было готово и мы с энтузиазмом погрузились на наших надувных хищников.
Лето подходило к концу. Подошло время и нашей компании закрывать сезон сплавов. Дождливое лето предоставило нам обширный выбор доступных для сплава рек. Мы выбрали Вижай, ведь многие из нас по этой реке до этого не сплавлялись ни разу. Обычно по Вижаю сплавляются весной и ранним летом, ближе к концу лета эта река сильно мелеет и становится не пригодной для сплава, но из-за постоянных дождей этот год стал исключением. Грех было не воспользоваться таким подарком природы, и в последний день лета мы отправились в поселок Пашия, где и началось наше двухдневное путешествие.
Наша команда (фото Людмилы Окуневой)
Поселок Пашия
Место старта нашего маршрута поселок Пашия (58.430277, 58.239749), основанный в 1786 году, одновременно с вводом в эксплуатацию Архангело-Пашийского чугунолитейного завода. Завод работает по сей день.
Место старта
Место старта
С погодой повезло. С самого утра ни намека на дождь. Стартуем ниже Пашийского прижима, от памятного креста, установленного на окраине поселка.
Памятный крест на окраине Пашии
Есть несколько вариантов происхождения названия реки. По одной версии название реки происходит от коми-пермяцких слов «вежа» и «ай» — святой отец. На Урале несколько рек с таким названием. Берега Вижая просто усеяны рябиной. Особенно это бросается в глаза ближе к осени. Рябина и черемуха привлекает к берегам реки диких животных: на стоянках мы видели следы медведя и лося, а группе сплавщиков, которую мы встретили на финише нашего маршрута, довелось увидеть медведя, слезающего то ли с рябины, то ли с черемухи.
Камень Филенки
Камень Филенки
Спустя километр после отплытия вдоль правого берега возвышается скальный массив Филенки (58.423634, 58.238252). Скал вдоль Вижая на участке реки от Пашии до Вильвы немного – Филенки и Большие Воронки самые крупные из них. До скал Филенки можно дойти пешком из Пашии в любое время года, мы были на них зимой 2018-го года.
Вид с камня Фмленки зимой (фото из походного архива 2018 года)
Большая Пашийская пещера
Побывать на Вижае и не посетить Большую Пашийскую пещеру (58.420564, 58.224468) мы не могли, поэтому первую остановку делаем в трехстах метрах выше скалы Большие воронки, в которой и находится пещера. В этом месте на правом берегу есть большая оборудованная стоянка с несколькими столами и скамейками. Дойти до пещеры от сюда не составит труда, к пещере ведет хорошо натоптанная тропа, по которой легко подняться даже после дождей. Не доходя нескольких метров до Пашийской пещеры, расположена смотровая площадка, с которой с высоты около ста метров, открывается красивая панорама с видом на Вижай.
Виды со смотровой площадки камня Большие Воронки
Виды со смотровой площадки камня Большие Воронки
Суммарная протяженность всех известных гротов Большой Пашийской пещеры 520 метров. В пещере довольно высокие своды, и практически все гроты можно пройти в полный рост, но всё равно желательно предусмотреть запасную одежду. В пещере обитают летучие мыши, в ней даже есть грот с говорящим названием Грот летучих мышей.
Вход в Пашийскую пещеру (фото Константина Титова)
В Пашийской пещере (фото Константина Титова)
В Пашийской пещере (фото Константина Титова)
В Пашийской пещере (фото Константина Титова)
Ниже Пашийской пещеры река почти на тридцать километров разделяется на два русла прерывистой насыпью, оставленной алмазодобывающей драгой в середине прошлого века. Вообще на Вижае, по крайней мере, между Пашией и Вильвой, несмотря на красивую Уральскую природу, больше внимание привлекают творения рук человеческих.
После стоянки у Пашийской пещеры плывем до вечера без остановок. Перед местом нашей ночной стоянки река делает два крутых разворота на 180 градусов и два почти на 360 градусов каждый. Если проложить прямую линию между началом и концом этой двойной петли тянущейся десять километров, получится всего два километра. Но течение здесь довольно быстрое, так что проходим эти повороты примерно за час. Здесь же, в районе устья реки Большой Суходол, реку пересекают остатки старого моста – бетонные опоры, добавляющие сплаву интереса и экстрима.
Опоры от моста
Лагерь и старая дамба
На ночь решаем стать в районе автомобильного брода через Вижай (58.419361, 58.056780). Здесь есть несколько небольших полян, сухие деревья, есть хорошие крупные камни, при желании можно поставить баню. При причаливании к берегу с нами произошел небольшой конфуз. Дмитрий, как обычно, выпрыгнул из рафта с веревкой в руках, чтобы остановить рафт и затем привязать его к дереву. Но в этот раз всё пошло немного не по плану: веревка запуталась в ногах, и Дмитрий упал возле берега, начерпав полные сапоги воды. Между тем, не смотря на наши попытки выгрести против течения, рафт потащило течением дальше, а Дмитрия, не отличающегося большим весом, ещё пару метров протащило по берегу как якорь. Но он стойко выдержал все испытания и удержал веревку, так и не отпустив рафт с товарищами, продуктами и вещами.
С утра, перед отплытием, решили посетить расположенную недалеко от нашего лагеря достопримечательность из числа творений рук человеческих – старую дамбу со шлюзом (58.418954, 58.050370). Это, так же, как и насыпь вдоль реки, след алмазодобычи пятидесятых годов. Дамбу строили для подъема уровня воды в Вижае, чтобы обеспечить работу драги. Сейчас стены шлюзов возвышаются посреди деревьев как каменные колоссы, уже начавшие разрушаться от сырости и собственной тяжести.
Стены шлюза
Стены шлюза
Стены шлюза
Часть дамбы
После прекращения работы шлюзов и частичного разрушения дамбы река потекла по старому руслу, а канал, проходивший через шлюзы, уже порос густым и высоким лесом – природа и время отвоевали этот участок реки у человека.
Конец маршрута
Второй день сплава плывем без экскурсионной программы, с одной быстрой остановкой на обед, нужно успеть проплыть остаток пути до приезда автобуса. Наш маршрут заканчивается у моста трассы 57К-0001 Кунгур-Соликамск через реку Вильву (58.441667, 57.877491), расположенного в пятистах метрах ниже устья Вижая. Здесь есть несколько удобных подъездов к реке пригодных для заброски и выброски туристов.
Перерыв на обед
Так прошло знакомство большей части нашей группы с Вижаем. Впечатления остались только положительные, река очень динамичная, средняя скорость движения, если верить GPS, у нас была 6,5-7 км/ч. Природа на Вижае тоже красивая, каждый найдет здесь достопримечательности себе по душе.
Маршрут сплава на карте
Круизные лайнеры можно разделить на корабли большого размера – более 2
тысяч пассажиров на борту, корабли среднего размера – одна-две тысячи человек и
малого размера – до тысячи человек. Так большие корабли предоставляют больше
разнообразных возможностей, а корабли поменьше предлагают более уютную,
приватную атмосферу на борту. На малых кораблях сервис полностью
персонализирован, рестораны имеют высочайший уровень, особое значение придается
роскоши, особенно в каютах.
В настоящее время среди деловых людей пользуются спросом круизные
конгресс-туры, круизные учебные программы, языковые туры. На современных теплоходах
для реализации таких туров оборудованы специальные конференц-залы с полным
набором технических средств и оргтехники.
За рубежом наиболее распространены круизы по Карибскому бассейну,
Средиземному морю, Балтийскому морю и вокруг Скандинавии [53, с. 179].
В последнее время становятся все более популярными круизы в Антарктиду.
Этот материк ежегодно посещают около 40 тыс. туристов [42, с. 39]. Круизы в 95%
случаев начинаются с территории Антарктиды. Круизные суда существенно
отличаются по уровню комфорта. Они делятся на ледоколы, экспедиционные суда,
исследовательские суда, парусные и моторные яхты и собственно круизные суда.
Максимальное количество мест на этих кораблях до 400. Уровень комфорта и
условия размещения туристов существенно уступают другим круизным предложениям.
В России, в секторе морских круизов активно работают около десяти фирм. В
подавляющем большинстве они предлагают морские маршруты западных кампаний. Так
«Ланта-тур вояж» является генеральным представителем крупнейшей мировой круизной
компании «Royal Carribian Cruises LTD».
У нас в стране морские внутренние круизы проходят по 5 бассейнам в
которых предусмотрен заход в 41 порт. Санкт-Петербург является крупнейшим
морским портом России, принимающим океанские лайнеры круизных компаний мира.
Речные круизы так же пользуются большой популярностью у туристов. Их
участники, как правило, люди среднего или ниже среднего достатка (в отличие от
морских круизов, где большинство пассажиров – люди с высоким и сверхвысоким
уровнем дохода). Преимущества речных круизов в том, что они менее подвержены
влиянию погоды, более информативны (береговой обзор), имеется возможность
пользоваться многочисленными стоянками.
Речные круизы классифицируют как [53, с. 181-182]:
· перевозка пассажиров и туристов на регулярных рейсах;
· перевозка пассажиров и туристов на чартерных рейсах;
· перевозка пассажиров и туристов на скоростных и экспрессных
линиях;
· паромные переправы;
· прогулочные и экскурсионные рейсы;
· краткосрочные и длительные круизы;
· специальные круизы (конгресс-круизы, бизнес-круизы, учебные
круизы).
Россия обладает уникальными возможностями для речных путешествий. Реки,
озера и каналы европейской части России позволяют соединить Балтийское, Белое,
Азовское, Черное и Каспийское моря. Для туристских путешествий используются
каналы: Беломоро-Балтийский (227 км), Волго-Балтийский (361 км), Волго-Донский
(101 км) и другие реки и озера [53, с. 182]. Интерес наших сограждан к речным
круизам ежегодно стабильно растет. В 2007 году поток туристов увеличился на 10%
[22, с. 3]. Лидером среди речных круизных операторов России является компания
«Водоходъ-Санкт-Петербург». Она предлагает туристам круизы различной
продолжительности от 2-х ночей до 17 дней. Лидером продаж является путешествие
по маршруту: Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург.
Растет популярность речных круизов по рекам Европы у российских туристов
[20, с. 36-37]. Путешествия организуются на речных лайнерах, представляющих
собой миниатюрные отели класса «люкс», рассчитанные на прием 120-200 гостей.
Теплоходы, как правило, имеют две жилые палубы. Каюты первой и второй палубы
практически не отличаются по размеру и внутреннему убранству: все они с
панорамными окнами, а внутренних кают без окон на таких судах нет. Они оснащены
всем необходимым для путешествия: душем, туалетом, кондиционером и телефоном.
Питание на таких теплоходах восьмиразовое [20, с. 36-37].
Преимущества круиза над наземными путешествиями другими видами
транспорта, проявляется в его целебном воздействии (медленное перемещение по
водным пространствам снимает стресс, а свежий воздух способствует оздоровлению
организма), а также уровнем предоставляемых услуг и их качеством, превосходящем
другие виды транспортных путешествий.
На борту теплохода туристам предоставляются различные виды услуг: возможность
пользоваться музыкальными и читальными салонами, кинозалом, телевизором в
салоне для просмотра транслируемых телепрограмм, шезлонгами и лежаками солярия.
За дополнительную плату туристу будут предоставлены следующие виды услуг
[53, с. 183]:
· прием заказов на подачу такси к причалу;
· бронирование мест в гостиницах речных вокзалов;
· бронирование билетов на смежные виды транспорта;
· переноска багажа;
· продажа товаров в киосках и барах;
· услуги прачечной и парикмахерской;
· прием радиотелеграмм;
· сауна;
· прокат спортивного инвентаря и многое другое.
Морские и
речные прогулки и экскурсии (перевозка туристов по реке или морю длительностью
до 24 часов) среди туристов пользуются большой популярностью. Их особенность –
это продолжительность не более 24 часов [53, с. 185]. В мире насчитывается
около 20 млн. единиц прогулочных судов – это катера, скоростные суда на
подводных крыльях, сверхскоростные суда с газотурбинным двигателем, небольшие
моторные лодки, яхты.
В России большой популярностью пользуются городские водные экскурсии по
Санкт-Петербургу и его пригородам. Летом, среди гостей и жителей Петрозаводска
популярны водные экскурсии по Онежскому озеру.
Морские и речные путешествия на парусных судах являются формой круиза.
Туры на парусных судах классифицируются на две группы: яхт-чартер (прокат
небольших судов по часам, дням, неделям, месяцам, яхту можно взять как с
командой, так и без нее) и яхт-круиз (его технология аналогична обычному
круизу) [53, с. 186]. Данный вид круизов наиболее распространен в Карибском
бассейне и Средиземном море, где он считается элитно-клубным туризмом.
Подавляющее большинство яхт сейчас принадлежит специализированным
компаниям, которые сдают их в аренду. Яхты все разные, их уровень и сервис на
борту зависит от комплектации, года выпуска, и от оператора. Корпуса небольших
судов делают из легкого пластика, устойчивого к механическим повреждениям.
Палубы покрывают ароматным, не гниющим и не разбухающим от влаги тиковым
деревом, а внутренняя отделка, как правило, из махагони. Классификаций яхт
много. По цели использования их делят на: гоночные, туристические и крейсерские
[5, с. 36-38]. По способу приведения в движение – на парусные, моторные и
парусно-моторные. Дизайн парусных и парусно-моторных яхт сильно отличается от
моторных: мачты, реи, такелаж, киль – у моторных яхт их нет.
Моторные яхты – обычно самые роскошные, наиболее технически оснащенные, и
соответственно самые дорогие по стоимости аренды. Почти все они оснащены
стабилизаторами – механизмами, сокращающими амплитуду колебаний яхты во время
хода и предотвращающими укачивание пассажиров. Степень комфорта и уровень
сервиса на борту зависят только от запросов и платежеспособности заказчика.
Яхты этого типа могут быть небольшими, рассчитанными на 6 гостей, а могут быть
и очень просторными, способными принять на борт до 40 пассажиров [5, с. 36-38].
Парусные яхты бывают круизными и спортивными. Первые оборудованы каютами.
Яхты оснащены всем необходимым для плаванья: магнитным компасом, лагом,
эхолотом, GPS-системой, радиостанцией, навигационным компьютером и даже
автопилотом.
Парусно-моторные яхты отличаются роскошным внутренним убранством и
интерьером их сосны, красного дерева, дуба и других ценных сортов дерева.
Спектр парусно-моторных яхт очень широк: начиная от яхт небольшой длины,
рассчитанных на 2-8 пассажиров, и заканчивая большими и комфортабельными
трехпалубными океанскими яхтами класса «luxurious». Они имеют внушительные
размеры и отличаются комфортом на уровне «пятизвездочных» отелей [5, с. 36-38].
Современные яхты оборудуются таким образом, чтобы обеспечить возможность
автономного длительного плаванья. Поэтому в стандартное оборудование, как
правило, входит газовая плита с запасом газа, один или несколько санузлов с
горячей водой и емкости, обеспечивающие достаточный запас пресной воды и
топлива. В яхтах большого размера обычно есть холодильник. Условия жизни на
яхте вполне сопоставимы с оснащением хорошего гостиничного номера, а иной раз и
превосходят их [5, с. 36-38].
Стоимость аренды яхты зависит от ее оснащения, а также от того, сдается
ли судно с командой, или без, либо только с капитаном. При заказе яхт-чартера
клиент заполняет специальную анкету, позволяющую ему сформулировать свои
требования к услугам на борту. Это в первую очередь – особенности питания, специальный
заказ на продукты и напитки. Учитываются предпочтения по наличию на борту
цветов, газет, музыкальных записей, компьютерных игр и так далее.
Под
водным туризмом обычно понимают сплавы по рекам. Сюда входят сплавы на
катамаранах . Но есть и крупнейшие в Европе и России – озера
Ладожское и Онежское. Выделяются своими размерами Выгозеро, Топозеро, Сегозеро,
Водлозеро, озера Куйто, Сямозеро другие. Больше всего озер имеется в бассейне
рек Кеми – 12,5 тысяч, Ковды – 10,7 тысяч, Выг – 9,1 тысяч. Даже сравнительно
небольшой бассейн реки Шуи имеет 2,8 тысяч озер. По происхождению котловин
озера Карелии можно разделить на три группы: тектонические, моренные и болотные
[44, с. 30].
Котловины
тектонических озер возникли в результате образования глубоких тектонических
трещин и разломов в земной коре. Их формирование завершилось деятельностью
ледника. Тектонические озера глубокие. К ним относятся Ладожское
озеро (наибольшая глубина 230
м), Онежское (120 м), Сегозеро
(97 м), Топозеро
(56 м), Янисъярви (57 м).
Однако для некоторых крупных озер характерны и сравнительно небольшие глубины.
Так, например, озеро Кереть
(245 км2) имеет наибольшую глубину 26 м, Сямозеро
(266 км2) – 24,5 м,
Выгозеро (1159 км2)
– 18 м, Водлозеро (334 км2)
– 16,3 м. Эти сравнительно мелководные озера отличаются от сходных с ними по
площади глубоких озер и другим составом рыб. В них, например, широко
распространены теплолюбивые карповые рыбы (плотва, во многих озерах лещ) [65].
К
моренным озерам относится большая часть небольших озер площадью 15-40 км2,
которые образовались или в углублениях, выпаханных ледником, или в углублениях
подледниковых потоков. Глубина их обычно не более 3 м, озер с глубиной 10-15 м
немного. Большое распространение имеют озера болотного происхождения. Они
обычно малы по размеру и носят название «ламбы» или «ламбины». Крупные, средние
и большинство малых озер – проточные. Эти озера как бы являются естественными
водохранилищами, регулирующими сток рек.
На
озерах много островов самой разной площади, высоты и формы. Берега часто
невысокие, каменистые. Реже встречаются чередования песчаных пляжей со
скалистыми мысами. В малых и средних озерах вода летом прогревается до 22-25ºС. Вода мягкая, очень слабо минерализованная.
Особенность глубоких карельских озер – низкие температуры их воды в придонных
слоях в течение всего года. Это свойственно не только Ладожскому
и Онежскому
озерам, но и сравнительно
небольшим озерам с глубинами 20-25 м, а иногда озерам и с меньшими глубинами, если
эти водоемы, вследствие малых размеров площади, по условиям местности и другим
причинам не подвержены воздействию ветров, перемешивающих водные массы [65].
В
южной Карелии она зачастую имеет коричневый оттенок, который придают ей
приносимые реками болотные воды. Реки с давних пор использовались как пути
сообщения. В настоящее время по территории Карелии проходит трасса
Беломорско-Балтийского канала. Основная особенность рыбного богатства Карелии –
изобилие лососевых. Все крупные реки являются их нерестилищами. Промысел рыбы
идет на озерах и водохранилищах.
Карелия
– приморская республика. На востоке ее омывают воды Белого моря, единственного
внутреннего моря Северного Ледовитого океана, вторгающегося в материк между
полуостровами Кольский и Канин. На севере оно соединяется с Баренцевым морем
относительно узким и протяженным проливом Горло, северная часть которого
называется Воронка. Граница с Баренцевым морем походит по линии мыс Канин Нос –
мыс Святой Нос. Площадь моря около 90 тыс. км2, средняя глубина 60
м, наибольшая (350 м) приходится на северо-восточную часть Кандалакшского
залива, недалеко от берегов Карелии.
Широкими
лопастями протянулись на северо-запад и юго-восток заливы (губы) Белого моря,
два крупных – Кандалакшский и Онежский – примыкают непосредственно к территории
Карелии. При этом побережье, которое омывают Кандалакшская губа и так
называемый Центральный бассейн моря, называется Карельский берег, а западный
берег Онежского залива называется Поморским [44, с. 12].
У
скалистого Карельского берега – море глубокое, у низменного же Поморского –
мелкое, много островов и небольших подводных возвышенностей («луд»). Наиболее
крупные острова – Соловецкий, Моржовец, Мудьюгский. Белое море располагается
целиком на подводной окраине материка – шельфе. Дно моря хотя и мелкое, но
очень неровное: он несет на себе следы обработки древними ледниками, которые
выскребали его котловину. Воды моря холодные. Температура воды на поверхности
летом от 6ºС (в Воронке, Горле и Онежском заливе) до 15ºС в центральной части. Вблизи берега летом вода порой
прогревается до 16-18ºС и выше. В Белое море впадают большие реки: Северная
Двина, Мезень, Онега; но с территории Карелия в него несут воды реки поменьше:
Выг, Сума, Кемь и другие. Все вместе они заметно снижают соленость морской
воды, особенно в устьях рек и у берегов, но в открытом море она колеблется от
24 до 34,5% (промилле, тысячная доля числа). Зимой Белое море замерзает. Лед
образуется в октябре-ноябре и держится до мая-июня. В открытой части моря
течения слабые, неустойчивые, скорость менее 1 км/ч. В заливах скорость их
значительно увеличивается. Весьма заметны приливы, амплитуда колебаний уровня
моря составляет в разных местах от нескольких десятков сантиметров до
нескольких метров. Благодаря этому в узких проливах возникают сильные
приливно-отливные течения, особенно опасные на мелководье. В целом система
течений в море идет против часовой стрелки. В Белом море водится до 60 видов
рыб, обитают в нем и морские млекопитающие (5 видов). Белое море было известно
новгородцам с XI века. Богатство края пушным и морским зверем и
удобство морских связей определили его быстрое освоение. Постоянный промысел на
Белом море ведется с XII века. Здесь вылавливают семгу, горбушу, сиговых рыб,
сельдь, треску, навагу, корюшку, полярную камбалу [44, с. 12].
Белое
море имеет для России большое транспортное значение, связывая районы севера
европейской части России с портами азиатской части. Крупные порты: Архангельск,
Беломорск, Онега, Мезень, Кемь, Кандалакша, Умба. Через Беломорско-Балтийский
канал море связано с Балтийским, Каспийским, Азовским и Черным морем.
Характерной
чертой карельского ландшафта являются также болота, занимающие, вместе с
заболоченными лесами, около 30% территории республики. Болота чрезвычайно
разнообразны как по своим размерам, конфигурации, так и по составу
растительного покрова. По происхождению болота делятся на низинные, питаемые
грунтовыми видами, верховые, увлажняемые преимущественно атмосферными осадками,
и переходные, имеющие смешанный характер питания. На низинных болотах,
являющихся резервом для создания сельхозугодий, преобладает травянистая
растительность в виде зарослей тростника, хвоща, вахты, сабельника, на верховых
безраздельно господствуют сфагновые мхи, пушица и болотные кустарнички, включая
клюкву, голубику, а также морошку. Крупные массивы верховых болот развиты на
обширной Прибеломорской низменности, низинных – на Шуйской, Олонецкой,
Корзинской, Ладвинской низинах. Небольшие по площади болота встречаются
практически повсеместно, занимая все понижения в рельефе, не занятые озерами.
Впрочем, со временем болотные растения нередко совершенно затягивают водную
поверхность и превращаются в зыбкие болота. Болота благоприятны для туризма,
только как пешие походы для сбора ягод (клюква, морошка) и растительных трав.
На
территории Карелии находятся два крупнейших в Европе озера – Ладожское
и Онежское
, а также Беломорско-Балтийский
канал
(длина 228 км), связывающий бассейны Балтийского и Белого морей
. Озера содержат около
2000 куб. чистой пресной воды высокого качества и могут стать резервом питьевой
воды для всей Европы. Онежское озеро – это второе по величине озеро Европы. Оно
вдвое мельче Ладоги
(максимальная глубина 126 м) и содержит в 3 раза меньше воды [65]. Но онежская
вода очень высокого качества: она чище ладожской и даже байкальской. Существует
проект подачи онежской водой по трубам в качестве питьевой в более южные
регионы России. Озеро вытянуто на 290 км с северо-запада на юго-восток при
максимальной ширине 82 км. Береговая линия, особенно в северной части, сильно
изрезана. Здесь много мысов, заливов, губ и островов. На одном из них находится
архитектурный памятник мирового уровня – Кижский погост
, являющийся визитной
карточкой Карелии. Берега озера по преимуществу песчаные, каменистые, но
нередки и выходы скал. Ряд скальных мысов и маленьких островов, отполированных
онежской волной, послужил теми “листами каменной книги”, на которых
доисторический человек вел летопись своей жизни. Самым известным стал мыс Бесов
Нос, определивший название большой группы петроглифов
на восточном побережье
озера. Рельеф Онежского озера создает благоприятные условия для жизни рыбного
населения озера, а вместе с тем – и для элитной спортивной рыбалки. Всего в
Онежском озере встречается 47 видов и разновидностей рыб, относящихся к 13
семействам и 34 видам [65].
Онежское
озеро становится популярным у яхтсменов и туристов. Ежегодно здесь проходят
Всероссийская парусная регата крейсерных яхт “Онего” ,
периодически – фестиваль деревянных судов “Голубое Онего”; в
Петрозаводске открыт Морской музей “Полярный Одиссей”, строятся
исторические деревянные суда.
Ладожское
озеро – это самое крупное озеро Европы. Площадь Ладожского озера составляет
18400 км2. Оно является неисчерпаемым источником питьевой воды для
второго по величине города России – Санкт-Петербурга. Озеро слегка вытянуто в
меридиональном направлении. Максимальная длина составляет около 200 км, ширина
– 130 км. Наибольшая глубина – 260 м [65]. Ладожское озеро богато островами (до
500 островов площадью около 300 км2), почти все они находятся на
севере озера. Среди них выделяются размерами Валаамские острова
, с отвесно спускающимися
в воду береговыми склонами. Из других островов крупными являются Коневец,
Воссинансаари, Хейнясенсаари, Мантинсаари, Лункулансаари. В южной половине
озера островов очень мало и размеры их небольшие: Зеленцы (в Шлиссельбургской
губе), Птинов (в Волховской губе). Составной частью ладожских шхер является
Валаамский архипелаг , на
котором расположен древний Спасо-Преображенский монастырь. В свое время именно
его монахи были направлены Русской Православной Церковью распространять
христианскую веру среди народов далекой Русской Аляски. Сейчас Валаам – один из
популярнейших центров международного туризма.
Многие
реки связывают Ладогу с озерами: р. Волхов – с Ильменем, р. Свирь – с Онежским
, р. Видлица – с Ведлозером,
р.Тулема – с Тулмозером, река Ляскеля или Янисъеки – с озером Янисъярви, р.
Вуокса – с большими озерами Финляндии (система озер Саймы), р.Тайпале – с
озером Суходольским (Сувантоярви). Наступление маловодных лет в жизни озера
всегда считалось недобрым явлением. В XVIII и XIX веках оно особенно
сказывалось на жизни Петербурга, экономическое развитие которого было тесно
связано с судоходством. В маловодные годы из-за сильного обмеления Ладожских
каналов и истока Невы судоходство было затруднено и несло большие убытки.
Подвоз товаров в город сокращался, начинали расти цены на продукты, отчего в
первую очередь страдала беднота. Издревле плавание по озеру было связано с
большим риском. Тысячи судов погибли в его волнах. Дошло до того, что ни одно
страховое общество России не страховало суда, идущие с грузом по Ладоге.
Сказывались не только слабая оснащенность судов и отсутствие хороших
навигационных карт, но и природные особенности Ладоги. “Озеро бурно и наполнено
каменьями”, – так писал известный исследователь А.П.Андреев. Всех видов и
разновидностей рыб в Ладоге насчитывается 53. Ладожское озеро по видовому
составу рыб справедливо называется водоемом преимущественно лососевым, а также
карповым. Интереснейшим туристским объектом на озере является занесенная в
Красную Книгу России ладожская нерпа
[65].
Карельские
водопадывызывают у туристов особый интерес. Они очень разнообразны и
довольно многочисленны, но широкую известность получил лишь Кивач
, воспетый еще Г. P.
Державиным, высота которого 10,7 м. А между тем есть в Карелии водопады (по
местному – “падуны”) в 1,5 – 2 раза выше. К ним относятся Кивакка
(или Большой Падун) (12
м) на реке Оланге, Куми (13,6 м) – на Войнице
, Большой Падун (18 м) – на
Винче, Белые Мосты (19 м)
– на Кулисмайоки. Любой водопад – прекрасное зрелище, любоваться им можно
часами. В 1931 году вокруг водопада был образован одноименный заповедник
. Посещение заповедника и
водопада входит почти во все экскурсии по Карелии. Кивач относится к
геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад возник в
результате пропиливания водами реки Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до
кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще
озерных суглинков и супесей ниже гряды. Существует карельская легенда о том,
как образовался Кивач. Родные сестры-реки Сунна и Шуя долго текли рядом, не
желая расставаться. Сунна уступила сестре более удобное русло, а сама прилегла
отдохнуть и уснула. Проснувшись, Сунна (“сон”) обнаружила, что Шуя
убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни и
скалы. В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад [65].
Неоднократно
упоминал Кивач в своих поэмах о Карелии и сосланный в Петрозаводск
поэт-декабрист Ф.Н.Глинка. Посмотреть на водопад стали приезжать иностранцы, но
общее число посетителей в те далекие времена не превышало 300 человек в год.
Самым именитым посетителем Кивача был император Александр II. По случаю его приезда
(1868) к водопаду была проложена дорога, ниже водопада через реку Суну построен
пешеходный мост, а у самого водопада на правом берегу – беседка. Еще 20 – 30
лет назад под водопадом можно было увидеть онежских лососей, сейчас же, по
свидетельству аквалангистов, у его отвесных стен любят стоять крупные лещи,
окуни, щуки.
На
территории Карелии находятся 6 родников, 2 источника. Родники: «Крошнозерский»,
«Лососинский», «Онежский», «Соляная яма», «Сулажгорский», «Три Ивана»
(Карасозерский). И два источника: «Мациальные воды» и «Царицын ключ». Подземные
воды пресные, поступают на поверхность под напором несколькими мощными
грифонами, преимущественно из межморенных водоносных горизонтов. Величина
минерализации – 90 мг/л. Состав воды – гидрокарбонатный, магниево-кальциевый.
Содержание железо – до 4 мг/л. Eгo соединения откладываются в виде желто-бурого
осадка на дне образуемого им Мельничного ручья. Является крупным источником
высококачественной питьевой воды. На территории Кондопожского района, в 54 км к
северу от Петрозаводска находится гидрогеологический памятник природы
федерального ранга – минеральные источники курорта Марциальные воды
. Этот
первый российский курорт был основан еще Петром I в 1719 году. Согласно
принятой российской курортологией классификации марциальные воды относятся к
железистым азотным гидрокарбонатно-сульфатным слабоминерализованным, холодным
(5°С), слабокислым (pH 6,5). Главная ценность их заключается в высокой
концентрации активного (двухвалентного) железа, количество которого значительно
больше, чем в других железистых источниках наших и заграничных курортов [65].
Из скважин, глубиной от 7 до 14 м самоизливается вода различной минерализации
и, что особенно характерно, с различным содержанием железа – от 17 до 95
миллиграммов в 1 литре воды (норма не менее 10 миллиграммов на 1 литр воды).
Кроме железа, вода марциальных источников содержит натрий, магний, кальций,
марганец. Марциальная вода очищается, проходя через залежи шунгита. Марциальные
воды оказывают на организм значительное и многостороннее воздействие.
Марциальные воды увеличивают сопротивляемость организма инфекциям, влияют на
секрецию пищеварительных органов, улучшают аппетит, положительно сказываются на
составе крови, повышая содержание гемоглобина, способствуют общему укреплению
организма. Марциальную воду можно принимать с профилактической целью в качестве
обычной столовой воды, особенно малокровным и ослабленным после перенесенных
заболеваний людям. Назначение минеральной воды производится лечащим врачом
индивидуально для каждого пациента в зависимости от характера болезни. Сочетать
источники нежелательно. Наличие «Марциального источника» способствует развитию
лечебно-оздоровительного туризма в Карелии.
Родник
“Три Ивана” находится в Медвежьегорском районе на Заонежском
полуострове, в 6 км от деревни Черкасы в урочище “Иваны”[65]. На
картах он не обозначен. Источник издавна известен в народе как целебный. Родник
восходящий, располагается у подножия возвышенности. Вода пресная, без вкуса,
запаха и осадка. Величина минерализации колеблется в течение года от 60 до 90
мг/л, состав гидрокарбонатный, магниево-кальциевый. Пресноводный источник
“Три Ивана” не имеет аналогов в бальнеологической практике. Широко известны
случаи излечения его водой желудочно-кишечных и кожных заболеваний,
атрофических язв и ожогов. Клиническими наблюдениями республиканского
кожно-венерологического диспансера установлено благотворное влияние воды при
лечении экземы. Когда-то на роднике стояла часовенка, украшенная полотенцами с
заонежской вышивкой. На месте старой часовни народный умелец, покойный Николай
Воробьев, по просьбе бывшего председателя райсовета Николая Савватина срубил
новую часовню. Она сейчас и охраняет источник. Наличие источников в Карелии
говорит о благоприятном развитии лечебно-оздоровительного туризма.
В
заключение можно сказать, что в Карелии есть все рекреационные природные
ресурсы для развития различных видов водного туризма. 2.2
Характеристики реки Шуя
водный
туризм экономический географический
Река Шуя пользуется большой популярностью у туристов. На ее берегах много
грибов и ягод, в реках и озерах ее бассейна хорошо ловится рыба. На всем
протяжении река порожиста. На ней имеются шиверы длиной 50-1000 м и небольшие
пороги со сливами высотой до 1,5 м.Шуя – крупная и полноводная река
Южной Карелии (в переводе с карельского – “глубокая”). Берет начало в
северо-восточной оконечности озеро Суоярви, впадает в Петрозаводскую губу
Онежского озера [59].
Общая протяженность реки 265 км, ширина до 70-100 м, на порогах сужения
до 20-40 м. Протяженность Южной Шуи от озера Суоярви более 200 километров.
Категория сложности реки вторая. Пороги на Шуе локальные, ступенчатые с большим
количеством стоянок.Порогов около 30, по реке они располагаются
довольно равномерно. Из непроходимых препятствий на реке только Игнойльская
ГЭС. На водосборе Шуи находится довольно много больших и малых озер, но не в
пример другим карельским рекам она обходит их стороной. Практически в ее русло
попадают лишь 3 озера: Шотозеро и Вагатозеро – в среднем течении, и Логмозеро –
в самом устье.
На удалении 10-15 км река огибает с запада и юга одно из крупнейших озер
Южной Карелии – Сямозеро. Здесь много исторических поселений, памятников
архитектуры, археологии, истории. На берегу Шуи лежит деревня Киндасово,
имеющая славу “карельского Габрово” [59].
Озеро Шотозеро – очень мелкое и самое крупное – около 40 километров по
линии маршрута. И озеро Вагатозеро – менее крупное, отрезок пересечения озера
по линии маршрута 8 км.
Шуя – очень популярная река, и это даже может быть ее главным
недостатком, на реке часто встречаются другие туристы.
К реке Шуя много подъездов, и она проходит вблизи главных дорог. На
берегах Шуи и озерах много деревень, особенно в нижнем течении. Средства сплава
любые, но на маршрутах, которые пересекают озера, лучше обойтись без крупных
надувных судов.Река проходит по густонаселенным местам, на многих
участках она легкодоступна, течет в красивых высоких берегах, изобилует пляжами
и сосновыми борами. Все это вместе взятое определило роль реки как
своеобразного натурального класса для отработки техники сплава на байдарках и
плотах. По этим видам водного туризма на Шуе ежегодно проводятся соревнования
разного ранга. Особой популярностью она пользуется у петрозаводчан и
петербуржцев.
Средний уклон реки на маршруте 0,55 м/км. Распределение стока в верховьях
(район устья Тарасйоки): июнь – 115, июль – 88, август – 97 % от среднего
летнего [58] . В низовьях (пос. Бесовец): 151 – 79 – 70 % соответственно.
Ширина реки 70-100 м, течение 1-1,5 км/час, местами и более. На порогах сужения
до 20-40 м. Рельеф местности – моренные и зандровые грядово-волнистые равнины,
ближе к устью сменяющиеся озерно-ледниковыми равнинами. Преобладающий тип
растительности – среднетаежные сосновые лишайниковые леса в сочетании с еловыми
зеленомошниками и сфагновыми верховыми болотами. Перед Шотозером протяженный
участок осиново-березовых лесов. Берега реки сухие, приподняты над водой на 2-4
м, местами и выше. Препятствия представляют собой шиверы длиной от 50 до 1000
м, как правило, с хорошо выраженным судовым ходом. Есть и локальные пороги со
сливами до 1,5 м. Южная Шуя – категория сложности 1-2, с элементами 3. Проходит в средней части
Карелии. Сезонность с Мая по Август. Маршруты от 3 до 10 ходовых дней.
Средства сплава – любые. Структура реки: верховья – подходят для игрового
сплава на каяках (начинающий и средний уровень); низовья часто используется для
коммерческого сплава. Между верховьем и низовьем реки – два крупных озера. В
целом река подходит для продолжительных походов. В нижнем течении, на пороге
Большой Толли, проходят соревнования по родео на бурной воде. У реки Шуя 30
порогов (препятствий) [59]:
№1 Шивера – начинается почти сразу при заходе в реку. Очень мелкое место,
даже при большом уровне воды, можно сесть на мель. За ним шивера №2.
№2 Шивера Устье – начинается после деревянного моста. Скорость течения
небольшая. Просмотр необязателен. Русло мелкое, каменистое. Река здесь
разделяется на несколько рукавов. В период сильного спада уровня воды,
возможно, придется перетаскивать суда по суше. После шиверы небольшое озеро
Еккилялампи, а за ним слышен грохот порога Куст. Стоянки расположены по обе
стороны от шиверы. На левом берегу большой луг, вдоль берега короткая полоса
леса, лес лиственный, густой.
№3 Порог Куст – его также называют “ЛЭП”, категория сложности
первая. Располагается сразу после небольшого разлива, называемого озером
Еккилялампи. Просмотр желателен, хотя бы просто для того, чтобы никто не сел на
мель и не врезался в кусты, которые торчат прямо из воды. Порог прост,
проходится по главной струе. Струя жесткая, четкая, хоть и мелкая. Условия
страховки плохие. Лес вдоль берега густой лиственный. Над порогом проходит
линия электропередач. Следующее водное препятствие будет простая шивера.
№ 4 Шивера – ее невозможно не заметить – в конце прямого плеса, еще за
200 метров, можно увидеть легкий провал берегов, – характерный признак того,
что там порог. Если вы используете маневренные суда, просматривать это место
нет необходимости. Единственная опасность здесь – это сесть на мель. Почти все
русло реки перегорожено грядой камней, которые плохо видны с воды. Река
проходит между ними. У левого берега есть нормальный широкий проход, его можно
заметить по характерному языку. Через 40 минут гребли небольшая шиверка.
Мы с друзьями ходим в самостоятельные походы. В них намного больше свободы: мы сами выбираем плавсредства, составляем маршрут и меню. Это удобно, потому что среди нас есть аллергики и человек, который не выносит тушенку.
Еще мы заранее знаем состав команды. В походах люди находятся рядом 24 часа в сутки: вместе разбирают и ставят лагерь, гребут, варят суп. С незнакомцами это может быть непросто. Когда мы с друзьями идем в поход, то точно знаем, что нам будет комфортно друг с другом.
В конце концов, за организацию самостоятельного тура не нужно платить. Весной 2018 года мы сплавлялись по реке Сакмаре командой из шести человек. Поход обошелся нам в 30 000 Р на группу. Сплав через агентство стоил бы 53 000 Р.
Для первого водного похода не нужна специальная физическая подготовка. Достаточно быть выносливым, чтобы нести рюкзак со снаряжением хотя бы полчаса и грести 2—3 часа с перерывами. По энергозатратам такая гребля аналогична интенсивной ходьбе.
Когда идти
Если вы никогда не ночевали в палатке, советую планировать поход на лето. Весной и осенью ночевка на открытом воздухе без привычного матраса может показаться экстремальной, а внезапные дожди или даже заморозки могут полностью испортить первое впечатление от походов.
В мае 2014 года мы впервые сплавлялись по реке Шуе в Карелии. Когда ложились спать, на улице было 10 °C и накрапывал мелкий дождь. Но за ночь выпал снег, а температура упала до нуля. Мы к такому не готовились — у некоторых членов команды экипировка не подходила для заморозков. Спать было ужасно некомфортно: мы постоянно просыпались от холода и в итоге не смогли нормально отдохнуть.
В летнее время тоже может не повезти с погодой, особенно на Севере. Когда мы были в Мурманской области, дождь шел три дня. Один день мы переждали в лагере, но во второй пришлось все-таки грести. Настроение испортилось, и казалось, что поход не удался. Сейчас мы вспоминаем его как удачный: если бы не серость и сырость, мы бы не испытали себя и снаряжение.
Это фото я сделала в Карелии на майских праздниках. Ночью внезапно выпал снег
Где сплавляться
В первый поход рекомендую идти в своем регионе. Так вы не потратите много времени на дорогу, а климат будет привычным. Если все-таки хотите съездить в другой регион России, рекомендую среднюю полосу, Карелию и Урал. Средняя полоса. Туристы из Москвы ездят в Московскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую области. Для первого похода подойдут спокойные реки, например Тверца, Угра и Клязьма. На Клязьме можно попробовать маршрут Войново — Омутищи, на Тверце — Тверецкий — Торжок, на Угре — Знаменки — Городец.
Эти маршруты хороши тем, что летом здесь комфортная температура воды. Водоемы хорошо прогреваются — можно комфортно мыться и купаться. Из минусов — грязная вода. Пить из рек не стоит, лучше сначала прокипятить или отфильтровать. Мы делаем и то и другое.
Средняя полоса густо заселена по сравнению с Карелией или Уралом. На берегах рек часто встречаются населенные пункты, а железнодорожные станции расположены в пешей доступности. За счет этого удобно подбирать маршруты разной длины. Например, на Клязьме можно выбрать маршрут Войново — Омутищи протяженностью 25 км, а можно Усад — Омутищи — Петушки — Копнино протяженностью около 90 км. Оба маршрута подойдут для новичков.
плотах;
надувных лодках;
катамаранах;
байдарках;
каяках;
рафтах.
Каждый класс плавсредств имеет свои индивидуальные особенности. Плот и надувная лодка, к примеру, наиболее устойчивы к опрокидыванию, обладают значительной грузоподъемностью, но уступают судам других классов в скорости. Для небольших семейных походов (до 3 дней) вполне подойдут как надувная лодка, так и байдарка.
Техника безопасности или чего стоит бояться, а чего нет
Базовыми требованиями при путешествиях на воде являются наличие спасательного жилета, навыков плавания и оказания первой медицинской помощи, аптечки, средств навигации и связи, а также ремкомплектов для плавсредств. Вместе с тем, не стоит делать из сплава по реке нечто жуткое и чудовищное. Река реке рознь и на спокойной воде вероятность возникновения опасной ситуации стремится к нулю. Именно это делает отдых на воде столь привлекательным для туристов. Кроме того, не стоит отказываться от удовольствия сплавиться потому что «на спокойной реке будет скучно, а на более быстрой страшно». Каждая река по-своему прекрасна, многолика и многогранна и на всей протяженности сочетает в себе изменение скорости течения, великолепные виды лесов, полей, холмов и даже горных массивов. Что может быть лучше ночевки в лесу, звездного неба над головой, шелеста воды, потрескивания костра? Только их сочетание в водном походе!
Мы в свою очередь предлагаем разнообразные МАРШРУТЫ ПО РЕКЕ Что интересного:
– Для молодежи это замечательная возможность проявить и испытать себя. Погрузка-разгрузка, обустройство лагеря, гребля. Долгие дни наедине с природой, без телефона и интернета.
– Семейным парам с детьми подойдет сплав «выходного дня» в хорошую погоду. Купания, сбор гербария, общение с живой природой – не оставят никого равнодушными.
– Мужчины постарше оценят рыбалку и философские разговоры у костра.
– Женщины получат прекрасную возможность, отрешиться от домашних забот и набраться сил. Известно, что стихия воды восстанавливает женскую энергетику, делает женщину спокойной и умиротворенной. Вездесущие мальки добавят впечатлений, сделав вашим ножкам пилинг, совершенно бесплатно.
– Любителям адреналина понравятся весенние сплавы по быстрой воде, опасные и захватывающие.
– Любознательные, смогут посетить заповедные места, куда невозможно добраться по суше, только по воде. Очень часто это гроты в прибрежных скалах, смотровые площадки и пещеры.
– Об экстремалах позаботится наша изменчивая погода. Бывает, уезжаешь в купальнике, а возвращаешься в куртке и шапке. Ну и дождь, конечно, никто не отменял со всеми его прелестями: мокрыми дровами, палатками и одеждой. Незабываемо!
– Кого-то заинтересуют тематические сплавы: пиратские, музыкальные, сплавы-квесты, йога-сплавы и т.д. Туристические фирмы предлагают большой выбор, на любой вкус.
Сплавляясь по реке, каждый найдет свое. Сказочный вид на скалу, рыбный омуток, новых друзей, перекат-аттракцион ? каждому, река сделает драгоценный подарок. И если на третий день сплава, ты спокойно принимаешь терзающих тебя паутов, моросящий дождь и другие «мелочи жизни». Знай, ты нашел свой дзен, река приняла тебя. И значит, ты будешь возвращаться сюда снова и снова
Весь поход занял восемь дней. Все дни был дождь, но нас это не смущало: в какой-то момент ты просто принимаешь сложившиеся условия и радуешься простым вещам вроде перекуса сникерсами.
По карте первые два дня легкие: шиверы, неглубокая вода. Идеально, чтобы отработать команды и подстроиться друг к другу. Ближайший отмеченный порог на карте — 13-й, он будет на третий день:
Первые три дня я не чувствовал никакого удовольствия, потому что было непонятно, холодно и мокро. Но потом мы успешно одолели 29-й порог под названием Калибр, который сверху казался очень страшным и непроходимым, — и появилась сила. Это сложно описать, но примерно как если вы года два жили с депрессией, а потом вам прописали таблетки и жизнь заиграла.
На третий день поставили походную баню. Она ставится на берегу, где есть сложенные в печь камни. Эти камни разогреваются в костре часа 3—4, потом угли выгребают, сверху ставят походную легкую баню из тента и весел. Окунаться в ледяную реку после такой парилки — особое удовольствие.
Примерный график, который нужен для общей картины. Как будет на деле — никто не знаетПоход отнимает много энергии на бытовые действия, на которые обычно не обращаешь внимания. Развести костер, сходить за водой, поставить палатку, натянуть тенты, переодеться, просушить одежду, помыться в ледяной воде. Наверное, дело в холоде. Было бы теплее — затрат было бы меньше. Еще наблюдения: черные ногти не парят, а лучшая одежда — сухая и функциональная.
Самым сложным порогом оказался Мунгул-Гольский. Это каскад порогов из трех длинных ступеней по 100 метров каждая. Всеми тремя катамаранами проходили его часа три вместе с просмотром и принятием решений. Прошли неидеально: первый катамаран распорол гондолу и чуть не потерял весло. Наш, второй, чуть не перевернуло уже в самом конце, когда сильная струя начала забивать под скалу. Третий катамаран все-таки упустил весло — пришлось доставать запасное.
Самая впечатляющая часть на маршруте — 12-метровый водопад Хармын-Дулю, в переводе с бурятского — «полет белки». Он считается непроходимым, обычно его обносят по выпиленной трассе в лесу. Мы тоже обносили.
13 порог, который мы проморгали и вошли без предварительного просмотра. Вошли грубо, не справились и чуть не потеряли Витю с левого бортаВыходили с маршрута под нудный дождь, который шел весь день. Сначала хотели остановиться на теплых озерах в Выдрино, но там не было мест, поэтому причалили у случайно обнаруженной с воды турбазы «Соболиная». Она недавно открылась, есть баня и место для остановки — красота. На следующий день собрали катамараны и мокрые вещи, погрузились в микроавтобусы и поехали в Иркутск.
Первый раз в жизни я пошёл в сплав. Если описывать все впечатления, то это будет просто детальный отчёт обо всех 10 днях. А хотелось бы кратко и чётко. По существу. Короткими, рублеными предложениями. Как сейчас. А ведь не получится. Ну как, скажите, описать это небывалое, никогда ранее не посещавшее ощущение твоей размытости по холсту с пейзажем, когда ты всюду – в каждой травинке, в каждом дереве, в каждом камешке на дне речки, в каждом солнечном луче? Стоишь и смотришь в никуда, не в силах оторваться, впитывая всем телом всё вокруг себя.
А ещё лучше закрыть глаза и ловить кожей малейшие всплески волн, малейшее дуновение ветра, тепло поднимающегося всё выше и выше солнца, чувствовать песок под ногами и понимать всю реальность этого… Впрочем, начинать надо сначала. Первое чувство – это стыд. Да, стыдно взрослому парню не завязать крепкий узел, кряхтеть под тяжестью рюкзака (и как другие такое тащат?), путаться с колышками палатки, промахиваться топором мимо полена, час безуспешно пытаться развести костёр, не уметь плавать.
Я до сих пор не понимаю, как всё прошло так спокойно и гладко. Можно только восхищаться терпением людей, выдержавших такого «умельца» на протяжении всего сплава. Спасибо Ире Щегловой, спасибо Жене Неделяеву. Ребята, честное слово, я не нарочно! Начало похода особо не впечатлило. Не было ни страшных порогов, ни бурных потоков с бурунами и пеной.
Самая важная задача была тогда для нас – найти проход среди камней, еле прикрытых обмелевшей рекой. Задача помельче – не сломать и не ободрать ноги о те же камни. Впрочем, для новичков такое начало было благом. Мы успели немного освоиться с вёслами, привыкли к сёдлам, нахватались новых терминов. Успели понять, что надо ждать дождя.
Перспектива сплава по полувысохшей речке никого не вдохновляла. К счастью, наши надежды оправдались, вода поднялась, и вот тогда сплав действительно начался. На второй день прохудился бок у одного из катамаранов. Починка была не сложной, но я почувствовал, как мы сильно зависим от мелочей. Ночевали у заводи со стоячей водой.
Ночью сильно похолодало. Но ложиться никому не хотелось. Слишком мало мы ещё устали, слишком много нового уже увидели. Появилась большая полная луна и залила всё своим светом, оставив нам лишь оранжевый пятачок догорающего костра. А потом пришёл туман. Он пропитался лунным светом и сразу стал нереальным, колдовским.
Впору было вспомнить Гоголя, чертить круг вокруг костра и шептать молитвы. В таком окружении и плеск рыбы воспринимаешь уже как плеск хвоста русалки и ждёшь, что из тёмного молчаливого, как-то внезапно подвинувшегося к костру леса полезет всякая нечисть. Главное впечатление – красота всюду, везде.
Например, в языках пламени костра с изредка постреливающими дровами. Какие рисунки вычерчиваются пламенем, какая изменчивость, какое изящное перетекание из одной формы в другую! С переменчивостью и богатством фантазии огня может поспорить только вода. Можно часами любоваться, как игрива и неспокойна она, стекающая вон с того камня и посылающая блики от солнца прямо в глаза.
Или уважительно смотреть на нагромождение камней в пороге и мощнейший поток, плещущий брызгами, пеной, стремительно текущий, перекатывая волны, как атлет мускулы под кожей, вперёд к свободе и расслабленно растекающийся на широком плёсе, превращаясь в тихую тоячую воду, лениво лижущую берега. А какое небо ночью!
Почти чёрное, огромное, полное звёзд. Городскому человеку трудно уяснить понятие «созвездия», не видя того бесчисленного количества звёзд из-за грязного воздуха. Их очень много, чрезвычайно много, невероятно много! Если лечь и долгодолго смотреть в небо, то можно заметить, как постепенно их появляется всё больше и больше, по мере того, как глаза привыкают к темноте, и вскоре весь небосвод оказывается полон до краёв миллионами больших, малых и исчезающее малых холодных искорок.
В итоге кажется, что это не ты под небосводом, а он под тобой, и ты, лёжа лицом вниз на огромной стеклянной сфере, смотришь в бесконечную темноту, заполненную застывшим снегопадом. И уж совсем отдельная тема – это катание по порогу. Для этого мы использовали «двойку», меняясь парами и затаскивая катамаран выше по течению.
Это трудно, почти невозможно описать. Ни печатное слово, ни непечатное, ни кино, ни фотография никогда не смогут передать всю смесь ощущений и эмоций, которые испытываешь в тот момент. Выход из стоячей воды, постепенный разгон катамарана. Ты видишь краем глаза мелькание весла рядом сидящего, слышишь его равномерное дыхание.
Мышцы пока не начали уставать. Наоборот, ты чувствуешь, как они просыпаются, ты получаешь радость от своего послушного, отлично аботающего тела. Ты не преодолеваешь сопротивление, ты лишь немного направляешь движение. Свист ветра в ушах. Приближающийся шум воды в пороге. С берега что-то кричат, но сейчас ничего не воспринимается.
Вдруг катамаран начинает относить в сторону от порога. «Антон, подтяжку! Навались! Вместе! Давай!» Успеваем вовремя и попадаем прямо на язык порога. Пена, затем высота. Под нами и чуть левее струи воды, стекающей с обливного камня. Слетаем с потока вниз. Входим на удивление удачно, почти прямо. Спереди и сзади вырастают высокие стены воды – края «бочки».
Брызги со всех сторон, одна капля попадает в глаз – короткий взмах руки, смахнул каплю, и вновь за весло. Катамаран стремительно поднимается вверх по «бочке», описывая вертикальную дугу, а мы помогаем ему вёслами, стремясь выплыть и не скатиться обратно. Руки начинают уставать. Впереди на самом верху появляется гребень волны. Главное – успеть.
Выбрасывая далеко вперёд руки с зажатым веслом, повисаешь на стременах. Вот уж где ощущение полёта! Всё тело поёт, как струна, от восхитительной растянутости. Протыкаешь гребень веслом и тянешь единым усилием к нему весь катамаран, преодолевая встречный ток воды, возвращающейся обратно в «бочку».
Только бы зацепиться, только бы не съехать обратно вниз! Эх! Какое предельное напряжение! Вылетаешь из «бочки» почему-то боком и начинаешь кружить в болтанке. Гребёшь максимально быстро и сильно, чтоб не уйти далеко, мышцы начинают ныть и предательски слабеть. Кажется, сейчас выпустишь весло. Но вот и берег.
Вылезаешь на затёкших ногах, снимаешь шлем, стараешься отдышаться, уже на автомате держа в руке весло. («Не упусти весло! Никогда не бросай весло!») Приятно. И заняло-то всё это минуту от силы. И со стороны смотришь – да не особо она и глубокая, «бочка» эта, не так уж глубоко и проваливаешься в ней. А сколько можно всего рассказать! И плевать, что мокрая одежда холодит кожу и в кроссовках хлюпает. И плевать, что всё тело ноет.
И плевать, что в прошлый раз выбило из плохо подогнанного стремени и ты провисел половину пути, пытаясь удержаться за лямки и вскарабкаться в седло. Главное – ещё раз ощутить то, что не можешь объяснить словами. Ощутить покорение непокорного. Да разве может фотография или запись это передать?
Со стороны и пороги кажутся маленькими, и волны мелкими, и опасности никакой. Но поверьте, когда нос катамарана вдруг весь погружается под воду и тебя окатывает волной с ног до головы и подбрасывает так, что душа уходит в пятки, а до берега далековато и с плаваньем у тебя беда… биение жизни чувствуешь, как никогда.
Не забыть последний день пути. Мы немного выбились из графика и поэтому, навёрстывая упущенное время, гребли, практически не останавливаясь. Временами наша скорость достигала 12 км/ч. С катамарана на стоянках не сходили, а буквально вываливались, так как от сидения без движения нижняя часть тела затекала до полной нечувствительности.
Время близилось к вечеру. Все устали, но скорость держали прежнюю. Берега раздавались всё шире и шире, одновременно становясь ниже. Течение постепенно усиливалось. У всех в голове крутился лишь один вопрос: «Далеко ли до Буреи?». Впереди русло реки ещё больше расширялось. А дальше перпендикулярно течению снова встали сопки.
Но это не поворот. Это… Это Бурея! Ура, наконецто! Все, не чувствуя усталости, налегли на вёсла, настроение резко подскочило вверх. Скоро, скоро заслуженный отдых! Но Бурея не хотела нас пускать. Она не давала подняться вверх по течению, слишком уж оно было сильное. Нас снова и снова сносило вниз.
Пришлось идти, как и всем нормальным героям, в обход через Туюнскую протоку. Мы развернули катамараны обратно, в объятия соскучившегося по нам Туюна. И вот тут я понял, что’ вижу. Не просто отмечаю расстояние, скорость воды и направление движения. А именно вижу, вижу то, что раньше не замечал. Я гляжу, не в силах оторвать взгляда.
Руки механически поднимают и опускают весло, неуклюже производят движение, называемое греблей, а глаза смотрят и смотрят… Широкий плёс, островки, ощетинившиеся тростником, тихая спокойная вода, пускающая яркие зайчики нам в глаза. Тишина, только плеск вёсел, да журчание стекающих по ним струек. А по берегам враз поднявшиеся из воды сопки, сопки, сопки.
Они стоят, освещённые начинающим клониться к закату солнцем, блестя изумрудной травой, покрывающей их склоны, уступы. Чуть дальше, уже в сужении, видны другие сопки, они сжимают реку своими ободранными боками и их камни гордо носят на себе отметины, оставленные разбушевавшимся потоком.
Они стоят, как ворота в какой-то другой мир, как безответные суровые стражи тишины и покоя. Кругом с виду нетронутая тайга, всё пропитано тишиной и покоем и не верится, что всего в нескольких километрах отсюда живут люди своей обычной жизнью, есть железная дорога, электричество…
За поход я видел много таких же сопок, так же было тихо, так же журчала вода. Но вот понимание, что вскоре всё закончится, что все мы вскоре вернёмся к обычной жизни с её суетой и сутолокой, заставило меня почувствовать эту красоту покоя так остро, так живо, как никогда раньше. Если вам показалось по моему рассказу, что сплав был чудесной прогулкой, то это моя вина.
Каюсь. Стоит хотя бы вспомнить Туюнскую протоку, по которой мы шли несколько часов на минимальной скорости: боялись пропороть баллоны, настолько она была мелкая, узкая и захламлённая. Один баллон мы всё-таки порвали, чинили его в холоднейшей воде и выбрались, наконец, на берег Буреи в полной темноте, мокрые, замёрзшие, грязные.
К концу маршрута мы все шмыгали носами, двое простудились. О ссадинах, порезах и царапинах можно и не говорить, это обязательные атрибуты любого похода. Все ноги были в синяках, особенно в начале пути, когда нам то и дело приходилось перетаскивать катамараны через шиверы. Первые ночи были очень холодными, да и немудрено, ведь стоял конец августа.
Порой хотелось, чтобы всё поскорее закончилось, а порой – чтоб маршрут никогда не кончался. Надоедали комары и мошка, вечно холодная вода и яркое солнце. Хотелось чего-то необычного, запоминающегося, а приходилось из раза в раз дежурить, разбивать и собирать лагерь, каждый день увязывать рюкзаки на катамаранах. Порой чуть ли не ссорились, ругались. Много неприятного было, особенно с непривычки. А вот дошли до финиша, сел на берег и уезжать не хотелось. Не хотелось, и всё тут. С чего бы?
Технические сведения. Река Туюн – правый приток Буреи, находится в Верхне–Буреинском р-не Хабаровского края, берёт начало на хребте Турана. Река имеет 2–3 к.с. в зависимости от уровня воды, при большой воде несколько порогов становятся 4 к.т. Пользуется большой популярностью у туристов в Хабаровском крае из-за хорошего набора препятствий, доступности (200 м от станции на старте и выход прямо в посёлок на финише) и отсутствия завалов (т.е. в чём-то Туюн безопаснее наиболее распространённых в крае таёжных рек 1–2 к.с.)
Сплав начинают от ж.-д. ст. Туюн (протяжённость сплава 120 км) или от ст. Этыркен (180 км). Заканчивают сплав на р. Бурея (теперь уже на Буреинском водохранилище) в пос. Чекунда, откуда выбираются на ст. Эльга. Ст. Туюн находится на БАМовской ж.-д. ветке Комсомольск – Тында, ехать от Комсомольска 16 часов. Ст. Эльга – на ветке Хабаровск – Чегдомын. (Ехать до Нового Ургала 1,5–2 часа, потом от Ургала до Комсомольска 12 часов.
Но из-за нестыковки расписаний поездов буквально на 1,5 часа приходится ночевать в Эльге и день ждать поезда в Ургале или провести там почти сутки.) Основные препятствия на реке – шиверы и пороги: Кит, Верблюд, Бутылка, Неожиданный (Талибджанский), Связист. Пороги Кит, Верблюд – 2–3 к.т.; Бутылка, Неожиданный, Связист – 3–4 к.т.
Всего на реке более 200 шивер и порогов, но между ними плёсы со скоростью течения не более 5 км/ч. Продолжительность сплава 8–10 дней. Река проходима для каяков и катамаранов, бывают смельчаки на резиновых лодках и ПСНах. От ст. Туюн река течёт 20 км вдоль железной дороги, дальше круто поворачивает на юг и до впадения в Бурею проходит по ненаселённой местности.
На всём протяжении от старта до пос. Чекунда жилое поселение только одно – гидропост в низовьях Туюна, там постоянно живёт 1 человек. С местами для стоянок, с дровами, голубикой проблем нет. Лес в верхней части реки лиственничный на марях, по мере приближения к Бурее растительность меняется на более теплолюбивую.
В низовьях уже появляются боярышник, ильм, липа. По берегам часто встречаются песчаные косы. На пороге Неожиданном стоит добротная баня из бруса. Мы составили хорошую лоцию на всю реку под GPS. Отмечены начало и конец всех шивер и порогов, удобные места стоянок и места безопасного зачаливания для разведки порогов.
Лоция надёжна, т.к. Туюн не меняет ежегодно русла после паводков, не делится на протоки и на всём протяжении идёт практически одним потоком. Между тем все серьёзные пороги или отдельные их элементы при резком подъёме воды можно при необходимости обвести или обнести. Это важно, т.к. верховья реки проходят по марям с вечной мерзлотой и уровень воды в реке после дождей меняется очень резко из-за сбора воды с марей.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
Сплавы по рекам в России
Назад в раздел
Я хочу рассказать о самом интересном отдыхе на природе. Мы всей семьей наконец-то выбрались в поход. Но он был не простой, а настоящее путешествие – сплав по речке на байдарках. Ехали мы к реке на автобусе, специально заказанном для нашей группы.
Природа оказалась просто потрясающей. Красивые, огромные деревья и горы окружали речку. Вид открывался очень красивый. Солнце светило очень ярко и отражалось в речке. Речка уходила вниз по склону. Мы достали байдарки и стали сплавлять их на воду.
Как же это интересно и одновременно тяжело. Если бы на руках не было перчаток, то руки бы пострадали от нагрузок. Температура воздуха была высокой, но это не мешало нам наслаждаться процессом.
Наш экскурсовод устроил интересные соревнования между всеми участниками похода. Было очень весело. В одном мелководье мужчинам пришлось переносить наши байдарки, так как невозможно было плыть. Потом мы опять продолжили плаванье к месту ночёвки.
Наша группа прибыла на условленное место, и мы начали установку палаток. Очень интересно было их разлаживать, ведь я никогда не ночевал в лесу. Мы достали спальники, разложили продукты. Дело близилось к вечеру. Разожгли костёр. Наш ужин был из настоящей каши на костре, бутербродов и горячего чая. Это так вкусно – ужин у костра.
Дальше стемнело ещё больше. Прилетело много комаров, которые очень приставучие. Возле костра все пели песни под гитару и рассказывали интересные истории. Спать не хотелось вообще. Ночь была восхитительной.
Обратный путь проходил той же дорогой. В этот раз мы много фотографировались, чтоб осталась память о нашем путешествии. И снова красивейшие виды и тихая речка. В такие моменты хорошо размышлять о том, как прекрасно проводить время с близкими людьми. Все эти минуты, проведённые вмести и с единением с природой, поражают своей чистотой и пониманием того, как прекрасны жизненные моменты.
Наша группа очень сдружилась после первого похода и уже некоторые время мы ходим вместе. Это очень радует, что наша команда такая компанейская и веселая. Мы с другими мальчишками рассказываем о своих путешествиях в школе, а все слушают с удивлением. Я приносил все фотокарточки и даже некоторые отобрали на школьный конкурс путешественников.
Хочется, чтоб все люди мира поняли, как хорошо отдыхать с родными. И неважно где, главное, насколько запоминающимся окажется отдых. Такие моменты стоит проживать чаще, а не роптать на свою скучную жизнь.
В августе 2013 года второй раз отправилась на сплав по реке Ай. Первый мой сплав по реке Ай был в июле 2010 года. Прошло 3 года между двумя сплавами. Конечно, река Ай не изменилась, все также текла по своему каменному руслу. Но все же эти два сплава по реке Ай отличались. Все было по-другому в этот раз. Я узнавала и не узнавала знакомые мне скалы, завороты и камни реки Ай…
Туман и большая вода на сплаве по реке Ай
Начну с того, что недели две-три до сплава у нас в Челябинской области лил дождь. А в некоторых районах Южного Урала даже наблюдались наводнения! И некоторые потенциальные участники нашего водного путешествия по реке Ай не стали сплавляться с нами. А река Ай стала полноводной и несла нас сама по течению…
Но все же мы не стали отменять наш сплав по реке Ай, чему были очень рады позже. Когда мы выезжали из Челябинска, то лил дождь. А по трассе М5 стоял такой туман, что видимость едва составляла несколько десятков метров. Но как только мы переехали через хребет Уреньга, дождь прекратился, и выглянуло яркое солнце!
Весь первый день нашего сплава по реке Ай было пасмурно. А сама река Ай была окутана туманом. Конечно, из-за тумана и пасмурной погоды фотографии со сплава по реке Ай получились несколько мутноватыми. В первый мой сплав по реке Ай была ясная солнечная погода. Яркие краски играли между красноватыми горами и синей водой реки. В этот раз было немного грустно.
Наши инструктора все время говорили, что никогда не видели, чтобы над рекой Ай опускался такой туман. Зато было не жарко и комфортно сплавляться по реке. К тому же, река Ай был полноводна, то есть, наши плоты просто несло течением. Мы лежали на плотах и почти не гребли! Зато нам удалось рассмотреть красоты реки Ай и узнали много нового про ее историю от наших инструкторов.
Вообще, река Ай полноводна только весной, после того, как сойдет лед. Так что нашей группе очень повезло. Если Вы хотите сплавиться по полноводной Ай, то это нужно делать в начале мая. Правда, в это время еще очень холодно, особенно, по ночам. Будьте готовы, что ночью Вам придется спать в палатке при минусовых температурах, а утром можете обнаружить снег снаружи!
Если Вас это не пугает, то в майские каникулы имеются сплавы по реке Ай для самых отчаянных.
Восхождение и посещение пещеры Сикияз-Тамак
Еще одним пунктом сплава по реке Ай является восхождение к пещере Сикияз-Тамак. В первый мой сплав по реке Ай к пещере Сикияз-Тамак мы шли по «легкой» тропе. А в этот раз мы взбирались почти по отвесным скалам. Было страшно, но очень интересно. Особенно, мне помогли мои кроссовки Кэрримор, которые не давали мне скользить по камням и траве.
Когда нам показали, на какой высоте мы карабкались по камням, то стало немного жутковато. Высота нашего восхождения было где-то 100 метров над рекой Ай.
В самой пещере Сикияз-Тамак было темно, грязно и сыро, но любопытно. Если Вам предстоит посещение пещеры, то обязательно возьмите с собой налобный фонарик и оденьтесь в одежду, которую не жалко испачкать. Помните, что в пещерах все время сыро и грязно! Ну, а после пещеры нас ждала походная баня.
Вообще, по моим наблюдениям отношение людей к пещерам очень разное. Кто-то влюблен в пещеры, а кого-то они пугают и отталкивают. Чего-то среднего тут нет. А чтобы узнать, что для Вас означает пещеры, посетите одну из них. Тут немного отвлечёмся от сплава по Аю. Осенью 2013 года я путешествовала по Криту. И там я побывала в пещере Зевса, месте, где по легенде родился самый главный бог греческой мифологии. И я поняла, что каждая пещера имеет свое лицо и очень индивидуальна. Конечно, пещера Сикияз-Тамак не сравнима по размерам с пещерой Зевса, но имеет свое очарование.
Походная баня на берегу реки Ай
В прошлый мой сплав по реке Ай мне не удалось попариться в настоящей походной бане. В этот сплав организаторы сделали нам отличную походную баню.
Что такое походная баня? Походная баня – это палатка, в которой стоит скамейка и походная печка. Баню хорошо натапливают дровами. Так что любители жаркого пара получат удовольствие от такой бани.
Чем еще хороша походная баня? Баня хороша тем, что Вы дышите чистым лесным воздухом, а рядом Вас ждет прохладная речная вода. Кстати, некоторые из нас с удовольствием купались в реке Ай после походной бани.
После дневного сплава по реке Ай очень полезно попариться в походной бане. Вся Ваша усталость от сплава испаряется куда-то далеко-далеко.
Фонтан и солнце в конце сплава по реке Ай
Во второй день сплава по реке Ай мы приплыли к знаменитому фонтану, что бьет из-под земли прямо рядом с рекой. Говорят, что фонтан создала не природа, а геологи, которые в этом месте бурили и что-то искали.
Фонтан- это одно из мест, где все водные туристы останавливаются на сплаве по реке Ай. В фонтане очень вкусная вода. Если Вы сможете ее набрать, то ощутите это сами. Чтобы набрать воды, возьмите с собой кружки или кастрюли, так как по-другому Вы воду здесь не наберете.
А в самом конце нашего сплава по реке Ай нас ждало яркое солнце и красивейшие пейзажи Айской долины. Но туман так и не рассеялся до конца. Самой последней точкой маршрута нашего сплава по реке Ай стала Лаклинская пещера, которую на 1,5-2 метра в высоту залило водой.
Удивительно, но все 3 дня нашего сплава по реке Ай дождя у нас не было!
В конце сплава по реке Ай нас ждал сюрприз. Организаторы сплава Максим и Любовь угостили нас шампанским и вкусными шоколадками. И после вкуснейшего обеда мы отправились в обратный путь домой, где нас снова ждал дождь…
Когда на улице потеплело и началась по-настоящему летняя жара, мы со своим классом решили поехать на водоем, с которого будем сплавляться на байдарках. Сопровождать нас будет классный руководитель и несколько человек из наших родителей. Подсчитали так, чтобы один взрослый находился в одной байдарке и контролировал процесс гребли. Сейчас мы заканчиваем последнюю учебную неделю, закрываем все хвосты и сдаем экзамены. А потом у нас начинается двухнедельная практика. Вот и выбрали пару дней для такого мероприятия.
Наконец-то дождались конца учебной недели и начали собирать свои рюкзаки в предстоящий сплав. Брали самые необходимые вещи, чтобы максимально не перегружать байдарку, ведь она на первый взгляд кажется такой не устойчивой, которая в любой момент от не ловкого движения может перевернутся.
Уже завтра утром мы все встретились около нашего автобуса. Буквально через несколько минут все сидели по своим местам, заранее упаковав свои рюкзаки в багажное отделение. А байдарки уже ждали нас на месте, мой отец их перевез на грузовой машине. Дорога нам предстояла длительная, но это совершенно нас не пугало. Ехали мы несколько часов до места с которого начнется наш сплав на байдарках. На Оскольское Водохранилище мы приехали в самую жару. Осмотревшись вокруг все начали восхищаться красотой природы: много зелени, замечательное водохранилище с теплой водой и высоченные сосны радовали наш глаз.
Наши байдарки ждали нас на самом берегу. Собравшись около них мы обсудили дальнейший план наших действий, где и когда будем разбивать лагерь на ночлег. Через пару минут все сидели на своих местах, предварительно одев на себя спасательные жилеты. Было очень интересно взять в руки весло и отправится в плавь. На первый взгляд мне показалось, что это очень легко. Но к сожалению это не так, нужно плыть в такт всем остальным и держать равновесие байдарки, чтобы не перевернуться. После многих неудачных попыток грести, мы наконец – то разобрались как правильно это делать. Плыли 4 байдарки одна за одной. Погода стояла шикарная, а самое главное был штиль. Бесспорно это был большой плюс для новичков. Сзади доносился смех моих друзей. Кто то травил интересные байки или просто анекдоты. Проплыв несколько часов многие из нас сильно устали. Поэтому приняли решение сходить на берег, и разбивать лагерь для ночлега. Это был небольшой песочный пляж, на котором установили свои палатки. После вкусно поужинали и отправились отдыхать. Ведь завтра нас ждал новый день, который мы проведем на водоеме.
Когда первые попытки увенчались успехом и я приловчился правильно макать вёсла в реку, наконец-то смог откинутся на привязанный позади рюкзак и оглянуться по сторонам. Вода медленно и лениво, как мёд обнимала борта Щуки. Мелкие брызги от вёсел с тончайшим хрустальным звоном отскакивали в разные стороны.Течение несло нас вперёд. Насыщенный лесной покров радовал своим разнообразием и неповторимостью. Небесная гладь пенилась облаками и остатками туч от прошедшего дождя. Вода в реке успокоилась и поверхность ртутная, как стекло, холодно поблескивала под лучами Солнца.Я пытался ухватить момент, понять в какой же момент происходит отключение от городской жизни и начинается отдых,в какой миг тело понимает, что оно на природе, в естественной среде, и начинает набираться сил. Поймать за хвост этот миг не удалось и поэтому продолжил просто созерцать пейзажи вокруг.
С диким шумом, визгами, кряхтением и гудками фанатской дудки — вувузелы позади нас вывалился катамаран из-за поворота. Толпа молодчиков, размахивая флагом ВДВ и крича «Мы — походный спецназ», нарушила тишину. Как назойливая реклама или продавец-консультант они стягивали всё внимание на себя. «Мы — здесь, мы — тут, мы — классные, посмотрите на нас» — был основной мотив данного представления. Завидя нас издали, катамарановцы поднатужились и усилили шумоизвлечение на несколько децибел. Видимо, они праздновали, что вырвались из города и теперь их скованная энергия расплескалась по пойме реки. Сил было много, вдобавок на корме стоял мотор и катамаран постепенно догнал нас. Салютуя и размахивая флагами, с другого борта выразили всяческое приветствие, пожелали удачи, продудели и на всех парах ушли вперёд. А наша стая диких Щук медленно двигалась к своей первой стоянке — историческому месту «Кордон 273», где когда-то любил бывать Паустовский.
Кордон представлял из себя небольшой холм, расположившийся много выше уровня воды. Территория холма была обнесена забором, на возвышении стоял домик с огромным деревянным щитом на крыше — «273». На территории уже расположилась группа туристов, а мы заняли вторую свободную беседку. После разгрузки байдарок закипела обычная и такая милая жизнь лагеря. Кто-то таскал вещи, девушки готовили ужин, кто-то начинал ставить палатку, а в небольшом углублении за забором уже начинал жить костёр. Среди всего этого действа, я заметил очень нежный одинокий цветок. Фиолетовый цвет и пушок на лепестках будто сияли неоновым цветом. Все, кто обратил внимание на эту красоту, были впечатлены. Вот за что я люблю правильных походников: они деятельны, они берегут окружающую природу. В доказательство обоих пунктов один из участников быстро воткнул три прута вокруг цветка, чтобы было его заметно и никто не затоптал. Пробивающийся росток был торжеством жизни на фоне спящих деревьев и кустов, на подстилке прошлогодних опавших листье новая жизнь тянулась к свету. И так приятно осозновать, что это видят и окружающие.
Королевский ужин с салатом, горячим и сладостями украсил наш вечер. Я никак не могу привыкнуть к тому, что в большинстве команд приём пищи организован в полуавтономном режиме. Каждый сам подходит со своей миской в порядке живой очереди, набирает еды, а затем располагается, где Душе угодно. Мне повезло попасть в свой первый опыт попасть к гидам, которые очень тонко и трепетно выстраивали тёплые и общинные отношения в команде. Там любой приём пищи проходил в кругу, в центре которого находился костёр. Как большая семья каждый передавал по кругу свою миску и ожидал, когда еда будет у каждого и прозвучит «Приятного аппетита, дорогие друзья». Честно говоря, таких мелочей: ощущения очага даже в краткосрочных походах, даже в окружении ещё малознакомых людей не хватает.
Поглащая маленькими порциями свой ужин, я смаковал каждый оттенок вкуса, пытался ощутить чем отличается ложка этой каши, от ранее съеденной. Как немножно по-разному язык воспринимает новый кусочек еды — почти медитация.
В другой стороне от нас расположилась компания туристов, которые праздновали наступление Весны и первые нормальные длинные выходные. С их стороны звучали тосты, громкие выкрики «Ура!Ура!Ура!». Как стемнело их команда приступила к хоровому пению известных песен, мы же ушли к нашем костру. Слушая байки и рассказы, которых в таких больших группах не бывает мало, потихоньку встречали ночь. Полная Луна огромным глазом небесного филина прищурившись глядела на Землю. Казалось ещё чуть-чуть и в этой убаюканной тишине раздастся небесный «У-уф У-Уф У-уф».Лес, река, заводи переодевались и открывали двери для полуночных жителей. Новые загадочные звуки наполонили окружающий мир.
Утром перед прощанием со стоянкой, мы отправились по пути Паустовского. История гласит, что идя по тропе до удалённых озёр, писатель придумал свой рассказ «Кордон 273». За все время пути я шёл и размышлял: «Каково это осозновать, что через десятки, сотни лет, по этой реке также будут проходить туристы, как им будут представляться походы прошлого. Почему эта простая природа и красота для одних лишь воскресный отдых, а для других источник вдохновения и созидания». Вглядываясь в деревья, которые когда-то также смотрели на Паустовского, мне приходил только один ответ, что каждый человек отражает в окружающий мир то, чем сам богат. Кто-то сочиняет произведения, кто-то по-иному взглянет на жизнь, другие попоют с душой песни, а некоторые всего лишь обронят фантик или оставят пластиковые блага цивилизации.
Конечной точкой небольшой прогулки было уединённое озеро. Оно, видимо, наполнялось разливавшейся по весне рекой. Паустовский был большим любителем рыбалки и, хочу заметить, место он заприметил шикарное — жена и рыбнадзор точно не найдёт.
В округе озера были вековые сосны со странными вырезами в виде сержантской лычки. «Сержантами» деревья стали в годы войны. С них добывали смолу, которая шла на разные нужды. Планировалось спилить затем этих исполинов, но кто-то забыл или забил на это дело. Теперь служивые стали пристанищем для скворечников. Птиц в них ещё не было, если они, конечно, тут квартируются, а вот новосёлов — ворон в кронах расположилось предостаточно. Как базарные торговки, а может быть сенаторы Древного Рима пернатые что-то обсуждали. Их гнёзда из сплетённых прутьев, хвороста и пуха выглядели гигантскими шапками. На прощание мы сделали памятные фотографии с кордоном, загрузились и отправились дальше.
Сегодня значительно увеличилось количество байдарок, катамаранов — на природу вырвалась значительная часть людей. Судна были разные: щуки, таймени, ильмени, с разной начинкой: спортивные команды, семьи, детские команды, одиночки, дуэты. Пра превратилась в Арбат.
Грести стало легче, потому что организм переключился в режим физической активности. Сил стало тратится меньше, мы позволяли реке нести нас вперёд по её разумению. Течение кидало нас в разные стороны, заставляло вальсировать и разворачиваться на 360 градусов. Щука радостно скрипела и хлюпала водой за кормой. Не имея киля, достаточного опыта управления, мне не удавалось держать курс ровным, как этого хотелось. В итоге я оставил попытки и решил просто идти, как есть.
Стоит рассказать о самых спонтанных, юных наших путешественниках — детях инструкторов и участников. Они — настоящая кладезь наблюдений: разного возраста, разного воспитания, разного пола. Четыре наши жемчужины — Лиза, Маргарита, Михаил и Егор. Самая младшая — Лиза, поразила меня сразу же тем, что была похожа на маленькую якутку. Резвая, искристая, весёлая и безграничная. Все её игры и увлечения показывали важность изучения окружающего Мира. Она находила увлечение во всём: в ветках, в воде, в сосновых шишках, в помощи взрослым, в игре с собаками. Полное отсутствие внутренних ограничений позволяли ей быть ближе всех к красоте и дикости природы, которая нас окружала. Она была отражением сверкающей воды, лёгкостью шумевшего ветра и свежестью весны. Словно маленькая Йети она была одета в длинную жёлтую яркую курту, а на голове носила пушистые наушники. Её дебют состоялся в организованном на второй стоянке небольшом конкурсе — «Мы ищем таланты». Она без всякого страха, искренне и смело выступила первой и спела детскую песенку. Внутри меня словно что-то прорвалось. Когда и где я потерял эту возможность видеть чистым взглядом и проживать без оглядки свою жизнь, как она? Почему вообще это произошло? Почему мы — взрослые таскаем с собой внутри теплицы страхов, города стереотипов и армейские корпуса ограничений. Большинству требуется громадное количество усилий, безобразий, чтобы сбросить всё это с себя и хоть на мгновение вернуться к детским истокам.
Вторая жемчужина — Маргарита. Эта девочка уже вовсю пробовала границы доступного: то шапку стянет с головы, то начнёт всех тыкать, разглядывая реакцию. Всё это она аккуратно собирала и складывала в свой жизненный багаж. Повторение поведения взрослых, такое милое, прямое и серьёзное одновременно, как зеркало отражало всевозможные манеры, которые она наблюдала у нас — взрослых. Здесь разыгрывалась настоящая драма чувств и эмоций — как можно себя вести и как вести себя лучше всего. Самый чудный момент был, когда Маргарита залезла в воду и ей запретили играть, а заставили сушить носки, сидя рядом с костром. Глубины трагедии не было предела: словно Прометей, которому предстояло вечность нести своё наказание перед Зевсом, девочка комментировала своё наказание: «Будущее никогда не наступит», «Потом — это так далеко», «Я состарюсь с сушкой ваших носков». Где-то подобное я уже слышал у людей в апатии и безнадёги. Мне стало любопытно, насколько крепкая эта печаль и горечь:
— Маргарита, а если бы ты могла вот прям сейчас мгновенно высушить носочки, чем бы ты занялась?
— Я бы играла!
— А во что ты бы хотела сыграть, какая твоя любимая игра?
— Я бы сыграла в дракончиков.
— Звучит интересно, а что это за игра?
— Мы ставим ладошки вот так, потом каждый говорит по слову считалочки Летели… Дракончики… Ели… Пончики… Сколько… Дракончики… Съели… Пончиков… и число, а потом хлопаем
— А я не играл в такую игру, научи меня.
На удивление, настроение Маргариты сразу улучшилось и мы стали играть. Играть она хотела в эту игру вечно, судя по азарту. Что ей вечность игры перед вечностью сушки носков, сущая ерунда. Затем я научил её игре «Охотник и Лиса», когда участники ставят ладошки друг над другом и голящий пытается снизу легко задеть по тыльной стороне «Лисы», затем игроки меняются местами. Играть с детьми можно долго, насколько у них хватает внимания. К нам сразу же подтянулись другие любопытствующие младшие участники и захотели присоединиться и всё попробовать. Сразу вспомнился анекдот:
«Пришёл в гости друг и говорит:
— Ты чего такой грустный, давай спою!
И ведь споил, зараза.»
Два молодых паренька — Миша и Егор уже походили на молодых львов. Они умеют рубить дрова, собирать хворост, разжигать костёр, поддерживать огонь, помогать на кухне и, думаю, много чего ещё. Егор с виду очень серьёзный и критичный парень, хотя это не мешает ему радоваться жизни, хмурить брови, лазать по деревьям и играть в салочки. Он уже логически размышляет и имеет собственное мнение. Сидя рядом с костром и глядя на огонь, создаётся ощущение, что он уже думает о будущем, принимает какие-то важные решения, например, есть ли кашу с майонезом или вкуснее с кетчупом. Миша же очень любопытный, что меня порадовало. Раскрыв рот он слушает взрослых, вставляя свои комментарии и присматривается, как его воспримут. А ещё в отличии от Егора чувствуется его открытость и готовность изучать окружающий мир. Оба эти парня молодцы, каждый из них уже умеет жить в тех условиях, которые пару-тройку сотен лет назад были нормой. Не думаю, что отключение Интернета станет для них Вселеннским горем.
Четыре жемчужины — четыре разные реки жизни, которые выльются в своё русло, в отдельную, особую и интересную личность. Они стали для меня глотком жизни, наравне с красотой этой природы.
Под конец, главный инструктор — Ирина, позволила мне вернуться в моё прошлое и осуществить мечту — раздать пищу. Раздавал как делал в своей первой команде, что описывал выше — миски по кругу. Столько негодующих и голодных я не видывал давно. Непривычный подход многих смутил и это было забавно наблюдать. Но я безумно благодарен всем, что они выдержали и позволили мне на пару минут ощутить семейное тепло круга.
Наши четыре дня вот — вот должны были закончиться. Преодолев большой завал из коряг, павших деревьев, мы, уже не работая вёслами, под силой течения подходили к финишу. Жаркое Солнце палило с июльским приветом из будущего. Множество рыбаков на берегах, катамараны и байдарки других команд, создавали ощущение праздника выходного дня. Я ловил последние секунды нашего похода, они были такие сладкие и грустные. Словно последние страницы книги, которые подчёркивали всю красоту прочитанного произведения, усиливали приятное послевкусие.
Эта река для нас заканчивалась, но мы отправлялись в течение другой реки — будущего обыденной жизни. И пусть нам там сопутствует погода, Солнце и дружная команда! Я отлично отдохнул и отбросил в сторону городские заботы, мысли о работе. Всё сложилось в этот раз волшебно!
автор рассказа: Максим Костюченко, участник сплава.
Многие люди держат домашних питомцев, милых и безобидных. А попробуйте-ка поухаживать за дикой щукой. Это настоящий хищник, который предпочитает сидеть в зарослях и оттуда атаковать свою жертву. Конечно, в перерывах между прозябанием в засаде и приёмом пищи щуки любят просто избороздить просторы своего водоёма. А что делать, если щука одомашнена, свёрнута в баул и вообще на самом деле байдарка, а не рыба. Питание ей особо не требуется, но зов стихии неумолим — лежит она себе всю зиму, а с разливом рек просится на волю. Чтобы совместить приятное с полезным, в этот раз я выбрался на небольшой сплав по реке Пра, что в Рязанской области.
Город за зиму уже наскучил, хотелось сбежать от этих прямых линий, аккуратных тропинок, выложенных плиткой, и распахнуть Душу на природе. Поход выбирал заранее простым тыканием пальцем в небо, куда попал, туда и направился.
Для многих само слово «сплав» вызывает ассоциации, навеянные из фильмов, когда команда смельчаков в касках,спасжилетах штурмуют и проходят пороги, вокруг всё клокочет, брызги летят в лицо, кто-то цепляется веслом за камень и вылетает за борт, короче, приключения на грани выживания. Наш же поход был наполнен уютом, комфортом и безмятежной неторопливостью, то есть отличался в противоположную сторону.
Приехав на место сбора, свежеиспечённая команда начала приготавливаться к отплытию. Щуки были вне себя от радости, запах свёрнутой резины, скрип накачиваемых баллонов, всё выражало восторг.
Два моих прошлых опыта сплава проходили на катамаранах — суднах, составленных из двух параллельных балонов с поперечными перекладинами. На байдарке я ходил лишь раз и то это была килевая Таймень, так что предстоял интересный опыт и новые впечатления.
Среди наших участников, помимо опытных инструкторов были дети, собаки, новички и походники, нюхавшие не раз дым костра. Самым увлекательным на всём протяжении нашего путешествия было наблюдать за детьми и собаками. Они как настоящие двери в огромный мир чувств и впечатлений видели и проживали то, что для взрослых людей забаррикадировано нормами общества, правилами поведения и замыленностью обыденной жизнью.
Река Пра была конъячного цвета, спокойная и тихая, раздобревшая в край от расстопленных весенним Солнцем снегов. То, что раньше считалось высоким берегом, сейчас находилось примерно на одном уровне с водой. Потягивающиеся спросоня деревья с растрёпанными ветками ещё не успели надеть на себя зелёный наряд, а вечно молодые и бодрые сосны и ели вовсю шумели кронами деревьев и пялились на нас. Мелкий дождик поцеловал нас перед отплытием и отправился по своим делам. Всё было готово и мы с энтузиазмом погрузились на наших надувных хищников.
Лето подходило к концу. Подошло время и нашей компании закрывать сезон сплавов. Дождливое лето предоставило нам обширный выбор доступных для сплава рек. Мы выбрали Вижай, ведь многие из нас по этой реке до этого не сплавлялись ни разу. Обычно по Вижаю сплавляются весной и ранним летом, ближе к концу лета эта река сильно мелеет и становится не пригодной для сплава, но из-за постоянных дождей этот год стал исключением. Грех было не воспользоваться таким подарком природы, и в последний день лета мы отправились в поселок Пашия, где и началось наше двухдневное путешествие.
Наша команда (фото Людмилы Окуневой)
Поселок Пашия
Место старта нашего маршрута поселок Пашия (58.430277, 58.239749), основанный в 1786 году, одновременно с вводом в эксплуатацию Архангело-Пашийского чугунолитейного завода. Завод работает по сей день.
Место старта
Место старта
С погодой повезло. С самого утра ни намека на дождь. Стартуем ниже Пашийского прижима, от памятного креста, установленного на окраине поселка.
Памятный крест на окраине Пашии
Есть несколько вариантов происхождения названия реки. По одной версии название реки происходит от коми-пермяцких слов «вежа» и «ай» — святой отец. На Урале несколько рек с таким названием. Берега Вижая просто усеяны рябиной. Особенно это бросается в глаза ближе к осени. Рябина и черемуха привлекает к берегам реки диких животных: на стоянках мы видели следы медведя и лося, а группе сплавщиков, которую мы встретили на финише нашего маршрута, довелось увидеть медведя, слезающего то ли с рябины, то ли с черемухи.
Камень Филенки
Камень Филенки
Спустя километр после отплытия вдоль правого берега возвышается скальный массив Филенки (58.423634, 58.238252). Скал вдоль Вижая на участке реки от Пашии до Вильвы немного – Филенки и Большие Воронки самые крупные из них. До скал Филенки можно дойти пешком из Пашии в любое время года, мы были на них зимой 2018-го года.
Вид с камня Фмленки зимой (фото из походного архива 2018 года)
Большая Пашийская пещера
Побывать на Вижае и не посетить Большую Пашийскую пещеру (58.420564, 58.224468) мы не могли, поэтому первую остановку делаем в трехстах метрах выше скалы Большие воронки, в которой и находится пещера. В этом месте на правом берегу есть большая оборудованная стоянка с несколькими столами и скамейками. Дойти до пещеры от сюда не составит труда, к пещере ведет хорошо натоптанная тропа, по которой легко подняться даже после дождей. Не доходя нескольких метров до Пашийской пещеры, расположена смотровая площадка, с которой с высоты около ста метров, открывается красивая панорама с видом на Вижай.
Виды со смотровой площадки камня Большие Воронки
Виды со смотровой площадки камня Большие Воронки
Суммарная протяженность всех известных гротов Большой Пашийской пещеры 520 метров. В пещере довольно высокие своды, и практически все гроты можно пройти в полный рост, но всё равно желательно предусмотреть запасную одежду. В пещере обитают летучие мыши, в ней даже есть грот с говорящим названием Грот летучих мышей.
Вход в Пашийскую пещеру (фото Константина Титова)
В Пашийской пещере (фото Константина Титова)
В Пашийской пещере (фото Константина Титова)
В Пашийской пещере (фото Константина Титова)
Ниже Пашийской пещеры река почти на тридцать километров разделяется на два русла прерывистой насыпью, оставленной алмазодобывающей драгой в середине прошлого века. Вообще на Вижае, по крайней мере, между Пашией и Вильвой, несмотря на красивую Уральскую природу, больше внимание привлекают творения рук человеческих.
После стоянки у Пашийской пещеры плывем до вечера без остановок. Перед местом нашей ночной стоянки река делает два крутых разворота на 180 градусов и два почти на 360 градусов каждый. Если проложить прямую линию между началом и концом этой двойной петли тянущейся десять километров, получится всего два километра. Но течение здесь довольно быстрое, так что проходим эти повороты примерно за час. Здесь же, в районе устья реки Большой Суходол, реку пересекают остатки старого моста – бетонные опоры, добавляющие сплаву интереса и экстрима.
Опоры от моста
Лагерь и старая дамба
На ночь решаем стать в районе автомобильного брода через Вижай (58.419361, 58.056780). Здесь есть несколько небольших полян, сухие деревья, есть хорошие крупные камни, при желании можно поставить баню. При причаливании к берегу с нами произошел небольшой конфуз. Дмитрий, как обычно, выпрыгнул из рафта с веревкой в руках, чтобы остановить рафт и затем привязать его к дереву. Но в этот раз всё пошло немного не по плану: веревка запуталась в ногах, и Дмитрий упал возле берега, начерпав полные сапоги воды. Между тем, не смотря на наши попытки выгрести против течения, рафт потащило течением дальше, а Дмитрия, не отличающегося большим весом, ещё пару метров протащило по берегу как якорь. Но он стойко выдержал все испытания и удержал веревку, так и не отпустив рафт с товарищами, продуктами и вещами.
С утра, перед отплытием, решили посетить расположенную недалеко от нашего лагеря достопримечательность из числа творений рук человеческих – старую дамбу со шлюзом (58.418954, 58.050370). Это, так же, как и насыпь вдоль реки, след алмазодобычи пятидесятых годов. Дамбу строили для подъема уровня воды в Вижае, чтобы обеспечить работу драги. Сейчас стены шлюзов возвышаются посреди деревьев как каменные колоссы, уже начавшие разрушаться от сырости и собственной тяжести.
Стены шлюза
Стены шлюза
Стены шлюза
Часть дамбы
После прекращения работы шлюзов и частичного разрушения дамбы река потекла по старому руслу, а канал, проходивший через шлюзы, уже порос густым и высоким лесом – природа и время отвоевали этот участок реки у человека.
Конец маршрута
Второй день сплава плывем без экскурсионной программы, с одной быстрой остановкой на обед, нужно успеть проплыть остаток пути до приезда автобуса. Наш маршрут заканчивается у моста трассы 57К-0001 Кунгур-Соликамск через реку Вильву (58.441667, 57.877491), расположенного в пятистах метрах ниже устья Вижая. Здесь есть несколько удобных подъездов к реке пригодных для заброски и выброски туристов.
Перерыв на обед
Так прошло знакомство большей части нашей группы с Вижаем. Впечатления остались только положительные, река очень динамичная, средняя скорость движения, если верить GPS, у нас была 6,5-7 км/ч. Природа на Вижае тоже красивая, каждый найдет здесь достопримечательности себе по душе.
Маршрут сплава на карте
Круизные лайнеры можно разделить на корабли большого размера – более 2
тысяч пассажиров на борту, корабли среднего размера – одна-две тысячи человек и
малого размера – до тысячи человек. Так большие корабли предоставляют больше
разнообразных возможностей, а корабли поменьше предлагают более уютную,
приватную атмосферу на борту. На малых кораблях сервис полностью
персонализирован, рестораны имеют высочайший уровень, особое значение придается
роскоши, особенно в каютах.
В настоящее время среди деловых людей пользуются спросом круизные
конгресс-туры, круизные учебные программы, языковые туры. На современных теплоходах
для реализации таких туров оборудованы специальные конференц-залы с полным
набором технических средств и оргтехники.
За рубежом наиболее распространены круизы по Карибскому бассейну,
Средиземному морю, Балтийскому морю и вокруг Скандинавии [53, с. 179].
В последнее время становятся все более популярными круизы в Антарктиду.
Этот материк ежегодно посещают около 40 тыс. туристов [42, с. 39]. Круизы в 95%
случаев начинаются с территории Антарктиды. Круизные суда существенно
отличаются по уровню комфорта. Они делятся на ледоколы, экспедиционные суда,
исследовательские суда, парусные и моторные яхты и собственно круизные суда.
Максимальное количество мест на этих кораблях до 400. Уровень комфорта и
условия размещения туристов существенно уступают другим круизным предложениям.
В России, в секторе морских круизов активно работают около десяти фирм. В
подавляющем большинстве они предлагают морские маршруты западных кампаний. Так
«Ланта-тур вояж» является генеральным представителем крупнейшей мировой круизной
компании «Royal Carribian Cruises LTD».
У нас в стране морские внутренние круизы проходят по 5 бассейнам в
которых предусмотрен заход в 41 порт. Санкт-Петербург является крупнейшим
морским портом России, принимающим океанские лайнеры круизных компаний мира.
Речные круизы так же пользуются большой популярностью у туристов. Их
участники, как правило, люди среднего или ниже среднего достатка (в отличие от
морских круизов, где большинство пассажиров – люди с высоким и сверхвысоким
уровнем дохода). Преимущества речных круизов в том, что они менее подвержены
влиянию погоды, более информативны (береговой обзор), имеется возможность
пользоваться многочисленными стоянками.
Речные круизы классифицируют как [53, с. 181-182]:
· перевозка пассажиров и туристов на регулярных рейсах;
· перевозка пассажиров и туристов на чартерных рейсах;
· перевозка пассажиров и туристов на скоростных и экспрессных
линиях;
· паромные переправы;
· прогулочные и экскурсионные рейсы;
· краткосрочные и длительные круизы;
· специальные круизы (конгресс-круизы, бизнес-круизы, учебные
круизы).
Россия обладает уникальными возможностями для речных путешествий. Реки,
озера и каналы европейской части России позволяют соединить Балтийское, Белое,
Азовское, Черное и Каспийское моря. Для туристских путешествий используются
каналы: Беломоро-Балтийский (227 км), Волго-Балтийский (361 км), Волго-Донский
(101 км) и другие реки и озера [53, с. 182]. Интерес наших сограждан к речным
круизам ежегодно стабильно растет. В 2007 году поток туристов увеличился на 10%
[22, с. 3]. Лидером среди речных круизных операторов России является компания
«Водоходъ-Санкт-Петербург». Она предлагает туристам круизы различной
продолжительности от 2-х ночей до 17 дней. Лидером продаж является путешествие
по маршруту: Санкт-Петербург – Валаам – Санкт-Петербург.
Растет популярность речных круизов по рекам Европы у российских туристов
[20, с. 36-37]. Путешествия организуются на речных лайнерах, представляющих
собой миниатюрные отели класса «люкс», рассчитанные на прием 120-200 гостей.
Теплоходы, как правило, имеют две жилые палубы. Каюты первой и второй палубы
практически не отличаются по размеру и внутреннему убранству: все они с
панорамными окнами, а внутренних кают без окон на таких судах нет. Они оснащены
всем необходимым для путешествия: душем, туалетом, кондиционером и телефоном.
Питание на таких теплоходах восьмиразовое [20, с. 36-37].
Преимущества круиза над наземными путешествиями другими видами
транспорта, проявляется в его целебном воздействии (медленное перемещение по
водным пространствам снимает стресс, а свежий воздух способствует оздоровлению
организма), а также уровнем предоставляемых услуг и их качеством, превосходящем
другие виды транспортных путешествий.
На борту теплохода туристам предоставляются различные виды услуг: возможность
пользоваться музыкальными и читальными салонами, кинозалом, телевизором в
салоне для просмотра транслируемых телепрограмм, шезлонгами и лежаками солярия.
За дополнительную плату туристу будут предоставлены следующие виды услуг
[53, с. 183]:
· прием заказов на подачу такси к причалу;
· бронирование мест в гостиницах речных вокзалов;
· бронирование билетов на смежные виды транспорта;
· переноска багажа;
· продажа товаров в киосках и барах;
· услуги прачечной и парикмахерской;
· прием радиотелеграмм;
· сауна;
· прокат спортивного инвентаря и многое другое.
Морские и
речные прогулки и экскурсии (перевозка туристов по реке или морю длительностью
до 24 часов) среди туристов пользуются большой популярностью. Их особенность –
это продолжительность не более 24 часов [53, с. 185]. В мире насчитывается
около 20 млн. единиц прогулочных судов – это катера, скоростные суда на
подводных крыльях, сверхскоростные суда с газотурбинным двигателем, небольшие
моторные лодки, яхты.
В России большой популярностью пользуются городские водные экскурсии по
Санкт-Петербургу и его пригородам. Летом, среди гостей и жителей Петрозаводска
популярны водные экскурсии по Онежскому озеру.
Морские и речные путешествия на парусных судах являются формой круиза.
Туры на парусных судах классифицируются на две группы: яхт-чартер (прокат
небольших судов по часам, дням, неделям, месяцам, яхту можно взять как с
командой, так и без нее) и яхт-круиз (его технология аналогична обычному
круизу) [53, с. 186]. Данный вид круизов наиболее распространен в Карибском
бассейне и Средиземном море, где он считается элитно-клубным туризмом.
Подавляющее большинство яхт сейчас принадлежит специализированным
компаниям, которые сдают их в аренду. Яхты все разные, их уровень и сервис на
борту зависит от комплектации, года выпуска, и от оператора. Корпуса небольших
судов делают из легкого пластика, устойчивого к механическим повреждениям.
Палубы покрывают ароматным, не гниющим и не разбухающим от влаги тиковым
деревом, а внутренняя отделка, как правило, из махагони. Классификаций яхт
много. По цели использования их делят на: гоночные, туристические и крейсерские
[5, с. 36-38]. По способу приведения в движение – на парусные, моторные и
парусно-моторные. Дизайн парусных и парусно-моторных яхт сильно отличается от
моторных: мачты, реи, такелаж, киль – у моторных яхт их нет.
Моторные яхты – обычно самые роскошные, наиболее технически оснащенные, и
соответственно самые дорогие по стоимости аренды. Почти все они оснащены
стабилизаторами – механизмами, сокращающими амплитуду колебаний яхты во время
хода и предотвращающими укачивание пассажиров. Степень комфорта и уровень
сервиса на борту зависят только от запросов и платежеспособности заказчика.
Яхты этого типа могут быть небольшими, рассчитанными на 6 гостей, а могут быть
и очень просторными, способными принять на борт до 40 пассажиров [5, с. 36-38].
Парусные яхты бывают круизными и спортивными. Первые оборудованы каютами.
Яхты оснащены всем необходимым для плаванья: магнитным компасом, лагом,
эхолотом, GPS-системой, радиостанцией, навигационным компьютером и даже
автопилотом.
Парусно-моторные яхты отличаются роскошным внутренним убранством и
интерьером их сосны, красного дерева, дуба и других ценных сортов дерева.
Спектр парусно-моторных яхт очень широк: начиная от яхт небольшой длины,
рассчитанных на 2-8 пассажиров, и заканчивая большими и комфортабельными
трехпалубными океанскими яхтами класса «luxurious». Они имеют внушительные
размеры и отличаются комфортом на уровне «пятизвездочных» отелей [5, с. 36-38].
Современные яхты оборудуются таким образом, чтобы обеспечить возможность
автономного длительного плаванья. Поэтому в стандартное оборудование, как
правило, входит газовая плита с запасом газа, один или несколько санузлов с
горячей водой и емкости, обеспечивающие достаточный запас пресной воды и
топлива. В яхтах большого размера обычно есть холодильник. Условия жизни на
яхте вполне сопоставимы с оснащением хорошего гостиничного номера, а иной раз и
превосходят их [5, с. 36-38].
Стоимость аренды яхты зависит от ее оснащения, а также от того, сдается
ли судно с командой, или без, либо только с капитаном. При заказе яхт-чартера
клиент заполняет специальную анкету, позволяющую ему сформулировать свои
требования к услугам на борту. Это в первую очередь – особенности питания, специальный
заказ на продукты и напитки. Учитываются предпочтения по наличию на борту
цветов, газет, музыкальных записей, компьютерных игр и так далее.
Под
водным туризмом обычно понимают сплавы по рекам. Сюда входят сплавы на
катамаранах . Но есть и крупнейшие в Европе и России – озера
Ладожское и Онежское. Выделяются своими размерами Выгозеро, Топозеро, Сегозеро,
Водлозеро, озера Куйто, Сямозеро другие. Больше всего озер имеется в бассейне
рек Кеми – 12,5 тысяч, Ковды – 10,7 тысяч, Выг – 9,1 тысяч. Даже сравнительно
небольшой бассейн реки Шуи имеет 2,8 тысяч озер. По происхождению котловин
озера Карелии можно разделить на три группы: тектонические, моренные и болотные
[44, с. 30].
Котловины
тектонических озер возникли в результате образования глубоких тектонических
трещин и разломов в земной коре. Их формирование завершилось деятельностью
ледника. Тектонические озера глубокие. К ним относятся Ладожское
озеро (наибольшая глубина 230
м), Онежское (120 м), Сегозеро
(97 м), Топозеро
(56 м), Янисъярви (57 м).
Однако для некоторых крупных озер характерны и сравнительно небольшие глубины.
Так, например, озеро Кереть
(245 км2) имеет наибольшую глубину 26 м, Сямозеро
(266 км2) – 24,5 м,
Выгозеро (1159 км2)
– 18 м, Водлозеро (334 км2)
– 16,3 м. Эти сравнительно мелководные озера отличаются от сходных с ними по
площади глубоких озер и другим составом рыб. В них, например, широко
распространены теплолюбивые карповые рыбы (плотва, во многих озерах лещ) [65].
К
моренным озерам относится большая часть небольших озер площадью 15-40 км2,
которые образовались или в углублениях, выпаханных ледником, или в углублениях
подледниковых потоков. Глубина их обычно не более 3 м, озер с глубиной 10-15 м
немного. Большое распространение имеют озера болотного происхождения. Они
обычно малы по размеру и носят название «ламбы» или «ламбины». Крупные, средние
и большинство малых озер – проточные. Эти озера как бы являются естественными
водохранилищами, регулирующими сток рек.
На
озерах много островов самой разной площади, высоты и формы. Берега часто
невысокие, каменистые. Реже встречаются чередования песчаных пляжей со
скалистыми мысами. В малых и средних озерах вода летом прогревается до 22-25ºС. Вода мягкая, очень слабо минерализованная.
Особенность глубоких карельских озер – низкие температуры их воды в придонных
слоях в течение всего года. Это свойственно не только Ладожскому
и Онежскому
озерам, но и сравнительно
небольшим озерам с глубинами 20-25 м, а иногда озерам и с меньшими глубинами, если
эти водоемы, вследствие малых размеров площади, по условиям местности и другим
причинам не подвержены воздействию ветров, перемешивающих водные массы [65].
В
южной Карелии она зачастую имеет коричневый оттенок, который придают ей
приносимые реками болотные воды. Реки с давних пор использовались как пути
сообщения. В настоящее время по территории Карелии проходит трасса
Беломорско-Балтийского канала. Основная особенность рыбного богатства Карелии –
изобилие лососевых. Все крупные реки являются их нерестилищами. Промысел рыбы
идет на озерах и водохранилищах.
Карелия
– приморская республика. На востоке ее омывают воды Белого моря, единственного
внутреннего моря Северного Ледовитого океана, вторгающегося в материк между
полуостровами Кольский и Канин. На севере оно соединяется с Баренцевым морем
относительно узким и протяженным проливом Горло, северная часть которого
называется Воронка. Граница с Баренцевым морем походит по линии мыс Канин Нос –
мыс Святой Нос. Площадь моря около 90 тыс. км2, средняя глубина 60
м, наибольшая (350 м) приходится на северо-восточную часть Кандалакшского
залива, недалеко от берегов Карелии.
Широкими
лопастями протянулись на северо-запад и юго-восток заливы (губы) Белого моря,
два крупных – Кандалакшский и Онежский – примыкают непосредственно к территории
Карелии. При этом побережье, которое омывают Кандалакшская губа и так
называемый Центральный бассейн моря, называется Карельский берег, а западный
берег Онежского залива называется Поморским [44, с. 12].
У
скалистого Карельского берега – море глубокое, у низменного же Поморского –
мелкое, много островов и небольших подводных возвышенностей («луд»). Наиболее
крупные острова – Соловецкий, Моржовец, Мудьюгский. Белое море располагается
целиком на подводной окраине материка – шельфе. Дно моря хотя и мелкое, но
очень неровное: он несет на себе следы обработки древними ледниками, которые
выскребали его котловину. Воды моря холодные. Температура воды на поверхности
летом от 6ºС (в Воронке, Горле и Онежском заливе) до 15ºС в центральной части. Вблизи берега летом вода порой
прогревается до 16-18ºС и выше. В Белое море впадают большие реки: Северная
Двина, Мезень, Онега; но с территории Карелия в него несут воды реки поменьше:
Выг, Сума, Кемь и другие. Все вместе они заметно снижают соленость морской
воды, особенно в устьях рек и у берегов, но в открытом море она колеблется от
24 до 34,5% (промилле, тысячная доля числа). Зимой Белое море замерзает. Лед
образуется в октябре-ноябре и держится до мая-июня. В открытой части моря
течения слабые, неустойчивые, скорость менее 1 км/ч. В заливах скорость их
значительно увеличивается. Весьма заметны приливы, амплитуда колебаний уровня
моря составляет в разных местах от нескольких десятков сантиметров до
нескольких метров. Благодаря этому в узких проливах возникают сильные
приливно-отливные течения, особенно опасные на мелководье. В целом система
течений в море идет против часовой стрелки. В Белом море водится до 60 видов
рыб, обитают в нем и морские млекопитающие (5 видов). Белое море было известно
новгородцам с XI века. Богатство края пушным и морским зверем и
удобство морских связей определили его быстрое освоение. Постоянный промысел на
Белом море ведется с XII века. Здесь вылавливают семгу, горбушу, сиговых рыб,
сельдь, треску, навагу, корюшку, полярную камбалу [44, с. 12].
Белое
море имеет для России большое транспортное значение, связывая районы севера
европейской части России с портами азиатской части. Крупные порты: Архангельск,
Беломорск, Онега, Мезень, Кемь, Кандалакша, Умба. Через Беломорско-Балтийский
канал море связано с Балтийским, Каспийским, Азовским и Черным морем.
Характерной
чертой карельского ландшафта являются также болота, занимающие, вместе с
заболоченными лесами, около 30% территории республики. Болота чрезвычайно
разнообразны как по своим размерам, конфигурации, так и по составу
растительного покрова. По происхождению болота делятся на низинные, питаемые
грунтовыми видами, верховые, увлажняемые преимущественно атмосферными осадками,
и переходные, имеющие смешанный характер питания. На низинных болотах,
являющихся резервом для создания сельхозугодий, преобладает травянистая
растительность в виде зарослей тростника, хвоща, вахты, сабельника, на верховых
безраздельно господствуют сфагновые мхи, пушица и болотные кустарнички, включая
клюкву, голубику, а также морошку. Крупные массивы верховых болот развиты на
обширной Прибеломорской низменности, низинных – на Шуйской, Олонецкой,
Корзинской, Ладвинской низинах. Небольшие по площади болота встречаются
практически повсеместно, занимая все понижения в рельефе, не занятые озерами.
Впрочем, со временем болотные растения нередко совершенно затягивают водную
поверхность и превращаются в зыбкие болота. Болота благоприятны для туризма,
только как пешие походы для сбора ягод (клюква, морошка) и растительных трав.
На
территории Карелии находятся два крупнейших в Европе озера – Ладожское
и Онежское
, а также Беломорско-Балтийский
канал
(длина 228 км), связывающий бассейны Балтийского и Белого морей
. Озера содержат около
2000 куб. чистой пресной воды высокого качества и могут стать резервом питьевой
воды для всей Европы. Онежское озеро – это второе по величине озеро Европы. Оно
вдвое мельче Ладоги
(максимальная глубина 126 м) и содержит в 3 раза меньше воды [65]. Но онежская
вода очень высокого качества: она чище ладожской и даже байкальской. Существует
проект подачи онежской водой по трубам в качестве питьевой в более южные
регионы России. Озеро вытянуто на 290 км с северо-запада на юго-восток при
максимальной ширине 82 км. Береговая линия, особенно в северной части, сильно
изрезана. Здесь много мысов, заливов, губ и островов. На одном из них находится
архитектурный памятник мирового уровня – Кижский погост
, являющийся визитной
карточкой Карелии. Берега озера по преимуществу песчаные, каменистые, но
нередки и выходы скал. Ряд скальных мысов и маленьких островов, отполированных
онежской волной, послужил теми “листами каменной книги”, на которых
доисторический человек вел летопись своей жизни. Самым известным стал мыс Бесов
Нос, определивший название большой группы петроглифов
на восточном побережье
озера. Рельеф Онежского озера создает благоприятные условия для жизни рыбного
населения озера, а вместе с тем – и для элитной спортивной рыбалки. Всего в
Онежском озере встречается 47 видов и разновидностей рыб, относящихся к 13
семействам и 34 видам [65].
Онежское
озеро становится популярным у яхтсменов и туристов. Ежегодно здесь проходят
Всероссийская парусная регата крейсерных яхт “Онего” ,
периодически – фестиваль деревянных судов “Голубое Онего”; в
Петрозаводске открыт Морской музей “Полярный Одиссей”, строятся
исторические деревянные суда.
Ладожское
озеро – это самое крупное озеро Европы. Площадь Ладожского озера составляет
18400 км2. Оно является неисчерпаемым источником питьевой воды для
второго по величине города России – Санкт-Петербурга. Озеро слегка вытянуто в
меридиональном направлении. Максимальная длина составляет около 200 км, ширина
– 130 км. Наибольшая глубина – 260 м [65]. Ладожское озеро богато островами (до
500 островов площадью около 300 км2), почти все они находятся на
севере озера. Среди них выделяются размерами Валаамские острова
, с отвесно спускающимися
в воду береговыми склонами. Из других островов крупными являются Коневец,
Воссинансаари, Хейнясенсаари, Мантинсаари, Лункулансаари. В южной половине
озера островов очень мало и размеры их небольшие: Зеленцы (в Шлиссельбургской
губе), Птинов (в Волховской губе). Составной частью ладожских шхер является
Валаамский архипелаг , на
котором расположен древний Спасо-Преображенский монастырь. В свое время именно
его монахи были направлены Русской Православной Церковью распространять
христианскую веру среди народов далекой Русской Аляски. Сейчас Валаам – один из
популярнейших центров международного туризма.
Многие
реки связывают Ладогу с озерами: р. Волхов – с Ильменем, р. Свирь – с Онежским
, р. Видлица – с Ведлозером,
р.Тулема – с Тулмозером, река Ляскеля или Янисъеки – с озером Янисъярви, р.
Вуокса – с большими озерами Финляндии (система озер Саймы), р.Тайпале – с
озером Суходольским (Сувантоярви). Наступление маловодных лет в жизни озера
всегда считалось недобрым явлением. В XVIII и XIX веках оно особенно
сказывалось на жизни Петербурга, экономическое развитие которого было тесно
связано с судоходством. В маловодные годы из-за сильного обмеления Ладожских
каналов и истока Невы судоходство было затруднено и несло большие убытки.
Подвоз товаров в город сокращался, начинали расти цены на продукты, отчего в
первую очередь страдала беднота. Издревле плавание по озеру было связано с
большим риском. Тысячи судов погибли в его волнах. Дошло до того, что ни одно
страховое общество России не страховало суда, идущие с грузом по Ладоге.
Сказывались не только слабая оснащенность судов и отсутствие хороших
навигационных карт, но и природные особенности Ладоги. “Озеро бурно и наполнено
каменьями”, – так писал известный исследователь А.П.Андреев. Всех видов и
разновидностей рыб в Ладоге насчитывается 53. Ладожское озеро по видовому
составу рыб справедливо называется водоемом преимущественно лососевым, а также
карповым. Интереснейшим туристским объектом на озере является занесенная в
Красную Книгу России ладожская нерпа
[65].
Карельские
водопады вызывают у туристов особый интерес. Они очень разнообразны и
довольно многочисленны, но широкую известность получил лишь Кивач
, воспетый еще Г. P.
Державиным, высота которого 10,7 м. А между тем есть в Карелии водопады (по
местному – “падуны”) в 1,5 – 2 раза выше. К ним относятся Кивакка
(или Большой Падун) (12
м) на реке Оланге, Куми (13,6 м) – на Войнице
, Большой Падун (18 м) – на
Винче, Белые Мосты (19 м)
– на Кулисмайоки. Любой водопад – прекрасное зрелище, любоваться им можно
часами. В 1931 году вокруг водопада был образован одноименный заповедник
. Посещение заповедника и
водопада входит почти во все экскурсии по Карелии. Кивач относится к
геоморфологическим памятникам природы федерального ранга. Водопад возник в
результате пропиливания водами реки Суны толщи рыхлых четвертичных отложений до
кровли диабазовой гряды. Низвергаясь со скалы, поток углубил русло реки в толще
озерных суглинков и супесей ниже гряды. Существует карельская легенда о том,
как образовался Кивач. Родные сестры-реки Сунна и Шуя долго текли рядом, не
желая расставаться. Сунна уступила сестре более удобное русло, а сама прилегла
отдохнуть и уснула. Проснувшись, Сунна (“сон”) обнаружила, что Шуя
убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни и
скалы. В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад [65].
Неоднократно
упоминал Кивач в своих поэмах о Карелии и сосланный в Петрозаводск
поэт-декабрист Ф.Н.Глинка. Посмотреть на водопад стали приезжать иностранцы, но
общее число посетителей в те далекие времена не превышало 300 человек в год.
Самым именитым посетителем Кивача был император Александр II. По случаю его приезда
(1868) к водопаду была проложена дорога, ниже водопада через реку Суну построен
пешеходный мост, а у самого водопада на правом берегу – беседка. Еще 20 – 30
лет назад под водопадом можно было увидеть онежских лососей, сейчас же, по
свидетельству аквалангистов, у его отвесных стен любят стоять крупные лещи,
окуни, щуки.
На
территории Карелии находятся 6 родников, 2 источника. Родники: «Крошнозерский»,
«Лососинский», «Онежский», «Соляная яма», «Сулажгорский», «Три Ивана»
(Карасозерский). И два источника: «Мациальные воды» и «Царицын ключ». Подземные
воды пресные, поступают на поверхность под напором несколькими мощными
грифонами, преимущественно из межморенных водоносных горизонтов. Величина
минерализации – 90 мг/л. Состав воды – гидрокарбонатный, магниево-кальциевый.
Содержание железо – до 4 мг/л. Eгo соединения откладываются в виде желто-бурого
осадка на дне образуемого им Мельничного ручья. Является крупным источником
высококачественной питьевой воды. На территории Кондопожского района, в 54 км к
северу от Петрозаводска находится гидрогеологический памятник природы
федерального ранга – минеральные источники курорта Марциальные воды
. Этот
первый российский курорт был основан еще Петром I в 1719 году. Согласно
принятой российской курортологией классификации марциальные воды относятся к
железистым азотным гидрокарбонатно-сульфатным слабоминерализованным, холодным
(5°С), слабокислым (pH 6,5). Главная ценность их заключается в высокой
концентрации активного (двухвалентного) железа, количество которого значительно
больше, чем в других железистых источниках наших и заграничных курортов [65].
Из скважин, глубиной от 7 до 14 м самоизливается вода различной минерализации
и, что особенно характерно, с различным содержанием железа – от 17 до 95
миллиграммов в 1 литре воды (норма не менее 10 миллиграммов на 1 литр воды).
Кроме железа, вода марциальных источников содержит натрий, магний, кальций,
марганец. Марциальная вода очищается, проходя через залежи шунгита. Марциальные
воды оказывают на организм значительное и многостороннее воздействие.
Марциальные воды увеличивают сопротивляемость организма инфекциям, влияют на
секрецию пищеварительных органов, улучшают аппетит, положительно сказываются на
составе крови, повышая содержание гемоглобина, способствуют общему укреплению
организма. Марциальную воду можно принимать с профилактической целью в качестве
обычной столовой воды, особенно малокровным и ослабленным после перенесенных
заболеваний людям. Назначение минеральной воды производится лечащим врачом
индивидуально для каждого пациента в зависимости от характера болезни. Сочетать
источники нежелательно. Наличие «Марциального источника» способствует развитию
лечебно-оздоровительного туризма в Карелии.
Родник
“Три Ивана” находится в Медвежьегорском районе на Заонежском
полуострове, в 6 км от деревни Черкасы в урочище “Иваны”[65]. На
картах он не обозначен. Источник издавна известен в народе как целебный. Родник
восходящий, располагается у подножия возвышенности. Вода пресная, без вкуса,
запаха и осадка. Величина минерализации колеблется в течение года от 60 до 90
мг/л, состав гидрокарбонатный, магниево-кальциевый. Пресноводный источник
“Три Ивана” не имеет аналогов в бальнеологической практике. Широко известны
случаи излечения его водой желудочно-кишечных и кожных заболеваний,
атрофических язв и ожогов. Клиническими наблюдениями республиканского
кожно-венерологического диспансера установлено благотворное влияние воды при
лечении экземы. Когда-то на роднике стояла часовенка, украшенная полотенцами с
заонежской вышивкой. На месте старой часовни народный умелец, покойный Николай
Воробьев, по просьбе бывшего председателя райсовета Николая Савватина срубил
новую часовню. Она сейчас и охраняет источник. Наличие источников в Карелии
говорит о благоприятном развитии лечебно-оздоровительного туризма.
В
заключение можно сказать, что в Карелии есть все рекреационные природные
ресурсы для развития различных видов водного туризма.
2.2
Характеристики реки Шуя
водный
туризм экономический географический
Река Шуя пользуется большой популярностью у туристов. На ее берегах много
грибов и ягод, в реках и озерах ее бассейна хорошо ловится рыба. На всем
протяжении река порожиста. На ней имеются шиверы длиной 50-1000 м и небольшие
пороги со сливами высотой до 1,5 м. Шуя – крупная и полноводная река
Южной Карелии (в переводе с карельского – “глубокая”). Берет начало в
северо-восточной оконечности озеро Суоярви, впадает в Петрозаводскую губу
Онежского озера [59].
Общая протяженность реки 265 км, ширина до 70-100 м, на порогах сужения
до 20-40 м. Протяженность Южной Шуи от озера Суоярви более 200 километров.
Категория сложности реки вторая. Пороги на Шуе локальные, ступенчатые с большим
количеством стоянок. Порогов около 30, по реке они располагаются
довольно равномерно. Из непроходимых препятствий на реке только Игнойльская
ГЭС. На водосборе Шуи находится довольно много больших и малых озер, но не в
пример другим карельским рекам она обходит их стороной. Практически в ее русло
попадают лишь 3 озера: Шотозеро и Вагатозеро – в среднем течении, и Логмозеро –
в самом устье.
На удалении 10-15 км река огибает с запада и юга одно из крупнейших озер
Южной Карелии – Сямозеро. Здесь много исторических поселений, памятников
архитектуры, археологии, истории. На берегу Шуи лежит деревня Киндасово,
имеющая славу “карельского Габрово” [59].
Озеро Шотозеро – очень мелкое и самое крупное – около 40 километров по
линии маршрута. И озеро Вагатозеро – менее крупное, отрезок пересечения озера
по линии маршрута 8 км.
Шуя – очень популярная река, и это даже может быть ее главным
недостатком, на реке часто встречаются другие туристы.
К реке Шуя много подъездов, и она проходит вблизи главных дорог. На
берегах Шуи и озерах много деревень, особенно в нижнем течении. Средства сплава
любые, но на маршрутах, которые пересекают озера, лучше обойтись без крупных
надувных судов. Река проходит по густонаселенным местам, на многих
участках она легкодоступна, течет в красивых высоких берегах, изобилует пляжами
и сосновыми борами. Все это вместе взятое определило роль реки как
своеобразного натурального класса для отработки техники сплава на байдарках и
плотах. По этим видам водного туризма на Шуе ежегодно проводятся соревнования
разного ранга. Особой популярностью она пользуется у петрозаводчан и
петербуржцев.
Средний уклон реки на маршруте 0,55 м/км. Распределение стока в верховьях
(район устья Тарасйоки): июнь – 115, июль – 88, август – 97 % от среднего
летнего [58] . В низовьях (пос. Бесовец): 151 – 79 – 70 % соответственно.
Ширина реки 70-100 м, течение 1-1,5 км/час, местами и более. На порогах сужения
до 20-40 м. Рельеф местности – моренные и зандровые грядово-волнистые равнины,
ближе к устью сменяющиеся озерно-ледниковыми равнинами. Преобладающий тип
растительности – среднетаежные сосновые лишайниковые леса в сочетании с еловыми
зеленомошниками и сфагновыми верховыми болотами. Перед Шотозером протяженный
участок осиново-березовых лесов. Берега реки сухие, приподняты над водой на 2-4
м, местами и выше. Препятствия представляют собой шиверы длиной от 50 до 1000
м, как правило, с хорошо выраженным судовым ходом. Есть и локальные пороги со
сливами до 1,5 м.
Южная Шуя – категория сложности 1-2, с элементами 3. Проходит в средней части
Карелии. Сезонность с Мая по Август. Маршруты от 3 до 10 ходовых дней.
Средства сплава – любые. Структура реки: верховья – подходят для игрового
сплава на каяках (начинающий и средний уровень); низовья часто используется для
коммерческого сплава. Между верховьем и низовьем реки – два крупных озера. В
целом река подходит для продолжительных походов. В нижнем течении, на пороге
Большой Толли, проходят соревнования по родео на бурной воде. У реки Шуя 30
порогов (препятствий) [59]:
№1 Шивера – начинается почти сразу при заходе в реку. Очень мелкое место,
даже при большом уровне воды, можно сесть на мель. За ним шивера №2.
№2 Шивера Устье – начинается после деревянного моста. Скорость течения
небольшая. Просмотр необязателен. Русло мелкое, каменистое. Река здесь
разделяется на несколько рукавов. В период сильного спада уровня воды,
возможно, придется перетаскивать суда по суше. После шиверы небольшое озеро
Еккилялампи, а за ним слышен грохот порога Куст. Стоянки расположены по обе
стороны от шиверы. На левом берегу большой луг, вдоль берега короткая полоса
леса, лес лиственный, густой.
№3 Порог Куст – его также называют “ЛЭП”, категория сложности
первая. Располагается сразу после небольшого разлива, называемого озером
Еккилялампи. Просмотр желателен, хотя бы просто для того, чтобы никто не сел на
мель и не врезался в кусты, которые торчат прямо из воды. Порог прост,
проходится по главной струе. Струя жесткая, четкая, хоть и мелкая. Условия
страховки плохие. Лес вдоль берега густой лиственный. Над порогом проходит
линия электропередач. Следующее водное препятствие будет простая шивера.
№ 4 Шивера – ее невозможно не заметить – в конце прямого плеса, еще за
200 метров, можно увидеть легкий провал берегов, – характерный признак того,
что там порог. Если вы используете маневренные суда, просматривать это место
нет необходимости. Единственная опасность здесь – это сесть на мель. Почти все
русло реки перегорожено грядой камней, которые плохо видны с воды. Река
проходит между ними. У левого берега есть нормальный широкий проход, его можно
заметить по характерному языку. Через 40 минут гребли небольшая шиверка.
Мы с друзьями ходим в самостоятельные походы. В них намного больше свободы: мы сами выбираем плавсредства, составляем маршрут и меню. Это удобно, потому что среди нас есть аллергики и человек, который не выносит тушенку.
Еще мы заранее знаем состав команды. В походах люди находятся рядом 24 часа в сутки: вместе разбирают и ставят лагерь, гребут, варят суп. С незнакомцами это может быть непросто. Когда мы с друзьями идем в поход, то точно знаем, что нам будет комфортно друг с другом.
В конце концов, за организацию самостоятельного тура не нужно платить. Весной 2018 года мы сплавлялись по реке Сакмаре командой из шести человек. Поход обошелся нам в 30 000 Р на группу. Сплав через агентство стоил бы 53 000 Р.
Для первого водного похода не нужна специальная физическая подготовка. Достаточно быть выносливым, чтобы нести рюкзак со снаряжением хотя бы полчаса и грести 2—3 часа с перерывами. По энергозатратам такая гребля аналогична интенсивной ходьбе.
Когда идти
Если вы никогда не ночевали в палатке, советую планировать поход на лето. Весной и осенью ночевка на открытом воздухе без привычного матраса может показаться экстремальной, а внезапные дожди или даже заморозки могут полностью испортить первое впечатление от походов.
В мае 2014 года мы впервые сплавлялись по реке Шуе в Карелии. Когда ложились спать, на улице было 10 °C и накрапывал мелкий дождь. Но за ночь выпал снег, а температура упала до нуля. Мы к такому не готовились — у некоторых членов команды экипировка не подходила для заморозков. Спать было ужасно некомфортно: мы постоянно просыпались от холода и в итоге не смогли нормально отдохнуть.
В летнее время тоже может не повезти с погодой, особенно на Севере. Когда мы были в Мурманской области, дождь шел три дня. Один день мы переждали в лагере, но во второй пришлось все-таки грести. Настроение испортилось, и казалось, что поход не удался. Сейчас мы вспоминаем его как удачный: если бы не серость и сырость, мы бы не испытали себя и снаряжение.
Это фото я сделала в Карелии на майских праздниках. Ночью внезапно выпал снег
Где сплавляться
В первый поход рекомендую идти в своем регионе. Так вы не потратите много времени на дорогу, а климат будет привычным. Если все-таки хотите съездить в другой регион России, рекомендую среднюю полосу, Карелию и Урал.
Средняя полоса. Туристы из Москвы ездят в Московскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую области. Для первого похода подойдут спокойные реки, например Тверца, Угра и Клязьма. На Клязьме можно попробовать маршрут Войново — Омутищи, на Тверце — Тверецкий — Торжок, на Угре — Знаменки — Городец.
Эти маршруты хороши тем, что летом здесь комфортная температура воды. Водоемы хорошо прогреваются — можно комфортно мыться и купаться. Из минусов — грязная вода. Пить из рек не стоит, лучше сначала прокипятить или отфильтровать. Мы делаем и то и другое.
Средняя полоса густо заселена по сравнению с Карелией или Уралом. На берегах рек часто встречаются населенные пункты, а железнодорожные станции расположены в пешей доступности. За счет этого удобно подбирать маршруты разной длины. Например, на Клязьме можно выбрать маршрут Войново — Омутищи протяженностью 25 км, а можно Усад — Омутищи — Петушки — Копнино протяженностью около 90 км. Оба маршрута подойдут для новичков.
плотах;
надувных лодках;
катамаранах;
байдарках;
каяках;
рафтах.
Каждый класс плавсредств имеет свои индивидуальные особенности. Плот и надувная лодка, к примеру, наиболее устойчивы к опрокидыванию, обладают значительной грузоподъемностью, но уступают судам других классов в скорости. Для небольших семейных походов (до 3 дней) вполне подойдут как надувная лодка, так и байдарка.
Техника безопасности или чего стоит бояться, а чего нет
Базовыми требованиями при путешествиях на воде являются наличие спасательного жилета, навыков плавания и оказания первой медицинской помощи, аптечки, средств навигации и связи, а также ремкомплектов для плавсредств. Вместе с тем, не стоит делать из сплава по реке нечто жуткое и чудовищное. Река реке рознь и на спокойной воде вероятность возникновения опасной ситуации стремится к нулю. Именно это делает отдых на воде столь привлекательным для туристов. Кроме того, не стоит отказываться от удовольствия сплавиться потому что «на спокойной реке будет скучно, а на более быстрой страшно». Каждая река по-своему прекрасна, многолика и многогранна и на всей протяженности сочетает в себе изменение скорости течения, великолепные виды лесов, полей, холмов и даже горных массивов. Что может быть лучше ночевки в лесу, звездного неба над головой, шелеста воды, потрескивания костра? Только их сочетание в водном походе!
Мы в свою очередь предлагаем разнообразные МАРШРУТЫ ПО РЕКЕ
Что интересного:
– Для молодежи это замечательная возможность проявить и испытать себя. Погрузка-разгрузка, обустройство лагеря, гребля. Долгие дни наедине с природой, без телефона и интернета.
– Семейным парам с детьми подойдет сплав «выходного дня» в хорошую погоду. Купания, сбор гербария, общение с живой природой – не оставят никого равнодушными.
– Мужчины постарше оценят рыбалку и философские разговоры у костра.
– Женщины получат прекрасную возможность, отрешиться от домашних забот и набраться сил. Известно, что стихия воды восстанавливает женскую энергетику, делает женщину спокойной и умиротворенной. Вездесущие мальки добавят впечатлений, сделав вашим ножкам пилинг, совершенно бесплатно.
– Любителям адреналина понравятся весенние сплавы по быстрой воде, опасные и захватывающие.
– Любознательные, смогут посетить заповедные места, куда невозможно добраться по суше, только по воде. Очень часто это гроты в прибрежных скалах, смотровые площадки и пещеры.
– Об экстремалах позаботится наша изменчивая погода. Бывает, уезжаешь в купальнике, а возвращаешься в куртке и шапке. Ну и дождь, конечно, никто не отменял со всеми его прелестями: мокрыми дровами, палатками и одеждой. Незабываемо!
– Кого-то заинтересуют тематические сплавы: пиратские, музыкальные, сплавы-квесты, йога-сплавы и т.д. Туристические фирмы предлагают большой выбор, на любой вкус.
Сплавляясь по реке, каждый найдет свое. Сказочный вид на скалу, рыбный омуток, новых друзей, перекат-аттракцион ? каждому, река сделает драгоценный подарок. И если на третий день сплава, ты спокойно принимаешь терзающих тебя паутов, моросящий дождь и другие «мелочи жизни». Знай, ты нашел свой дзен, река приняла тебя. И значит, ты будешь возвращаться сюда снова и снова
Весь поход занял восемь дней. Все дни был дождь, но нас это не смущало: в какой-то момент ты просто принимаешь сложившиеся условия и радуешься простым вещам вроде перекуса сникерсами.
По карте первые два дня легкие: шиверы, неглубокая вода. Идеально, чтобы отработать команды и подстроиться друг к другу. Ближайший отмеченный порог на карте — 13-й, он будет на третий день:
Первые три дня я не чувствовал никакого удовольствия, потому что было непонятно, холодно и мокро. Но потом мы успешно одолели 29-й порог под названием Калибр, который сверху казался очень страшным и непроходимым, — и появилась сила. Это сложно описать, но примерно как если вы года два жили с депрессией, а потом вам прописали таблетки и жизнь заиграла.
На третий день поставили походную баню. Она ставится на берегу, где есть сложенные в печь камни. Эти камни разогреваются в костре часа 3—4, потом угли выгребают, сверху ставят походную легкую баню из тента и весел. Окунаться в ледяную реку после такой парилки — особое удовольствие.
Примерный график, который нужен для общей картины. Как будет на деле — никто не знаетПоход отнимает много энергии на бытовые действия, на которые обычно не обращаешь внимания. Развести костер, сходить за водой, поставить палатку, натянуть тенты, переодеться, просушить одежду, помыться в ледяной воде. Наверное, дело в холоде. Было бы теплее — затрат было бы меньше. Еще наблюдения: черные ногти не парят, а лучшая одежда — сухая и функциональная.
Самым сложным порогом оказался Мунгул-Гольский. Это каскад порогов из трех длинных ступеней по 100 метров каждая. Всеми тремя катамаранами проходили его часа три вместе с просмотром и принятием решений. Прошли неидеально: первый катамаран распорол гондолу и чуть не потерял весло. Наш, второй, чуть не перевернуло уже в самом конце, когда сильная струя начала забивать под скалу. Третий катамаран все-таки упустил весло — пришлось доставать запасное.
Самая впечатляющая часть на маршруте — 12-метровый водопад Хармын-Дулю, в переводе с бурятского — «полет белки». Он считается непроходимым, обычно его обносят по выпиленной трассе в лесу. Мы тоже обносили.
13 порог, который мы проморгали и вошли без предварительного просмотра. Вошли грубо, не справились и чуть не потеряли Витю с левого бортаВыходили с маршрута под нудный дождь, который шел весь день. Сначала хотели остановиться на теплых озерах в Выдрино, но там не было мест, поэтому причалили у случайно обнаруженной с воды турбазы «Соболиная». Она недавно открылась, есть баня и место для остановки — красота. На следующий день собрали катамараны и мокрые вещи, погрузились в микроавтобусы и поехали в Иркутск.