Сочинение на тему национальная одежда

10 вариантов

  1. Русский народный костюм – это свободные рубаха и штаны для мужчин, а для женщин – такие же свободные рубаха и сарафан. Западный кафтан тоже хорошо прижился на Руси, мастера стали богато украшать его национальными орнаментами. Мужчины поверх рубашки носили зипуны, армяки, свиты, однорядки, епанчи и прочие виды верхней одежды.
    Женщины обычно носили несколько рубах, длинных, практически до колен: нижнюю, среднюю, а сверху нарядную и вышитую. Грелись женщины и девушки телогреями, меховыми муфточками, в которые прятали руки, а еще поверх сарафана надевали короткий утепленный кафтан: шушпанчик.
    Зимой русский народ, независимо от пола и возраста, грелся шубами и шубками.
    Украшение национального наряда России – это вышивки, золотое шитье, ленты, манжеты, воротнички и накладные карманчики с богатыми народными орнаментами. Например, растительными или изображениями диковинных сказочных животных. Сам я просто обожаю всю эту красоту!
    Костюмы знати на Руси шили из дорогой парчи, украшали жемчугами, прочими драгоценными камнями, перламутровыми и серебряными пуговицами. Женщины также украшали свой костюм серьгами, ожерельями из кораллов и бус, деревянными гривнами и другими видами аксессуаров.
    Национальная обувь России – это лыковые, пеньковые, берестяные лапти летом, сапоги и валенки весной, зимой и осенью.
    Часто русский народный костюм подвергался как репрессиям от властей, так и необоснованной «защите». Сначала, при царе Алексее Михайловиче Тишайшем в конце 17-го века на Руси некоторым слоям населения было запрещено носить иноземное платье. Все бы ничего, но русский костюм стал для любопытной и любознательной молодежи ненавистной «принудиловкой».
    Сын Алексея Михайловича, юный царь Петр Первый ударился в другую крайность. Он запретил при дворе носить национальный костюм, «переодев» весь двор в немецкие наряды. Также было запрещено и ношение бород боярами. За въезд в Москву в национальном русском наряде стали брать пошлину, вызывая возмущение всего честного народа. Как хорошо, что сегодня каждый человек волен одеваться, как захочет.

  2. Казахская национальная одежда имеет многовековую историю, отражает национальный опыт  трудовой деятельности. На протяжении веков казахская национальная  одежда отличалась простотой и рациональностью.  Для нее были характерны общность форм для  всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность  одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были  кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи  изготовляли сами. Одежду шили и из привозных  материалов – шелка, парчи, бархата, являвшихся  своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.
    Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы,  головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и  нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими, Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком  (айраном), смешанным с отрубями или мукой,  ‘иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран  заменяли разведенным в воде казахским сыром  (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой  внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным  ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны  ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.
    Для изготовления нагольных тулупов и шаровар  кожу подвергали дублению и окраске с помощью  различных красителей. Например, желтую окраску  получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке,  или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони  и др., красный – из корня растения уйран бояу,  оранжевый – из сушеных корок граната.
    Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов)  и головных уборов. Многие виды одежды шили  из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.
    Казахи издавна умели изготовлять и грубое  сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для  одежды неимущие люди. Использовалось оно и  там, где мало разводилось верблюдов.
    Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов  довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.
    По мере сближения с Россией русские товары,  в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани  домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального  хозяйства.
    В конце Х1Х – начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей  фабричного производства: ситца, бязи, кумача,  коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат,  шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани (адрас,  бекасаб, падшаи и др.)
    Женская одежда и головные уборы
    Койлек (рубаха-платье) – древнейший вид нательной женской одежды туникообразного покроя  (рис. 1). Позднее под койлек стали носить нижние рубашки без рукавов (иш койлек), которые  шили из легкой белой ткани без рукавов, с узкими  плечами и широким вырезом горловины, реже –  с маленьким вырезом под горло и разрезом спереди,  который завязывался тесемками. Рубаху-платье  шили из разных тканей: для повседневной носки  из дешевых, праздничную – из дорогих . Платье  выполнялось из цельного куска ткани сложенного пополам. От подмышек до линии низа оно  сшивалось по боковым срезам. Иногда в них вшивали треугольные клинья. Рукава также выполнялись из прямоугольного куска ткани, сложенного  пополам. Их делали прямыми, широкими. Платье  имело глухой ворот, отложной или стоячий воротник и прямой разрез спереди, закрывающийся к рукавам и низу пришивали два-три ряда оборок.
    К концу ХIХ в. возник новый покрой платья,  постепенно вытеснивший старый. Платье стали делать отрезным по линии талии. Лиф шили по прежнему туникообразным в ширину одного полотнища, и к нему пришивали прямую, очень широкую юбку, собранную в сборку или заложенную  в складки, Горловина оформлялась стоячим воротником с разрезом, который иногда обшивали  планкой и делали застежку на три-четыре пуговицы  с прорезными петлями.
    В начале ХХ в. в покрое платьев казашек появились новшества, характерные и для остальных  видов одежды: скошенное плечо, выкройная пройма, манжет, на который собирался низ рукава,  вытачки или складки на спине и плечах, делавшие лиф более облегающим фигуру, юбка из косых  расширяющихся клиньев. По новому покрою чаще  шили нарядные платья для молодых женщин, а по-старому – платья для пожилых и повседневные.
    Камзол (кемзал) – легкая распашная одежда,сшитая по фигуре с сширяющимися книзу полами В зависимости от того, шилась ли она с рукавами или без, к ее названию добавлялись соответствующие слова. Например, камзол без рукавов назывался женсиз кемзал, с рукавами – женди кемзал или шолак жен кемзал (с
    короткйм рукавом). Камзолом иногда называли безрукавную одежду, а с рукавами – бешметом. Известны и другие названия. Камзолы шили из бархата и других ярких тканей, на одинарной подкладке из ткани или шерсти.
    Молодые девушки носили камзолы более ярких цветов, чем женщины среднего или пожилого возраста. Даже бедные женщины имели праздничные камзолы, украшенные вышивкой, позументом, покрой, без шва на плечах. От проймы в боковые  швы вшивали треугольные клинья, сильно расширявшие низ изделия. К середине Х1Х в. этот  покрой постепенно сменился на новый, где плечо  скашивалось, а в связи с этим изменялись конструкция полочек и спинки.
    Штаны. В прошлом, когда казашки ездили верхом, штаны были необходимой частью их одежды.  Их шили из овчины, домотканого сукна, плотных хлопчатобумажных тканей. Различали верхние  штаны (шалбар) и нижние (далбар). Штаны шили  укороченными, немного ниже колен, широкими  в шагу и у пояса, зауженными книзу. На талии  их укрепляли при помощи шнура продернутого  подгиб, пришитый к поясу.
    Шапан. Старинная  верхняя одежда женщины – прямой широкий халат с длинными рукавами . Для теплого времени года его шили легким, а для холодного – с шерстяной  подкладкой, простеганной вместе с верхом. Старинные туникообразные халаты имели открытый ворот,  а более поздние отложной воротник. Праздничный шапан шили, как правило, из дорогой ткани,  иногда украшали позументом, вышивкой и полосками меха. Нарядные, богато
    украшенные халаты  сохранялись как  обрядовая  свадебная  одежда.
    Свадебный халат являлся обязательной частью  приданого невесты и готовился заранее. Его делали из дорогой ткани (плиса, сукна, бархата, атласа,  шелка), чаще красного цвета, реже – из черного  или полосатого среднеазиатского шелка. Этот халат имел обычно туникообразный покрой с открытым воротом, без воротника и с длинными рукавами. На юге и востоке его набрасывали на голову, в других  местах – на плечи. В Семиречье к началу ХХ-го века этот обычай был отменён. Свадебный халат там надевала женщина которой поручалось пригласить гостей на свадьбу (той). В нем она ездила по аулу.
    Купе – теплая женская зимняя одежда чаще всего на лисьем меху особой популярностью пользовался мех из лисьих лапок. Использовались также мерлушки, реже козлиные шкуры. Богатые  женщины шили шубы из меха выдры или других ценных пушных зверей. Для   верха брали яркую дорогую ткань, но применяли и сатин, хлопчатобумажные ткани. По краям изнутри купе подшивалась полоской ткани, а снаружи часто окаймлялась мехом лисицы или выдры. Иногда ее украшали полосками бархата или позумента.
    Головные уборы казашек, как и у женщин многих народов, помимо прямого назначения являлись  еще своего рода указателем их семейного положения. У замужних женщин они различались в разных родоплеменных группах, но девичьи  отличались сравнительной однотипностью на всей  территории Казахстана. Девушки носили головные  уборы двух типов: тюбетейку (такыя) и теплую  шапку с меховой опушкой (борик), отделанную  по околышу мехом выдры, лисицы, бобра. Борик  была принадлежностью девушек из зажиточных  семей. Такыя, как правило, украшалась. К макушке обычно пришивали пучок перьев филина, игравший роль оберега. Позднее для украшения использовались позумент, кисти из канители и серебряные монеты. У богатых девушек бытовали оригинальные тюбетейки из яркого бархата, расшитые  золотом. К их верхушке- пришивалась широкая  лопасть из той же ткани, также вышитая, которая закрывала всю верхушку и спускалась сзади.
    Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты  – саукеле, представляющий высокую ( около 70 см ) конусовидную шапку. Он являлся обязательной частью приданного и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст.  Саукеле надевали невесте во время свадебного  обряда, затем некоторое время после замужества  молодая женщина носила его по праздникам.  Саукеле определял социальное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина,  украшали стеклянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно  роскошнее.
    Обязательным – дополнением к саукеле были  длинные подвески (жактау), прикрепляющиеся к  нему с боковых сторон, доходящие до пояса или  ниже.
    С рождением первого ребенка женщина надевала  головной убор замужней женщины, который уже не  снимала до старости. Детали этого убора несколько  менялись в зависимости от возраста и региона.  Женский головной убор состоял из двух частей:  нижней – кимешек, надеваемой на голову, и верхней – в виде тюрбана, наматываемой поверх нижней части убора. Обе части убора выполнялись  обязательно из белой ткани.
    Большая часть украшений у казашек были тесно связаны с одеждой и головными уборами, но  часть их играла самостоятельную роль .  Виды украшений зависели от возраста, социального и семейного положения тех, кто их носил.  Некоторые из них были характерны для определенных территориальных групп населения.
    Одежда и головные уборы мужчин
    Мужская одежда состояла из следующих частей:  распашной нательной рубашки (жейде), сменившейся в Х1Х в. не распашной сорочкой туникообразного покроя с отложным воротником; нижних штанов – из легкой ткани и верхних – из сукна, замши, овчины или плотных хлопчатобумажных тканей. Более зажиточные изготавливали верхние штаны из замши или бархата с вышивкой . Как и в женской одежде, легкой верхней  одеждой были камзолы с рукавами или без них,  чаще с закрытым воротом и стоячим воротником.  Основным видом верхней одежды был халат  (шапан).
    У казахов был широко распространен обычай дарить халаты. Отсюда – богатство их орнаментации, часто игравшей роль оберега. В мужской  одежде, так же как и в женской, социальные  различия проявлялись в материале, качестве изготовления, отделке. Богатые казахи, чтобы  подчеркнуть свое превосходство, в любую погоду  носили  сразу несколько шапанов. Снизу – попроще, сверху – дорогие. Теплая мужская одежда  была однотипна: купе из простеганной верблюжьей  или овечьей шерсти, овчинный тулуп (тон) и крытая шуба (ишык). Повсеместно носили плащи из домотканного сукна.         Обязательной частью мужской одежды были  пояса из кожи или ткани, а у более богатых –  из бархата и шелка.
    Постоянным головным убором казахов была  тюбетейка, которую надевали на бритую голову,  а поверх нее – другие головные уборы. Шили  тюбетейки из различных тканей, плотных хлопчатобумажных и дорогих: бархата, шелка, сукна,  одноцветных и полосатых. Делали их на матерчатой подкладке, простеганной вместе с верхом. Частая строчка придавала тюбетейке твердость. Нередко в околыш и верхушку между верхом и  подкладом закладывали картон или плотную  бумагу. Тюбетейки издавно украшались вышивкой,  узорными строчками. Пожилые люди  носили тюбетейку на тонкой шерстяной подкладке.  Верхние головные уборы у казахов были разнообразные. Летом носили шапку с меховой опушкой (борик) или легкую войлочную шляпу – калпак зимой надевали шапки особого  покроя – тымак, выполненные из меха. В старину мужская и женская обувь не отличалась друг от друга. Это были сапоги, различающиеся по сезонам. Были отличия между обувью  пожилых и молодых людей. Молодежь чаще всего  носила сапоги на высоких (до 6 – 8 см) каблуках,  пожилые – на низких. Другим распространенным типом обуви у казахов были легкие  бес каблучные сапожки – ичиги (меси), обтягивающие ноги. На них надевали кожаные калоши –  кебис, которые снимали при входе в дом.
    Казахский народный орнамент в быту и одежде.
    Многие предметы казахской национальной одежды украшались орнаментом. Это объясняется тем, что до революции у казахского народа  не были развиты  такие виды изобразительного  искусства, как живопись, графика и скульптура.  Мусульманское духовенство считало все, кроме  орнаментального узоротворчества, запретным и  греховным делом. Ислам запрещал изображать  людей и животных, поэтому свои эстетические  представления народ мог выразить лишь в орнаментике. Характер орнамента всегда гармонировал с формой одежды или предметом, который наносили узор, соответствовал материалу, из которого он изготовлялся.
    Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для него являлись осмысленные и переработанные форма флоры  и фауны. Наиболее распространенными из них  были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.
    Всякий цвет имел свою символику: голубой означал небо, белый – радость, счастье, желтый –  знание, мудрость, красный – огонь, солнце, зеленый – юность, весну, черный – землю.
    Например у казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна  была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным – родители плакали,  получив такой подарок: дочери жилось плохо. А если клюв птицы – это означало, что девушка живет как вольная птица, и родители собирали всех,  родственников и друзей на пир, называемый той.
    Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: равновесие между плоскостью, занимаемой фоном и узором, симметричное расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, контрастная гамма красок. Орнаментальное узоротворчество по праву считается национальным богатством, летописью жизни казахов.Художественные национальные традиции, воплощенные в одежде находят свое место и в современной жизни. Народная одежда постоянно является объектом внимания художников-модельеров, конструкторов. Современная одежда, созданная по национальным мотивам, всегда оригинальна и неповторима.

  3. –>
    Национальная одежда – это искусство, которое тесно объединено с бытом народа, его обычаями, традициями. Хотя наш народ и был под чужым господством, все равно он сохранил национальную одежду как символ, который он пронес через все вековечные страдания и притеснения. Национальная одежда, язык, вера и обычаи – все это надежная защита от национального упадка.
    Национальная одежда является эстетичной базой, на которой народные художники создали вышивки, кружева. Все это свидетельствует о художественном вкусе и артистичном опыте наших женщин, об их мастерстве, которое передается от поколения к поколению.
    Артистичное богатство национальной одежды оказывается в полной гамме цветов и художественных форм. Нитки бус красного ожерелья, несколько цветистых лент завершают эффект гармонической целостности национальной одежды украинских девушек.
    Национальная одежда – это проявление праздничного, приподнятого расположения духа это культурно-историческое наследство наших знаменитых старокняжеских и казацких времен, счастливых дней Украины.
     
    Понравилось сочинение » Странствие в прошлое. Национальная одежда, тогда жми кнопку

  4. Оглавление
    Введение
    Глава 1. «Из глубины веков»
    Глава 2. Русский народный костюм
    2.1 Рубаха
    2.2 Штаны
    2.3 Сарафан
    2.4 Верхняя одежда
    2.5 Пояса
    2.6 Головные уборы
    2.7 Обувь
    2.8 Детский костюм
    2.9 Обрядовая одежда
    Глава 3. Знаки и символы русской вышивки
    Заключение
    Список литературы

    Введение

    Народный костюм — это бесценное, неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.
    Народный костюм — не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.
    На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.
    До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народной песни и танцах.

    Глава 1. «Из глубины веков»

    Откуда мы знаем, как наряжались тысячу лет назад наши далёкие предки, что надевали они зимою и летом, в будни, в праздничные и печальные дни? Конечно, на многие вопросы отвечает в первую очередь археология. Особенно полезными для изучения древних одежд оказались мужские, женские, детские захоронения, многие сотни которых обнаружены и исследованы учёными на всей территории расселения древних славян.
    Погребальный обычай наших пращуров требовал отправлять человека в последний путь в богатом, удобном и красивом убранстве, причём для женщин и девушек это был, как правило, свадебный наряд.
    Металлические, самоцветные, стеклянные элементы таких нарядов — пряжки, бусы, пуговицы — попадали в землю более или менее целыми даже в том случае, если тело предавали огню. Но, к счастью для современной науки, погребальный костёр устраивали не всегда, и во многих могилах сохранились настоящие комплекты амулетов, украшений и всевозможной «галантереи». По тому, как они расположены на костях древних скелетов, учёные делают выводы о древних костюмах.
    От долгого лежания в земле обувь превращается в бесформенные комки, а ткань, в лучшем случае, становится тёмно-коричневой. Нужна специальная обработка, чтобы драгоценные клочки не погибли, извлеченные наружу. Однако со временем в руках учёных оказывается почти прежняя туфелька или сапожок, а современная техника помогает выяснить, из каких нитей была соткана материя и частицы какого красителя на ней остались. Существуют и методы, позволяющие установить «возраст» находки — иногда с точностью до нескольких лет.
    И всё-таки было бы очень трудно, почти невозможно собрать из клочков полуистлевшей ткани целый костюм, если бы не изображения, сохранившиеся до наших дней или воскресшие под руками реставраторов на фресках древних соборов, на миниатюрах рукописей, камне и дереве языческих и христианских священных изваяний. Конечно, их создатели запечатлели в первую очередь знатных людей своей эпохи или вовсе мифологических персонажей, к тому же рисунки и скульптуры зачастую весьма схематичны. И, тем не менее, эту возможность увидеть прошлое трудно переоценить.
    Подобный шанс дают нам и памятники литературы, в которых сохранились описания одежды.
    И, наконец, нельзя пренебрегать сведениями, которые может дать народный костюм, кое-где перекочевавший из бабушкиного сундука на витрины музеев. Понятно, здесь необходима разумная осмотрительность, ведь на протяжении веков народный костюм хоть и медленно, но всё же менялся.
    В Прикамье одновременно с формированием русского населения происходит распространение северно-русского и среднерусского комплектов одежды, впоследствии они долго оставались определяющими в сельской и городской среде.
    Материалом для одежды служили ткани домашнего производства: однотонные льняные и конопляные холсты, узорные льняные пестряди[1] и набойки[2], сукно из овечьей шерсти.
    В крестьянской среде однотонные холсты называли портянными, пестрядь в мелкую клетку — сарапинокой, сукно — пониточина[3] .
    Помимо ткани для изготовления одежды использовали кожу, овчину, меха.

    Глава 2. Русский народный костюм

    Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная — богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую, надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

    2.1 Рубаха

    В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли — косоворотка.
    Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать в теле. По мнению древних следовало «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии.

    2.2 Штаны

    Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.
    Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу — для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.
    Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка — «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног — «портки». Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша. В Прикамье порты шили из полосатой пестряди.

    2.3 Сарафан

    Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. «Сарафан — собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово „сарафан“ произошло от иранского „sarapa“ — одетый с головы до ног. Первые упоминания об этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами» [6, с.28].
    В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.
    Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная с самого древнего.
    Глухой косоклинный сарафан, известный в разных губерниях под названиями саян, ферязь, глухарь, сукман, дубас. Первоначально этот тип сарафана имел туникообразный крой, при котором перед и спинка сарафана формируются из одного полотнища ткани, перегнутого пополам. Округлая или прямоугольная горловина вырезалась по сгибу, иногда дополнялась небольшим нагрудным разрезом спереди по центру. С боков подставлялись многочисленные продольные клинья. Такие сарафаны в основном шились из домоткани — красного сукна, черной и синей шерсти домашнего изготовления, — а также из белого и синего холста. Такие сарафаны украшались обшивками кумача или крашенного холста на вырезе ворота, проймах и подоле.
    Постепенно туникообразный крой практически перестал применяться, а большую популярность получил распашной косоклинный сарафан, составлявшийся из трёх прямых полотнищ ткани — двух спереди и одного сзади. Голевой сарафан, китаешник, китайка, клетовник из 4-6 прямых полотнищ клетчатой домоткани, клинник, красик, круговой, кумашник. Сарафаны этого типа шились из разнообразных тканей: холст и шерсть разных цветов домашнего производства, набойка кумач, тафта, штофный шелк, парча, нанка, китайка, а также другие хлопчатобумажные ткани. Украшения таких сарафанов были также весьма разнообразны: кружево, красный шнур, бисер, кумачные, позументные, атласные полосы, расположенные вдоль нижнего края подола или вдоль застежки на лямках.
    Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан — атласник, азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани (в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку, присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал популярен и потеснил косоклинный сарафан. Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка, парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.
    Менее распространенный, являвшийся своеобразным вариантом круглого сарафана — сарафан с лифом, состоявший из двух частей. Первая — это пышная сосборенная юбка из нескольких прямых полотнищ, вторая — лиф с узкими лямками, плотно обтягивающий грудь, он пришивался (частично или полностью) к пышной юбке.
    Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку (под грудь) без лямок.
    Коротко охарактеризовав основные типы сарафанов, бытовавших на территории нашей страны к концу ХIХ в., рассмотрим какие существовали в Прикамье.
    В Прикамье отмечено несколько разновидностей сарафана. Наиболее ранним видом сарафана следует считать «глухой» сарафан, в ранних вариантах — туникообразного покроя. В XVIII — XIX вв. наиболее распространенным типом сарафана был косоклинный сарафан.
    Кроме сарафана, в Прикамье почти повсеместно для обозначения этого вида одежды употребляли слово дубас. Этим термином преимущественно называли более старые виды сарафанов, чаще всего косоклинные или выполненные из домотканного холста. «Письменные документы сообщают, что до XVII в. сарафаны и дубасы различались только материалом, дубасы шили из крашенного холста, а сарафаны из покупных тканей. Праздничный сарафан отделывали лентами и кружевом и носили с рубахой из очень тонкого холста, а те, кто имел возможность, — из покупных тканей. Наиболее ранним у народов Прикамья был глухой сарафан — дубас. Старые дубасы шили косоклинные, с передним швом во всю длину и широкими проймами. До сегодняшнего дня дубас сохранился только у старообрядцев как часть молельного костюма, и шьют их сейчас из темного сатина» [1, с.151].

    2.4 Верхняя одежда

    Зимой и летом мужчины и женщины носили однобортные кафтаны, у женщин застежкой на правой стороне, а у мужчин на левой, их называли понитками, шабурами, сибиряками, армяками или азыми, при своем типологическом сходстве они отличались деталями кроя. Понитки шили из домашнего сукна — пониточины, с прямым передом и спинкой в талию, иногда со сборками или клиньями по бокам. Пониток покрытый холстом или фабричной тканью назывался гуней, иногда для большего тепла их стежили куделью, бытовали гуни в качестве праздничной и будничной одежды. Выходные гуни покрывали крашенным холстом, а рабочие, из грубого холста, называли сермяками или шабурами, шили их из синего холста для повседневной носки и из фабричных тканей — для праздников. Они имели отрезную талию, вначале широкие складки — пластики, позднее пышные сборки. Перед шабура был прямой, полы застегивались на крючки, шили его на подкладке из холста, который пришивался только на груди.
    Издавна на Урале была распространена одежда из овчины, носили шубы крытые и нагольные — без покрытия. Покрывали шубы холстом, сукном, а богатые люди привозной дорогой материей. Шили их по-старинному — в талию и со сборками. Особенно нарядными выглядели женские шубы, покрытые шелковой материей и с воротниками из беличьего или соболиного меха.
    Дорожной одеждой были тулупы, зипуны. Зипуны шили из холста или серого сукна, их надевали поверх понитка, шубы.
    Была у русских крестьян и одежда, специально предназначенная для работы и хозяйственных дел. Мужчины охотники и рыболовы носили лузаны, русские этот вид одежды заимствовали у коми-пермяков и манси. Специально вытканное поперечнополосатое полотно складывалось вдвое и по сгибу вырезалось отверстие для головы, нижние концы закреплялись веревками на талии. Под полотнищами спереди и сзади подшивали холст, образовавшиеся мешки — карманы использовали для хранения и переноски принадлежностей и добычи. Для хозяйственной работы на поле и дома мужчины и женщины надевали поверх одежды глухие запоны туникообразного покроя с длинными рукавами, спереди полотно из холста спускалось до колен, сзади до талии.

    2.5 Пояса

    Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. «Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение „без креста и пояса“, „распоясался“, означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения» [1, с.152]. Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие — гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью или низко под животом («под брюхо»). Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом — кроме украшения это несло в себе функцию оберега.

    2.6 Головные уборы

    Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух — меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околышке.
    Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить» хоть прядь волос. «Наказывали общим презрением и тех, кто „опростоволосил“ женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто „окосматил“ женщину, сорвав с её головы чепец» [1, с.154].
    Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники — все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.
    Платок, который носили русские женщины — это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородкам пришла на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

    2.7 Обувь

    В качестве материала для изготовления обуви использовались шкуры животных, дубленую кожу, реже мех, древесную кору, пеньковую веревку. Древнейшей у русских следует считать кожаную обувь, которую не шили, а морщили — стягивали кусочек кожи веревками так, что по бокам образовывались складки и привязывали к ноге длинной веревкой. Такая обувь считается прямым продолжением древней обуви, когда привязывали к ноге шкурку небольшого животного. Такую обувь называли поршни.
    Кожанная обувь похожая на поршни, но не морщенная, а сшитая, с подшитой подметкой, называется коты, их носили и женщины и мужчины и в будни, и в праздники. Название их происходит от слова «катать», так как первоначально их катали из шерсти.
    Кожанную обувь с высокими голенищами — сапоги (чеботы) — русские шили сначала без каблуков, его заменяла небольшая железная подковка на пятке, так же носили бахилы — подметка к ним пришивалась изнутри, они были широкие и неуклюжие.
    Все вышеописанные виды обуви носили как мужчины, так и женщины. К специальной женской обуви относятся башмачки — черевички — с низким голенищем.
    Наиболее распространенной обувью можно считать лапти, известные в крае повсеместно. Это обувь, сплетенная из древесного лыка, типа сандалий, которую привязывали к ноге длинными шнурами (опоры), для тепла к лаптям пришивали или привязывали опушку — полоску из холщовой ткани. В дождливую погоду на лапти привязывали небольшую дощечку — подошву. С лаптями и с другой низкой обувью носили онучи — длинные узкие полосы ткани из шерсти или конопли. Этой тканью оборачивали стопу и голень до колена, а поверх обвивали ногу крест накрест длинными шнурками — гасниками. Онучи делали из среднего по качеству холста белого цвета. Лыко заготавливали в летний период и хранили в бобинах, а длинными зимними вечерами глава семейства плел лапти на всю семью, инструментом, который назывался кочедык. В среднем одна пара лаптей изнашивалась за три — четыре дня.
    Валяная обувь появилась у русских в конце XVII — начале XVIII в. Из шерсти катали коты, валенки, чуни, к этой обуви нередко для крепости пришивали кожаную подошву.

    2.8 Детский костюм

    Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). В дальнейшем детскую одежду старались кроить не из вновь сотканного полотна, а из старой одежды родителей. Делали это не от скупости, не по нищете и даже не потому, что мягкая, стиранная материя не раздражает нежную кожу младенца. Весь секрет, по поверьям наших предков — в священной силе, или, по-теперешнему, в биополе родителей, способном уберечь от порчи и сглаза своего ребенка.
    Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации.
    Такая традиция исключительно долго держалась в славянской среде, особенно в деревне, мало подверженной веяниям моды. С течением столетий был утрачен древний ритуал перехода из разряда «детей» в разряд «молодёжи», многие его элементы вошли в состав свадебной церемонии. Так, ещё в XIX веке в некоторых областях России вполне уже взрослые юноши и девушки порою до собственной свадьбы ходили в детской одежде — рубахе, схваченной пояском. В ряде других мест одежда ребёнка представляла собой обычный крестьянский костюм, только в миниатюре. Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду — ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это понятно, так как она обладала в древности оберегающим смыслом. «Девушка до 15 лет, а чаще до свадьбы носили подпоясанную рубаху, а по праздникам надевали поверх передник с рукавами — шушпан» [1, с.151].
    Девушки надевали сарафан только после выхода замуж, был целый обряд расплетания косы и переодевания в сарафан.
    Девичий головной убор отличался от женского тем, что девушкам не нужно было закрывать волосы, они не прятали косу, непокрытые волосы считались показателем «чистоты» девушки. Девушки носили повязку, венец или почелок, бедные девушки носили перевязку из пестряди, а более богатые — шелковую украшенную вышивкой или бисером. Перевязки и ленты лишь обрамляли голову, и только свадебные головные уборы — коруны — полностью покрывали голову.

    2.9 Обрядовая одежда

    Некоторые характерные элементы отличали повседневный костюм от свадебного, рекрутского или погребального. «В Осинском уезде рекрута отличал цветок, приколотый на грудь. В Чердынском районе рекруту нашивали или привязывали на фуражку разноцветные ленточки, в Суксунском районе ленточки, собранные в „букет“, держали в руках, затыкали за пояс» [10, с.41].
    В начале ХХ в. костюм невесты отличал венок, выполненный из восковых цветов. Обычно невесту закрывали большим подшалком.
    Наиболее древние черты сохранились в погребальном костюме, особенно у старообрядцев. Погребальный женский костюм включал в себя длинную рубаху и головной убор, состоящий из волосника, поверх которого надевали позатыльник, а затем сороку. Поверх надевали саван. Мужской погребальный костюм также состоял из длинной «до пят» рубахи и савана. Православные чаще всего в качестве погребального костюма использовали свадебную одежду.

    Глава 3. Знаки и символы русской вышивки

    Человек, постоянно живший среди природы, уже в глубокой древности начал создавать несложные узоры, условные знаки-символы, которыми он выражал свое отношение к непонятным явлениям природы, свое восприятие окружающего мира. Смысл каждого знака, каждой линии были понятны ему, служили одним из средств общения.
    Многие знаки-символы (узоры) не только украшали одежду, жилища и предметы обихода, но должны были охранять, защищать, оберегать человека и его хозяйство от злых духов, приносить счастье. Поэтому их называли оберегами и наносили на видные места предметов быта и построек, по краям и швам одежды.
    Со временем первоначальные представления древних людей о фигурах-символах были утрачены, и эти элементы превратились в декоративные украшения.
    Цвет по-прежнему оставался неким знаком-символом будничной, праздничной и траурной одежды. Например, у русских белый цвет символизировал чистоту, милосердие и печаль, чёрный считался символом земли, покоя, отрешенности и траура. Красный — символом огня, крови, солнца, долголетия, плодородия, силы и власти. В народе верили, что красный цвет обладает чудодейственными свойствами, его связывали с плодородием.
    Орнамент — от латинского ornare (украшать) — повторение, чередование, варьирование одних и тех же элементов. Возникал он из обычных рисунков, в которых исключалось все ненужное, суть рисунка упрощалась, а характерные его черты преувеличивались. Для народного орнамента характерна обобщённость образов, повторяемость одного мотива, природный ритм и симметрия.
    Орнамент русского народного костюма может изображать растения, животных, птиц, людей и геометрические фигуры. В русском народном костюме использовались все виды характерных, наиболее часто используемых орнаментов.
    Русская крестьянка в праздничном национальном костюме — символ (модель) Вселенной. Нижний, земной ярус её одежды выполнен символами земли — семян и растений — в черном цвете. Верх одежды украшали изображениями птиц и символами дождя (височные цепи, изображение символических птиц на оплечьях). Завершал убранство праздничного костюма головной убор с изображениями солнечных коней и звезд.
    Для костюма характерна разработанность растительных и геометрических мотивов: косые кресты, крючкообразные фигуры, розетки, восьмиугольные звезды, ромбы с загнутыми отростками.
    Как видим, мотивов в вышивке немного. Но древние орнаменты и мотивы вышивки со временем постоянно разрабатывались и приобретали декоративный, поэтико-сказочный смысл.

    Заключение

    Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства.
    Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочности элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора, особенно вышивки — это большой и увлекательный мир, своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов современного костюма.
    Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял своё место в общем широком международном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянно обращаются художники-конструкторы, создавая бытовую модную одежду.
    Так же фольклорные коллективы выступают в национальных костюмах, демонстрируя нам всю красоту и колорит русской одежды.

    Список литературы

    1. Агафонова Н.Н. Страницы истории земли Пермской: Прикамье с древнейших времен до начала XVIII века / Н.Н. Агафонова, А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова. — Пермь: Книжный мир, 1995. — 176 с., ил.
    2. Белавин А.М. Страницы истории земли Пермской: Рабочая тетрадь по истории Прикамья для средней школы /А.М. Белавин, Н.Б. Крыласова. — Пермь: Книжный мир, 1997. — 43 с.
    3. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и дрададемовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века / Р.М. Кирсанова. — М. „Книга”, 1989. — 119 с., ил.
    4. Русский народный костюм: Государственный исторический музей. — М.: Сов. Россия”, 1989. — 310 с.
    5. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г.С. Маслова. — М., 1978. — 142 с.
    6. Просина С. Русский сарафан / С. Просина // Народное творчество. — 2009. — №3. — С.28-31.
    7. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт. — сост.: Н. Сосина, И. Шагина. — СПб.: Искусство — СПб ”, 1998. — 400 с., ил.
    8. Стрекалов С. Русские исторические одежды от X до XIII века. / С. Стрекалов. — СПб., 1877. — 198с.
    9. Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв. / Г.Н. Чагин. — Екатеринбург, 2002. — 168с.
    10. Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография / А.В. Черных. — Пермь: Издательство «Пушка», 2007. — 296 с.: ил.
    11. anthropology.ru/
    12. http://www.studentu.ru
    [1] ПЕСТРЯДЬ — льняная, хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения домашнего изготовления из цветных нитей. Пестрядь была обычно полосатой или клетчатой. В русской деревне она широко использовалась для шитья женских и мужских рубах, сарафанов, портов, употреблялась для подкладки.
    [2] НАБОЙКА — холщовая ткань домашнего изготовления с цветным узором, нанесенным на ткань с помощью специальных набойных досок. В XIX веке набойка, как правило, была синего цвета (кубовая) с белым или светло-желтым, светло-зеленым узором.
    [3] ПОНИТОЧИНА — ткань с шерстяной основой и льняным утком или с льняным утком и шерстяной основой, изготавливалась крестьянами для собственного употребления и на продажу, В XIX веке широко использовалась для шитья верхней одежды. В XIX — первой четверти XX века использовалась для шитья верхней одежды.

  5. Свежие записи

    Манилов 2 — Сочинение по произведению Н. В. Гоголя «Мертвые души»
    Манилов 4 — Сочинение по произведению Н. В. Гоголя «Мертвые души»
    Ифигения — характеристика литературного героя

    Популярное

    Музыка и кино — сочинение по творчеству Свободной темы
    Капитан Немо — Сочинение по произведению Ж. Верна «Двадцать тысяч лье под водой»
    Сравнение образов Катерины Кабановой и Катерины Измайловой — Сочинение по произведению Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»
    Загадка Любви и Красоты в рассказе И. Бунина «Легкое дыхание»
    Уважение к старшим — закон нашей жизни — Сочинение по произведению Свободной темы «9 класс»
    Стихотворение Блока «О, я хочу безумно жить…»
    Проблемы любви и счастья в трагедии Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» — Сочинение по произведению У. Шекспира «Ромео и Джульетта»
    Поездка в город моей мечты — Париж — Сочинение по произведению Свободной темы «Памятники, достопримечательности»
    Характеристика образа Егора Прокудина — Сочинение по произведению В. М. Шукшина «Калина красная»
    «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» (по произведениям Н. А. Некрасова) — сочинение по творчеству Н. А. Некрасова

  6. Greece:
    Most often at the mention of the national Greek clothes comes to mind imagery from the myths of Ancient Greece: women elegant tunics, warriors in short skirts, shoes — sandals. In ancient times, clothing was given to a small value, it was simple, elegant and functional. More attention was paid to the beauty of the inner world, education, intelligence and moral qualities of the person. Of course, the aristocracy was supposed to wear expensive jewelry, and to decorate their clothing is rich in embroidery and precious stones. But everything else: fabric, style of clothing was simple enough. The military wore special skirts, and ordinary citizens wore tunics airy dress with belt. Headgear in Ancient Greece was not. Women’s hair was decorated with flowers. As for shoes, in ancient times wore sandals. Mens sandals have a simple leather footwear and women’s were decorated with embroidery, precious stones, gold, and often painted in bright colors. clothing in ancient Greece In the transition from paganism to Orthodox Christianity radically changed and fashion in Greece. Costumes have become more closed, there was hats, to replace the sandals come shoes. In Greece there are several types of national costumes: for different social groups and professions, for different regions, for men and women. These costumes today can be seen not only during the national Greek holidays, but even in everyday life.
    перевод на русский язык:
    Чаще всего при упоминании о национальной греческой одежде на память приходят образы из мифов Древней Греции: женщины в элегантных хитонах, воины в коротких юбках, из обуви — сандалии. В античные времена одежде придавалось небольшое значение, она была простой, элегантной и функциональной. Больше внимания уделялось красоте внутреннего мира, образованности, уму и моральным качествам человека. Конечно, знатным особам полагалось носить дорогие украшения, а также декорировать свою одежду богатой вышивкой и драгоценными камнями. Но во всем остальном: ткань, фасон — одежда была достаточно простой. Военные носили специальные юбки, а обычные горожане надевали хитоны — просторные платья с поясом. Головных уборов в Древней Грециине было. Женские прическиукрашались цветами. Что касается обуви, то во времена античности носили сандалии. Мужские сандалии были простой кожаной обувью, а женские украшались вышивкой, драгоценными камнями, золотом и часто раскрашивались в яркие цвета.При переходе от язычества к православному христианству кардинально изменилась и мода в Греции. Костюмы стали более закрытыми, появились головные уборы, на смену сандалиям пришли туфли.В Греции существует несколько видов национальных костюмов: для разных социальных слоев и профессий, для разных регионов, для мужчин и женщин. Эти костюмы по сей день можно увидеть не только во время национальных греческих праздников, но даже и в повседневной жизни.
    Russia:
    Russian national costume has developed over the centuries a traditional complex of clothes, shoes and accessories, which was used by the Russian people in their everyday and festive use. Has noticeable features depending on the specific region, sex (male and female), destination (holiday, wedding and casual) and age (child, maiden, married woman, old woman). With the General similarity in the cut and decoration Russian costume had its own characteristics. Russian folk costume is of two main types — Northern and southern. In the North of Russia the peasants wore clothing that is quite different from the peasants of the southern regions. In Central Russia wore a suit similar in nature to the North, however, in some places you could see the suit with the characteristics of South Russian clothing. A distinctive feature of Russian national costume — a large number of clothing. Wear a cap and hinged. Flare clothing worn over the head, swing was cut from top to bottom and fastened at the butt of hooks or buttons.
    Перевод га русский язык:
    Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. Русский народный костюм представляет два основных типа — северный и южный. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды.Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.

  7. 7
    Текст добавил: ХайповыйКошаК

    Содержание

    1. Традиционный мужской костюм.
    2.Традиционный женский костюм.
    3. Этнические контакты с инонациональным населением.
    4.Верхняя одежда.
    5.Пояс.
    6.Головные уборы.
    7.Обувь.
    8.Обрядовая символика костюма.
    9.Украинская вышивка.
    10.Покраска вещей.
    Традиционный мужской костюм украинцев имеет большое сходство с другими восточнославянскими — русским и белорусским. Основу мужской одежды составляют рубаха, шитая из конопляного или льняного полотна и шерстяные или суконные штаны. Рубаха, надеваемая на тело, часто служит и верхней одеждой. Отличительной особенностью мужской украинской рубахи является разрез спереди (пазушка), украшенный вышивкой. По конструкции ворота рубахи различаются — со стоячим, отложным воротником или без воротника. Вариант рубахи в этом случае собирают в сборку, ее обшивают тесьмой или узкой полоской материи, таким образом получается низкий стоячий воротник, который украинцы пришивают к вороту рубахи не сверху, а снизу. Известен украинцам и широкий отложной воротник. Рубаху застегивают или завязывают у ворота с помощью пуговиц или тесемок. Украинские мужчины носят рубаху, заправляя подол ее в штаны; в этом также просматривается отличие от способа ношения рубахи поверх штанов у русских и белоруссов, что объясняется заимствованиями украинцев от восточных кочевых народов. В покрое рубахи у всех восточнославянских народов были известны вставки под мышками из трех- четырехугольных кусков ткани. Однако донские казаки считали отсутствие ластовиц признаком отличия от “мужиков”, т.е. от крестьян, которым казаки всегда противопоставляли себя. На плечах украинские рубахи имели нашивки, напоминающие погоны или вышитые вставки — “уставки”.
    Штаны (штани, гачi, споднi, шаровари, холошi, ногавки, портки, убрання, портяницi) украинцы закрепляли на теле с помощью шнурка или ремня (очкур, гачник), — его украинцы носили с пряжкой. Украинские штаны, особенно штаны казаков, отличались очень большой шириной. Между штанинками (холоша, ногавиця) вшивалась матня. Она изготовлялась из прямоугольных кусков материи с подшитым внизу параллелограммом, таким образом образовывалось подобие мешка. Штаны шились из холста или сукна, украинские гуцулы украшали с изнанки вышивкой нижний край красных суконных штанов; вышивали светло-желтыми и зелеными шерстяными нитками, вышитые концы штанин всегда отгибали наверх.
    Женский традиционный костюм украинцев имеет множество локальных вариантов. Этнографические особенности историко-культурных районов Украины в одежде проявились в силуэте, крое, отдельных частях одежды, способах ее ношения, цветовом декоре, украшениях. Архаичные элементы одежды более всего сохранялись в Полесье; классической украинской считается одежда Среднего Приднепровья; в южных регионах Украины наблюдалось взаимовлияние традиционной одежды различных народов; в костюме населения Подолья заметно этнокультурное взаимодействие украинцев с молдаванами, а в северо-западных — с поляками; своими особенностями характеризовалась и одежда украинских горцев.
    Вместе с тем, традиционная одежда украинцев обладает своей этничностью, сложившейся на общеславянской основе в XVI-XVIII вв. Наиболее типичный комплекс традиционного украинского костюма бытовал в Среднем Поднепровье, частично захватывая районы Полесья, Слобожанщины и Подолья. Верхняя одежда мужчин и женщин была сходна по покрою. Автор этнографических описаний останавливается на их характеристике: «верхним платьем как для мужчин, так и для женщин служили узкие, совершенно прямые, уродливо обтягивавшие тело, кожухи и свиты, с очень узкими стоячими воротниками, не закрывавшими даже шеи. Свита делалась из самого толстого, самодельного сукна: у женщин — всегда белого, у мужчин — серого, черного цвета, а кожухи — из недубленых овчин. Кожухи и свиты, смотря по надобности, делались разной длины, и самые длинные из них были несколько ниже колен. К дорожным свитам, надевавшимся на кожухи, назади пришивались мешки, служившие во время холода или непогоды вместо башлыков».
    Основу украинского женского костюма составляет рубашка — кошуля, сорочка. Она длиннее мужской и состоит их двух частей — нижняя часть (пiдтичка) шьется из более грубой материи. Рубахи украинских горцев-бойков и лемков кроились из двух частей и надевались отдельно. Встречаются у украинцев и цельные рубахи (додiльнi) — именно они считаются у женщин нарядными и праздничными.
    В зависимости от кроя украинские рубахи подразделяются на три типа: туникообразные, поликовые (з уставками), на кокетке.
    Рубахи шились с воротниками и без них. Последний тип рубахи — наиболее древний — ворот такой рубахи обычно собирался в мелкие сборки и иногда обшивался сверху. Рубаха с воротником называется польской.
    На Украине можно провести границу (условно — по Днепру) между обоими типами рубахи: в восточных регионах носили рубахи без воротника, в западных — с воротником, чаще — отложным.
    Отличительная особенность украинской женской рубахи — обычай украшения подола, каймы (подподольницы) рубашки вышивкой, т.к. он был виден из-под верхней одежды. Так же украшались и рукава рубахи, особенно в местах соединения рукава с плечом, где полик (уставка) представлял собой чаще вышитый кусок материи четырехугольной формы. Широкие рукава рубашки заканчивались манжетом (чохла) у запястья. По издавна заведенному обычаю восточнославянские девушки до пятнадцатилетнего возраста и даже до самой свадьбы носили только подпоясанную рубашку; надевание поясной одежды (поневы) связывалось с замужеством и переходом в разряд женщин. Понева — общеславянский элемент традиционной одежды, прикрывающая тело женщины сзади и закрепляющаяся на талии. У украинцев существовало три разновидности этого типа одежды: повседневные без рисунка запаска, дерга и праздничных наряд в крупную клетку — плахта. Дерга состояла из трех сшитых длинными сторонами полотнищ, образующих собою полосу ткани в 3 м шириной и 60-70 см длиной, охватывающую корпус женщины сзади и подвязанную поясом. Поскольку дерга — повседневная одежда, ее шили из черной или неокрашенной ткани, ничем не украшая.
    Украинская запаска отличалась от дерги тем, что к ее верхним углам часто пришивались тесемки, которые завязывались на талии. Обычно носили две запаски, часто — разного цвета: одна (позадниця, задниця) прикрывала туловище сзади, другая (попередниця) — уже первой, надевалась спереди — ее чаще заменяли передником. Запаску изготовляли из качественной и тонкой шерстяной и однотонной ткани синего, зеленого, красного цвета. Плахта как праздничная одежда изготовлялась из ткани клетчатого орнамента; ее вручную вышивали шерстяными или шелковыми нитками. В ранний период известны плахты, шитые из шелковой материи или из золотой и серебряной парчи.
    Дальнейший эволюцией поневы считается юбка (спiдниця). В Полесье были широко распространены шерстяные юбки — андараки, чаще полосатого орнамента.
    Ярким дополнением к женскому костюму были нагрудные украшения из драгоценных камней, стекла, бусы или подвески с монетами — «монисто», «дукачи».
    Этнические контакты с инонациональным населением не могли не сказаться на традиционной одежде украинцев. Взаимодействие с рядом живущими русскими, немцами, со степными народами нашло отражение в заимствованиях друг у друга культурных явлений и выработке общих свойств. Это подтверждается описанием одежды украинцев Покровской слободы: «Верхняя одежда малороссиян мужчин состоит в плисовом и суконном казакине или нанковом халате, шароварах и сапогах, на голове носят картуз или поярковую шляпу. Будничная или вседневная одежда, осенью — суконная свитка (чапан), зимою кожух (овчинный тулуп), нагольный или крытый сукном, смотря по состоянию. Женщины имеют некоторую верхнюю одежду такую же, как и мужчины: халат, тулуп и сапоги. Но собственно женская одежда: немецкое платье, сарафан и юпка с кофтою. Голову покрывают платками, немногие носят очипки (волосники), обвязанные платками. Многие из мужчин бреют бороды, оставляя усы и все вообще стригутся по-казацки».
    Верхняя одежда украинцев разнообразна как по покрою, так и по названиям. В науке выделяется 4 типа верхней одежды:
    1. С прямой спиной — вид плаща, рубахи или халата. Среди них особый тип широкого халата с рукавами и капюшоном украинцам известен под названием опонча. Роль плаща играла чуга, чугай, чуганя, который был распространен у западных украинцев. Чугу лишь набрасывали на плечи, не надевая в рукава, поэтому рукава иногда зашивали внизу и пользовались ими как карманами или сумкой.
    Форму плаща имела манта или гугля украинских гуцулов, похожая на большой мешок, открытый с одной из длинных сторон. Роль капюшона выполняло дно мешка, закреплявшееся на плечах специальными шнурками. В начале XX в. манта служила исключительно обрядовой одеждой невесты во время венчания.
    Фасон рубашки имела рабочая верхняя одежда для обоих полов, изготовляемая из холста — шушпан. На Дону шушпан носили с поясом.
    Халатообразная одежда украинцев — кобеняк, кирея, сiряк, свита з кобеняком, стовбовата свита надевалась поверх шубы, шилась из сукна преимущественно серого цвета. Пришитый к нему капюшон вiдлога, кобка, каптур, бородиця, шанька, богородиця имел форму мешка с закругленным дном и отверстиями для глаз. То же назначение и такой же фасон у восточноукраинского халата без капюшона, но с широким суконным воротником.
    2. Широко распространенным покроем верхней одежды у украинцев был клинообразный: клинья (уси) вшивались сзади по бокам ниже талии, острый конец клина доходил до пояса, а основание оказывалось на уровне подола. По этому образцу шились свита, сiрак, куцинка, гуня.
    3. Верхняя одежда, отрезная по талии; нижняя часть при этом собиралась в крупные складки (ряси) или в мелкую сборку, пришивалась к верхней части. Так шилась юпка, свита, кожушина (шуба), кiрсетка — женский жакет без рукавов.
    4. В последнем типе покроя сборки делались не только на спине, но и спереди, т.е. кругом по талии. Такой одеждой являлась чемера, чемерка, чамарка.
    Обязательной частью любой одежды у украинцев был пояс. В мифологическом сознании восточных славян он играл роль оберега, защиты человеческого тела. Нарядные пояса были длиной до 3-4 метров, ими обматывали талию в несколько раз, а концы, завершавшиеся кистями, свешивались до колен или ниже. Прежде у украинцев были в моде шелковые персидские пояса, невесту подпоясывали вышитым полотенцем — рушником; донские казачки подпоясывали кубелек (род сарафана) поясом из кованого серебра.
    Мужские головные уборы украинцев весьма разнообразны по форме, материалу и названиям. По форме — это конусы, цилиндры и полукруглые шапки. Изготовлялись головные уборы из меха (овчины), шерсти, сукна.
    В числе последних — высокая барашковая шапка (кучма), зимняя шапка с удлиненными наушниками (треух, малахай), шляпа из войлока и соломы (бриль). В конце XIX в. украинцы стали носить на голове широко распространенные среди других этнических групп картуз и кепки.
    Женские головные уборы разнообразны по конструкции, но их объединяет одно отличие от девичьих — они должны полностью укрывать голову, не оставляя открытыми волосы. Это также находит объяснение в мифологическом сознании славян; традиция закрывать голову женщины сохранилась и в XX веке. Появиться в обществе, и особенно в церкви, считалось большим позором для славянской женщины. Одним из самых распространенных головных уборов замужних женщин был и остается четырехугольный платок. Генетически он восходит к головному покрывалу (намiтка, перемiтка, серпанок) — длинному полотенцу, который завязывали сзади, опуская концы вдоль спины. Подобный головной убор сохранился в качестве национального в западных районах Украины.
    Головной убор кибалка, хомевка, хомля в своей простейшей форме имеет вид обруча или дуги, обращенной назад. На него украинки накручивали свои волосы. Кибалка служила в качестве каркаса для верхнего головного убора.
    Упрощенный вариант головного убора украинских женщин — мягкая легкая шапочка (очипок, чепец, чепчик), которая завязывалась шнурком, продернутым сквозь подшивку. Шили чепец из куска тонкой ткани разных цветов, с поперечным подрезом на лбу. Подрез делали так, что надо лбом образовывались мелкие сборки, ткань на лбу оставалась гладкой. На затылке закладывали рубец, через который продергивали шнурок. Нарядные чепцы шили из золотой или серебряной парчи. Восточноукраинский седловидный чепец с двумя стоячими гребнями поперек головы испытал влияние южнорусского кокошника с двумя гребнями.
    Мировой известностью пользовались украинские венки из искусственных и живых цветов с лентами как девичий головной убор. Наряду с ними были известны и другие: металлическая проволока с подвесками, лента, платок, кусок серебряной или золотой парчи, картонный круг и т.д. Все они — круглой или полукруглой формы. Девичьи головные уборы не закрывали голову и косу — последняя являлась основной прической украинской девушки. Черкасские жены носят на голове небольшие шапочки из пестрой материи, и повязывают сверх оных повязку, у которой назади от узла висят вышитые лопости. Девки плетут свои волосы не так, как российские в одну, но в две косы, обвивают около головы и повязывают пестрою повязкою, которая вынизана бисером. На голову женщины надевали сперва «очипок» (повойник), стягивавшийся на затылок, затем обвивали голову хлопчатобумажным платком, завязывая концы его на лбу, а девицы — под подбородком и очипка не носили, по праздникам же вместо платка на голову надевали убор из разноцветных лент и ими же убирали всю косу
    Обувь украинцев — как мужская, так и женская, изготовлялась из кожи, которую изначально не шили, а закладывали складками, морщили, привязывая к ногам длинной веревкой. Отсюда и название — морщуни, морщенцi, постоли, ходаки.
    Кожаная обувь с высокими голенищами (чоботи) шилась без каблуков. Иногда каблук заменяла небольшая железная подковка на пятке.
    Еще в середине XIX в. преобладал особый вид сапог, так называемые выворотные, подметка пришивалась к сапогу изнутри (пiд завидь), после чего весь сапог смачивали водой и выворачивали.
    В ранний период украинцам были известны и лапти, отличавшиеся от русских и белорусских прямоугольным плетением, низкими боками и очень слабо оформленный носком. Носок и бока такого лаптя состояли их петель, сквозь которые продергивалась веревка, связывающая лапоть и закрепляющая его на ноге
    Обрядовая символика костюма — признак, который отражает широкий спектр духовных традиций народа, его мировоззрения и обрядовых норм. Большей частью обрядовыми символами являлись отдельные компоненты костюма: платок или полотенце при сватовстве, крестильные пеленки (крыжмо) при родах, белый (или черный) платок при похоронах. Они должны были защитить человека от злых сил, принести благополучие, здоровье, любовь. Особой магической силой, как считалось, обладали вещи, изготовленные специально к тому или иному обряду собственными руками. Так, девушка непременно должна была сшить своему жениху рубашку. Символическое значение имели и обязательные подарки — сапоги, которые зять дарил теще; намитка — подарок свекрови от невестки. Обрядовая функция одежды проявлялась и в специфических способах ее использования. Так, при исполнении большинства ритуальных действий носили одежду навыворот, тогда как в повседневной жизни это считалось плохой приметой. Участники некоторых обрядов нередко переодевались в костюмы противоположного пола, а также независимо от времени года носили меховую одежду. Роль обрядового символа часто исполняла цветовая гамма одежды. В свадебном костюме издавна доминировал красный цвет. Однако иногда семантика цвета существенно изменялась. В похоронной одежде черный цвет стал символом печали на рубеже XIX — XX вв., вытеснив белый, а кое-где синий. Стабильность способов обеспечения обрядовых функций одежды способствовала превращению некоторых из них в этнические символы.
    Традиционное народное искусство украинцев являлось составной частью их жизни — оно сопровождало человека от рождения до смерти. Любой предмет материальной культуры украинцы тщательно украшали, проявляя свою фантазию и мастерство; секреты мастеров передавались по наследству, тем самым вырабатывалась традиция, характерная для различных групп этноса. Предметом народного искусства следует считать украинскую вышивку. Она широко использовалась в народном костюме и в быту. Вышивка украинского костюма богата и разнообразна. Ею украшали женские и мужские рубахи, верхнюю одежду, головные уборы. Мотивы орнаментов, композиции, цвета передавались из поколения в поколение, становясь традиционными. Орнаментальные мотивы были геометрическими (ромбы, розетки, звезды), растительными. Способов вышивания и их разновидностей имелось много. Древнейшими видами народной вышивки были заволiкання, занизування и настилування. Вариантом последней техники является широко распространенная на Украине вышивка гладью. Известная техника вирiзування обычно применялась с другими видами вышивки. Кроме эстетического значения, вышивка на одежде нередко маркировала возраст людей, их семейное и социальное положение. По цветовой гамме вышивки украинские сорочки делятся на одноцветные, двухцветные и полихромные. Первые характерны для Польши, Черниговщины и Полтавщины, двухцветные — преимущественно для Киевщины и большей части Подолья, полихромные — для Западного Подолья и Карпат. Для вышивок северной части Украины (северные районы Черниговщины и Волыни) характерен красный цвет. Вышивка этих районов аналогична русской и булорусской. В средней полосе Украины (юг Черниговщины, Полтавщина, Харьковщина, Киевщина, северные регионы Днепропетровщины и Херсонщины) красные цвет встречается наряду с синим, реже — с черным. В южных районах к этим цветам присоединяется желтый. В Подолье черный цвет встречается в соединении с красным. В районах, граничащих с Бессарабией и Буковиной, встречается вышивка, обогащенная бисером и металлическими украшениями, что сближает ее с молдавской и южнославянской. 15 Закарпатские тканые изделия примыкают к белорусско-русским. На Гуцульщине получил многостороннее развитие типичный для всех восточных славян прием орнаментации тканей в виде чередующихся гладких и орнаментированных полос и бордюров. В Украинском художественном ткачестве получила широкое развитие растительная орнаментика, излюбленным мотивом при этом стал ветвистый цветок или дерево. Этот мотив характерен как для рушников, так и для ковроткачества, распространенного на Украине повсеместно, но особенно в центральной и восточной ее областях.
    Для крашения одежды и шерстяной пряжи украинцы использовали растительность — траву, кору деревьев, цветы. В описаниях Кинель-Черкасской слободы П.С.Палласом представлен уникальный способ изготовления краски из природного червеца: «С половины июня до половины июля месяца бабы и дети обыкновенно упражняются перед жатвою в собирании червеца. Они ищут сего насекомого на сухих и тощих местах, по большей части около корня земляницы, которая у них клубайка называется, также при редко растущей траве, мохна называемой. Они вырезывают сию траву ножиком и собирают в сосуде находящиеся на верхней части корня синие пузырьки, коих числом до 10 и до 12 бывает на одном растении, и в котором находится красильное насекомое. Сии пузырьки, смотря по погоде, приходят в совершенство в июне месяце, а в июле начинает уже сие насекомое вылупаться, что и черкасским бабам довольно известно.
    Они охотнее собирают вылупившуюся камаху, нежели пузырьки, потому что из оной краска выходит чище и лучше. Они же рассказывают басенку, что вышедшая камаха на некоторый день собирается из всей страны к одному кусту, и тогда тем людям, которые в день праздника Казанской Богородицы, то есть 8 числа июля, ходят на разсвете в поле оной камахи искать, оставляется на щастiе найти такое сокровище.
    Собранный червец катают в сите для очищения от земли, потом сушат на сковороде в печи или на угольях, небольшой жар испускающих. По причине трудного собирания продают червец нарочито дорого, и собирают его не больше, как сколько им надобно для домашнего употребления, ибо они красят червецом поясы и шерстяную пряжу, которою вышивают узоры на своей одежде.
    Если хотят они пряжу красить, то кладут в чрезмерно кислой квас, прибавляют еще квасцов и ставят сосуд в печь на целые сутки. Потом вынув пряжу, выжимают и сушат, а червец в горшке трут и варят в воде. Когда все красильные частицы из оного выйдут, то опускают пряжу в горшок и еще варят. Горстью червеца красят они столько пряжи, сколько потребно на 2 пояса или тесьмы, что составляет близ фунта шерсти. Краска из червеца цветом не много лучше краски из травы душицы, только что она не скоро линяет».
    В конце XIX — начале XX вв. украинцы перешли на городской костюм, и многие черты национальной традиционной одежды были утрачены.
    .
    .

  8. национальная одежда в узбекистане
    мужской и женский национальный костюм. узбекские тюбетейки
    узбекские национальные костюмы яркие, красивые, удобные и являются частью богатых культурных традиций, образа жизни народа. в городах уже редко можно встретить людей в национальной одежде, сегодня ее надевают на традиционные праздничные мероприятия, но в сельской местности она все еще служит частью как повседневного, так и выходного наряда.
    узбекская мужская одежда
    основу национального мужского костюма составляет чапан – стеганый халат, который подвязывается поясным платком – кийикча. традиционный головной убор – тюбетейка. на тело одеваются куйлак – нижняя мужская рубаха прямого покроя, и иштон – широкие шаровары, которые сужаются к низу. ноги обувают в сапоги из тонкой кожи.
    пояса в парадной одежде часто нарядные – бархатные или вышитые, с серебряными узорными бляхами и пряжками. повседневный куйлак подпоясывали длинным шарфообразным кушаком.
    узбекская женская одежда
    традиционный женский костюм у узбеков состоит из туникообразного простого покроя платья из хан-атласа, а также шароваров. в праздничных одеждах используются атласная ткань и богатое шитье золотом. женский головной убор включает в себя сразу три элемента: тюбетейку, платок и тюрбан. непременным дополнением к костюму узбекских женщин всех возрастов всегда были украшения из золота или серебра.в сурхандарьинском регионе больше предпочитали цвета красных оттенков как символ достатка. узор вышивки выбирался не случайно. он всегда имел либо магическое, либо практическое значение. по рисунку можно было понять социальный статус, а порой в него вкладывали и иные значения. к примеру, повторяющийся рисунок на тесьме это своего рода оберег. одежду из тканей тёмно-синих, черных цветов из-за суеверия не носили ни в одном регионе узбекистана. согдийские узоры сохранили в себе влияние зороастризма. цвета в этом регионе подбирались исходя из положения в обществе. к примеру, превалирование голубых и фиолетовых оттенков в женском платье говорило о высоком положении мужа, а зеленоватые мотивы часто использовали крестьяне и ремесленники.
    обувь состояла из махси (ичиги – красивые сапожкибез задника, с мягкой подошвой, без каблука) и сапогов из грубой кожи или резины. это была удобная и теплая обувь, которая и по сей день пользуется авторитетом.

  9. Современный человек едва ли может представить свою жизнь без приобретения одежды, особенно, когда речь заходит о девушках. Одежда играет немаловажную роль, что вполне объяснимо, учитывая народную пословицу «Человека встречают по одежке…».
    От части, данное утверждение является вполне правомерным потому, что именно наш внешний вид, в том числе и одежда, производит на окружающих впечатление, даже когда мы этого не осознаем. Одежда человека выполняет несколько важных функций – в первую очередь защитную, оберегая своего обладателя от погодных условий окружающей среды, во-вторых – эстетическую. Благодаря одежде каждый человек получает возможность для самовыражения, надевая то, что нравится именно ему, он демонстрирует свое настроение, увлечения, принадлежность к определенной субкультуре.
    Несмотря на то, что большая часть одежды приблизительно одинакова по всему миру, культура каждого народа имеет свою национальную одежду. Иногда по одежде либо по выбранному человеком стилю, можно определить вид его профессиональной деятельности, а в некоторых случаях даже религиозную принадлежность.
    Стилей в одежде выделяют большое количество – кэжуал, официально-деловой, спортивный, милитари, классика, винтаж и многие другие. Как правило, при выборе одежды, люди исходят из нескольких критериев, учитывая, чтобы она была удобной, практичной, но в некоторых случаях, ограничиваются просто ее внешним видом.
    Раньше одежду можно было приобрести только в специализированных магазинах, но теперь это можно сделать в любом торговом центре и даже в интернете. Последний способ приобретения одежды предпочитают продвинутые пользователи интернета, понимающие, что, таким образом, они не просто смогут найти для себя уникальную вещь, но еще и неплохо сэкономить при ее покупке.
    Отношение к одежде у каждого человека сугубо индивидуально – одни совершенно легко относятся к ее выбору, другие, напротив, считают красивую, элегантно подобранную одежду едва ли не самым главным в их жизни. Тем не менее, следует понимать, что не одежда красит человека, человек – это в первую очередь личность, а ни то, что на нем надето. Важно не забывать об этом и не формировать отношение к человеку только, исходя из выбранной им одежды.

  10. нового поколения стал доступен… Смотрите всё на большом экране! ДИЕТА от большого ЖИВОТА! Украинская народная одежда – яркое и самобытное явление в истории ее народа. Оно развивалось и совершенствовалось в течение столетий.
    История украинской одежды связана с традициями Киевской Руси. Коллекционируя рисунки украинской одежды, мы приходили к выводу, что с она тесно связана с развитием ткачества и разнообразных ремесел. Так, костюм украинской крестьянки во времена Древней Руси состоял из вышитой рубашки, юбки, которая представляла собой два несшитых полотнища клетчатой или орнаментированной ткани. На голове у девушки был венец, а у замужней женщины убор из дорогой ткани, на который набрасывался лоскут ткани в виде полотенца.
    На ноги наши прабабушки и прадедушки одевали плетеные или кожаные лапти. К мужской одежде принадлежали рубашки до колен. Они одевались навыпуск, подпоясывались вязанным: поясом, на котором крепились огниво, гребень. На голове была шапка, обувью служили лапти или кожаные лапти. В прохладные поры года мужчины носили кожухи.
    У горожан была немного другая одежда. Женщины носили длинную рубашку и несшитые обвертки. На голове у девушек, крестьянок, был венец, а у женщин – очипок. Городские жители имели много украшений – подвески, сережки, ожерелья, браслеты. Одежда богатых людей выполнялась из дорогих тканей.
    У женщин были накидки типа плащей, цветные сапоги, а голову обвивала рушникоподобная одежда, под которой носили шапки, украшенные драгоценными камнями, вышивкой. Головной убор женщины, как и много других элементов наряда, имел ритуальное значение. Со временем костюм изменялся.
    В ХУІІ-ХІХ ст. одежда стала своеобразной пометкой, за которой определялась принадлежность человека к бедным или богатым. В семьях обеспеченных для пошива костюмов использовались драгоценные ткани. Зажиточные казаки носили рубашки из тонкого полотна.
    Такие рубашки были вышиты золотом или серебром. В начале XX столетия в народной одежде воспроизводились определенные элементы культуры Европы. Вследствие распространения достижений профессиональной моды в современной одежде большинства народов мира ощущаются определенные стандарты и эталоны.
    Однако имеет место и самодеятельная мода, представители которой стимулируют поиск так называемых индивидуализированных костюмов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *