Главная > Литературное творчество > Фестиваль “Серебряный луч” > За тридевять земель > Сочинение “Летний отдых”
Сочинение “Летний отдых”
Вот и наступило лето! Я поехал с родителями к морю, в Абхазию. Государство очень маленькое, но мне понравилось там отдыхать. Мы были в Гаграх, там очень красивая природа, везде красивые большие пальмы, кипарисы. Еще я видел банановое дерево и маленькие бананы. Это так необычно! Море очень красивое и чистое. Когда был шторм, то оно было трёх цветов: синим, голубым и зелёным. Такого я ёще не видел! Рядом с морем большие горы. Ещё я видел в Абхазии очень красивые цветы – алеандры, но они ядовитые, до них нельзя дотрагиваться, потому что их листья выделяют сок, и если он попадет на руки, то можно получить ожог. Мы ездили в Новый Афон, я увидел красивый монастырь. Ещё мы ездили в посёлок Пицунду, там много карликовых сосен, которые полезны для здоровья. Когда мы ехали на автобусе, то по дороге ходили и лежали коровы. Меня очень удивило, что они не боятся машин, а водители их объезжали.
Ещё я слышал, что в Абхазии есть красивое озеро Рица, где находилась дача Сталина, к сожалению, мы не успели туда съездить. Если мы отправимся в Абхазию на следующий год, то обязательно туда поедем.
Я очень доволен поездкой и хотел бы поехать в Абхазию ещё раз.
Козин Андрей (ekaterina)
03.12.2013 г.
5990
Смотрите также
Рассказ “Незабываемые каникулы”
Рассказ “Необычная встреча”
Эссе “Город, который есть…”
на admin
18.11.2015
Без комментариев От Вячеслава Игнатова
Любимое место отдыха – Черноморское побережье
Практически каждый год в конце августа – начале сентября мы на море.
Осёдлый отдых мы не жалуем, едем на машине и стараемся посмотреть как можно больше мест, предпочитая останавливаться там, где меньше народу.
С появлением в семье минивена, при наличии с собой всего необходимого, включая газовый 5-ти литровый баллон с плиткой «турист» и душа «топтун», отпала острая проблема поиска жилья.
Жизнь в машине делает отдых независимым, даёт ощущение воли и сберегает семейный бюджет.
Свое путешествие мы начинаем с Азовского моря.
Приезжаем в район Голубицкой – Пересыпи, там пару дней отлёживаемся, купаемся, отдыхаем после дороги.
Закупаемся бахчевыми, виноградом, местными таманскими персиками, вином, коньяком, чачей и дальше катим в горы ??
Но вот, с некоторых пор, в наши души запала мечта про Абхазию.
Много разных, хороших и не очень рассказов приходилось читать и слышать о «Стране души», про Абхазию, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ??
В какой-то год так получилось, что мы на море оказались во второй половине сентября.
Это сильно сократило наше пребывание севернее Джубги.
Остановились в районе Чемитоквадже, быстренько обгорели за пару дней, сели в машину и поехали в Адлер.
Мой рассказ про Абхазию
Поселились мы в гостинице, в посёлке «Совхоз Россия» недалеко от реки Псоу.
Погода стояла неважная – ветер и дожди, море штормило.
Мы купили билеты (по 1 тыс.руб) на экскурсию «озеро Рица – Пицунда», и в первый же погожий день поехали знакомиться с Абхазией.
Границу прошли быстро и без проблем, что туда, что обратно, видимо середина сентября давала себя знать.
Экскурсоводом оказалась милая девушка по имени Лиана. Экскурсию она провела на высшем уровне. Так, что по окончании поездки все пассажиры автобуса ей аплодировали.
Видно было, что она влюблена в свою страну, искренне рада её успехам и переживает за существующие недостатки. Словом, профессионализм, знание истории, легенд, обаяние
Лианы скрасили некоторые негативные моменты, с которыми пришлось столкнуться. Негатива оказалось немало.
Первым делом меня неприятно поразила манера езды нашего водителя Сергея.
Я не знаю, все ли так ездят в Абхазии, но так водить автобус с людьми- это полное безумие! По горной дороге ведущей на озеро Рица водила ехал как по автобану, не сбрасывая скорость перед поворотами, лишь сигналя, если поворот оказывался «слепым».
Не хотелось думать что будет, если из-за поворота, тоже сигналя, выскочит такой же джигит!
Мне тоже не чужд экстрим, но рисковать можно только своей жизнью и риск не должен быть бессмысленным.
Прибыв на Рицу и полюбовавшись красотой этого озера
со смотровой площадки, мы решили прогуляться по берегу, зайти в кафе, съесть по шашлычку, выпить вина.
Цены там повыше, чем в Адлере. «Но ничего»,- подумали мы,-« место туристическое, люди деньги зарабатывают».
Зашли в одно кафе, другое, третье, четвёртое и нигде не увидели нормального шашлыка. Я люблю шашлык, умею его готовить и знаю, как должно выглядеть и пахнуть как сырое мясо, так и пожаренное.
Судя по сырому мясу, его просто не замачивают, во время жарки оно либо не пахнет, либо пахнет гарью!
Ну, ладно, у нас с собой были бутерброды ??
Мы их съели и решили запить вином. Купили стаканчик «изабеллы» и расстроились. Это вино больше походило на уксус. По сравнению с тем вином, что было куплено на Тамани и осталось в номере гостиницы, это, как бы вино, выглядело как издевательство.
Я ни за что не поверю, что на Кавказе разучились делать вино и готовить шашлык, а, значит, это такое отношение к туристам, как к одноразовым клиентам! Мол, сойдёт и так.
Побродив вдоль Рицы и отдав должное красоте этой жемчужины Кавказа, мы отметили, что мусора, оставленного туристами относительно немного. Зато увидели свалку металлолома и каких-то строительных отходов, которые к туристам никакого отношения не имеют. Вот такая вот забота о природе и туристах!
На обратном пути с озера Рица наш экскурсовод Лиана, на некоторое время, прервала свой интересный рассказ, дав нам время осмотреться вокруг и полюбоваться природой. Великолепные горные пейзажи контрастировали с разрухой, которая царила в каждом населённом пункте, проезжаемом нами.
Странно, что за два десятилетия после войны ничего толком не восстановлено.
Или воинам работать не положено?
Спустившись с гор, мы поехали посмотреть, какова Пицунда сейчас, в сентябре
Привезли нас на мыс к ресторану «Пицунда», где среди пальм стоит творение раннего Церетели «Ныряльщики за ракушками».
Два часа, отпущенного нам на осмотр, оказалось маловато, чтобы осмотреть окрестности.
По-прямой по парку пицундской сосны сейчас прогуляться не получилось из-за забора, окружающего бывшую дачу Хрущёва.
Погуляли вокруг дачи, по пляжу.
Море в Пицунде очень чистое, голубое, но прохладное (все же сентябрь).
А вот парк не очень понравился, сосны высокие, много подлеска.
Да еще постоянно приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на «мины», оставленные коровами.
Сосновый парк, например в Бетте (около Геленджика), нам понравился больше в своё время.
Напоследок мы купили на местном рынке лесных орехов и поехали обратно. Как оказалось потом, с орехами нас сильно обманули, прилично обвесив.
Вот такая получилась экскурсия, и такой невеселый сложился у меня рассказ про Абхазию.
Что-то отдыхать в Абхазию на весь отпуск нам не захотелось.
Однако, хочется думать, что разруха в Абхазии ( в населенных пунктах и в головах) все же закончится.
А вместе с разрухой закончится и потребительски-грабительское отношение к туристам!
И тогда мы, с большим удовольствием поедем на весь отпуск в Пизунду, в Гагры или на другие курорты Абхазии! И в августе, и в сентябре! Потому как природа там красоты необыкновенной и море чистейшее!
Здравствуйте, читатели Liter-RM!
Сегодня решил поделиться с вами кратким рассказом о своём последнем путешествии – о поездке в Абхазию.
В общем, решили мы (с супругой) отдохнуть на побережье Чёрного моря. Почему именно там? Ну, во-первых, у меня даже заграничного паспорта нет, чтобы рассматривать другие тёплые моря и (или) океаны, во-вторых, поехать мы решили на автомобиле, а Чёрное море – самая ближняя точка от нашего места жительства. Я часто говорю, что ещё Россию не так знаю, чтобы разъезжать по заграницам, но Краснодарский край отпадал: были уже там и не раз, а хотелось чего-то нового. Крым хоть и является Россией, но в связи с проблематичностью поездки туда – из-за простоя в ожидании переправы через Керченский пролив – не рассматривался. Остался единственный вариант – Абхазия.
Тронулись в путь мы 15 сентября в 9.00. Успешно проехали кусочек Мордовии (от Рузаевки до Пензенской области где-то 5 км.). Кстати, трасса до Пензы после капитального ремонта отличная.
Дальше – Саратовская область. Вот там-то дорога «всем дорогам дорога» – разбитая в хлам. На отдельных участках длиною в километры скорость не превышала 20 км/ч, да и с такой скоростью рискуешь остаться без подвески, разбить бампер, оставить колесо в одной из многочисленных ям, коими кишит вся дорога.
И так мы ехали по богом забытой местности до Воронежской области. Там с дорогами дело обстоит куда лучше. Аккуратные населённые пункты, ухоженные придорожные массивы… Особенно запомнились пешеходные переходы с мигающими жёлтыми огнями-сигнализаторами начиная с самой границы области. В воронежской области мы останавливались перекусить: брали с собой продукты, термос горячего чая с настоями трав.
Заметно менялась природа, намекая на правильное направление – юг. Чёткие, ветвями тянущиеся к небу пирамидальные ивы будто говорили: вот, где солнце яснее и жарче. Так мы добрались до известной трассы М4 Дон. От Воронежской области она просто идеальная. Многочисленные придорожные заправки, отели, кафе, кирпичные ухоженные туалеты. Впрочем, отелями, кафешками и заправками буквально напичкана практически вся трасса М4. Где-то в глубине Ростовской области идеальная трасса становится обычной, но тоже нормальная. Время уже подходило к ночи, но мы твёрдо решили остановиться на ночлег близ Ростова. Попадались несколько, в том числе и крупных, аварий. Было одно желание – скорее найти ночлег и выспаться.
Переночевали мы всё в том же придорожном отеле, миновав развязку и выехав в направление на Краснодар, заплатив 2,000 рублей – за номер в отеле и 100 рублей – за платную стоянку. Условия так себе: общий душ совмещённый с туалетом – в коридоре, кондиционер не пригодился. Уснул за просмотром футбольного матча английской примьер-лиги. Спали как убитые, иногда будили мощные грозы и ливень, не умолкавший всю ночь.
Отдохнули нормально. Приняв душ, не много перекусив, в 11.00 следующего дня мы продолжили свой путь. Рассчитывали к вечеру добраться до места назначения. Всё та же трасса М4 Дон заметно ухудшалась. Пробки, вызванные бесконечными дорожными ремонтными работами, увеличивались и учащались. Подъехав к Краснодару, мы взяли левее в направление республики Адыгея.
Кстати, тем, кто соберётся ехать нашим маршрутом в направление Чёрного моря: держитесь всегда указателей «Джубга». До всех курортных мест – это единственный верный ориентир. Помните: вам на Джубгу!
Въехали в республику мы с чувством голода, поэтому остановились пообедать в одной из придорожных столовых. Столовая с претензией на ресторан оказалась достойной: поели вкусно, сытно и недорого. Далее, по-моему, уже выехав из Адыгеи и продолжив поездку по Краснодарскому краю (впрочем, эта республика, в общем-то, если кто не знает, некий территориальный анклав Краснодарского края), мы несколько ускорились: участки магистралей позволил это сделать до разрешённой скорости – 110 км/ч.
От Ростова до Адлера 569 км. В общем-то, и так не мало (в среднем – 13 часов пути, а хотелось быстрее, чтобы к ночи успеть добраться до Абхазии), но краски сгустились ещё одним испытанием – ездой по серпантину. Серпантин уронил стрелку спидометра на среднюю отметку движения по нему – 45 км/ч. Вот, где я действительно умаялся баранку крутить: повороты смертельно крутые (доходит до 360 градусов), следуют друг за другом. Короче, не разгонишься.
Если кто-то соберётся ехать по серпантину нашего пути, обязательно соблюдайте скоростной режим и не пересекайте сплошные: во-первых, камер понатыкано кругом не мало, даже там, где и не подумаешь, что могут быть, а во-вторых, обеспечьте себе и своим близким безопасность и спокойствие!
Близ Туапсе возникла невероятно большая пробка, которая рассосалась только на выезде из города. В ней мы проторчали около 2,5 часов. Город буквально пропитан бензином, во всяком случае, там, где проезжали. Подумалось сразу: и это курортный город?..
Уже темнело, а серпантины всё кружили и кружили нашу «астрочку» (это я так ласково автомобиль свой – Опель Астра Фэмели) по своим изгибам. Надо сказать, что дождь, временами переходивший в ливень, преследовал нас от самого Ростова. Вечер, сгустившись, перешёл в ночь. Мы продолжали ползти, как черепаха, по возможности убыстряясь. Как назло, в самом извилистом пути нашего следования зарядил ливень, который время от времени прекращался, но верно сопровождал нас («спасибо» тебе, наш «телохранитель») до самой Абхазии.
Но вот засветилось Сочи, и можно было спокойно выдохнуть: серпантин позади. Время было уже позднее, если не подводит память, где-то двенадцатый час. Но с другой стороны, хорошо тем, что удалось избежать сочинских автомобильных коллапсов. Мы даже позволили себе немного поблуждать по городу и даже подъехать к набережной. Запомнились солидные тоннели, длина которых доходит до 2,5 км. Город построили, конечно, шикарный. Дальше – помпезные мосты и трасса, вдоль которых на каждом понавешаны камеры видеофиксации нарушений ПДД, ведущие до Красной Поляны Адлерского района и дальше.
На развязке мы свернули на КПП Российско-Абхазской границы. Возле безлюдного въезда на КПП (время было около 02.00) у нас проверили документы и предложили проезжать, но я посмотрел на датчик уровня бензина и решил подзаправиться российским бензином в России (если что, имейте в виду, что не хвалят бензин в Абхазии и часто не доливают – это отзывы раша туристов). На ближайшей заправке пополнив топливный бак, мы немного поблуждали в поисках подъезда к КПП…
Тут стоит остановиться и заострить внимание вот на чём. Дело в том, что следуя к границе со стороны Сочи всё ясно: на развязке – вправо, далее разворот и, проехав по тоннелю (небольшой тоннель проходит под этой же основной дрогой, с которой мы съехали на развязке), сразу же поворот направо. Но мы-то отъехали от КПП. И нам пришлось снова выехать на основную дорогу, теперь уже ведущую в сторону Сочи и на ближайшей развязке свернуть направо. Теперь получилось так, что мы оказались по другую сторону основной дороги. Что бы попасть на КПП для меня на тот момент был один вариант – пересечь дорогу (ту, которая ведёт всё к тому же туннелю), что я и сделал на свою голову: пересёк две сплошные и аккурат нарвался на двух гайцов.
Имейте в виду, ошибок они (гибддшники) там не прощают: это их хлеб, на них они «рубят бабло»!
В общем, после некоторых прений и моих просьб отпустить меня с богом, пожилой капитан написал на листочке два числа: «20.000, 10.000» и прокомментировал: так-то это стоит вот, сколько – и указал на первое число, но с тебя вот столько – и ткнул авторучкой на второе число. На что я ответил, что готов дать 5.000. На том и порешили.
Для справки: выезд на встречную полосу движения через сплошную линию – штраф 5000 руб. или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, при повторном нарушении – лишение права управления транспортным средством на срок 1 год (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ).
Вот, так я «заправился» на 5000 рублей.
КПП Российско-Абхазской границы мы проехали на ура: во-первых, была ночь – и пересечь границу было мало желающих, во-вторых, проверка автомобиля (заглянули в багажник и в салон) и документов (паспорта, свидетельство регистрации ТС, водительского удостоверения) в век компьютерных технологий – дело не хитрое и не долгое.
Так мы оказались в Абхазии. Контраст ощутили сразу же. И не только своеобразием живой природы. Время от времени дождь упрямо продолжал своё преследование, то утихая и переходя в морось, то снова становился ливневым. Темень. Вспышки молний. Взрывы грома мысленно перемещали в нелёгкое для абхазского народа время – в 1992 год. Кстати, с тех времён, в плане инфраструктуры, там ничего не изменилось. Гагры встретили эхом советского периода. А ещё говорят, что машины времени не существует. Садитесь в свою (машину) и езжайте в Абхазию, если, конечно, ностальгируете по советскому времени.
Ладно, хватит растекаться мыслью по древу, вернёмся к нашим баранам. Остановились в Гаграх с мыслями: не пора ли где-нибудь расположиться. Достали карту. Остановилась «пятёрка». Подошёл к нам абориген с предложением помочь. Короче, предложенный вариант нас не устроил. Ночь. Улица. Так и хочется добавить: фонарь, аптека. Фонарь-то был, но ещё сильнее бил ливень в лобовое стекло. В мозгах щёлкнуло: едем в Пицунду! Решено! Кстати, об этом решении в последствии мы не только не пожалели, а напротив, благодарили небеса за тот мозговой щелчок.
От Гагр до Пицунды 20 километров или около того. Доехали относительно быстро, с учётом ночного времени и дождя, из-за которого иногда приходилось делать остановки. Смысла искать жильё в 3 часа ночи, естественно, не было. Уснули в машине.
Разбудил полупьяный абхазец в седьмом часу утра и предложил вариант более достойного ночлега. Оказалось, что там всё уже занято и свободных мест нет. Не много прокатившись по Пицунде, поняли, что бархатный сезон привлёк немало отдыхающих из России. Но всё-таки удалось найти место дислокации на Кипарисовой аллее. Наконец-то! Поселились в 3-х-этажной частной гостинице в трехместном номере, но по цене двухместного – 1800 р. за сутки (Кипарисовая аллея, дом 2а). В одёжном шкафу обнаружил томик А.С. Пушкина, иногда почитывал «Евгения Онегина». Море в пяти минутах размеренного шага.
Об Абхазии можно рассказывать бесконечно. Можно писать книги. Но формат моего статейного рассказа это не позволяет.
Если интересно, почитайте о Пицунде: в «Википедии» вот ссылка, а также на официальном сайте города Пицунда – здесь (там даже трансляции веб-камеры есть).
А вот ссылка на все достопримечательности Абхазии: перейти.
Ездили в город Сухуми. Расстояние от Пицунды до Сухуми – около 85 км. Ничего особенного там не обнаружили, да и не больно-то мы там разгуливали. Посетили ботанический сад, понравившийся своей историей и разнообразием деревьев и растительности. Прошлись до набережной. Увидели, что из себя представляет так называемая брехаловка. В обезьянник не ходили – в другой раз посетим.
Ездили в Новый Афон, посетили Ново-Афонский монастырь, пещеру (вот ещё ссылка о Ново-Афонской пещере, стоимость экскурсии – 500 рублей). Кстати, там машину бесплатно поставить не возможно. А оставлять автомобиль приходилось 2 раза – на экскурсии в пещеру (стоянка 100 рублей) и поднялись до монастыря (проезд до монастыря – 200 рублей, а оставить внизу – 100 рублей, но если ещё учесть посещение местного водопада, куда мы пешком прошлись – ещё 100 рублей).
Но больше всего запомнился и оставил яркие неизгладимые впечатления джиппинг – поездка на озеро Рица, на дачу Сталина, на Гегский водопад, водопады Девичьи слёзы, Мужские слёзы (в общем, 7 остановок).
В это время в соседнем городе Гагра отдыхали мои коллеги по литературному творчеству, входящие в Редколлегию и Жюри конкурсов Liter-RM – Александр Бажанов (Санди Саба) и Александр Зевайкин, а сними ещё корреспондент газеты «СтолицаС» – Мансур Джедиханов. Два раза они приезжали к нам – в Пицунду. Стоит заметить, что пляж в Пицунде самый лучший в Абхазии, да и вообще Пицунда – лучшее место для отдыха во всей Абхазии! Один раз ездили мы к ним – в Гагры. Проехались по всем достопримечательным местам. И все три встречи отметились, конечно же, застольями в кафе с традиционной абхазской кухней.
Вот, таков мой краткий рассказ о поездке в Абхазию. А вы куда ездили и где бывали прошедшим летом? Пишите в комментариях, делитесь своими впечатлениями о поездке(-ках).
26. Заросшее ущелье над нижним ярусом Шакуранских водопадов.
27. Поток реки, здесь я снял обувь и решил отправиться босым. Удобно и очень приятно ногам. Особенно в жаркий день, вода морозная – горная. Очень освежает)
28. По пути приходится преодолевать много препятствий. Моё предупреждение может показаться несерьёзным, однако если поторопиться – можно легко сломать конечность или того хуже. Очень скользкие камни, поток бурлящей воды. Порой приходится пролезать прямо через узкие щели, обходя по краю или мокрому бревну.
29. Наградой в конце пути служит Шакуранский водопад. Несмотря на то, что я был уже второй раз, природа всё равно очень впечатлила. Плюс сверху ущелья в тот день падали красивые солнечные лучи.
30. А потом мы отправились обратно таким же путём и сделали привал у горной реки (абхазское застолье, домашнее вино, тосты, тосты и ещё раз тосты, да-да).
31. В самом конце дня на закате мы посмотрели на горную реку Кодор в одноимённом ущелье. Приведу всего лишь одну фотографию, поскольку у нас была не самая удобная точка для съёмки.
32. А вот через пару дней мы направились в другое симпатичное место, хоть и более туристическое, но тоже очень красивое – апацха “Ассир” в Черниговке.
“Замечательный ресторанчик “Ассир”, который находится в ущелье, где всегда прохладно, шумит горная река, льются водопады. На машине дорога занимает примерно 30 минут, однако указателей нет, поэтому лучше воспользоваться услугами гида или спросить у местных. Дорога грунтовая, но добраться можно на легковом автомобиле без проблем. Вход на территорию ресторанчика украшает арка со стильным фонтаном. Сам ресторан состоит из множества уединенных уголков и беседок. Это может быть беседка над водой, или прямо на скале, в цетре имеется даже танцплощадка.”
33. Общий вид на территорию кафе. На самом деле – очень уютно, особенно вечером, хоть и прохладно. Однако очень медленное обслуживание :(. Но мы сюда больше ехали посмотреть красоту природы, а покушали просто любимый хачапур-лодочку с сыром с горячим чаем)
“Нависающие скалы, и горная река, и огромные валуны среди бушующего потока, и водопады. Если пройти дальше по ущелью, то попадете к небольшому озеру, в котором можно освежиться в холодной воде горной реки.” (с)
34. Повсюду льются водопады с водой, очень красиво.
35. Ещё одно интересная локация – заброшенная библиотека при мед.учреждении (подробный репортаж можно посмотреть и почитать
тут
)
36. Брошенный храм знаний…
37. А на этой фотографии – перед нами колоннада в главном железнодорожном вокзале в Новом Афоне. Ранее я о нём уже
писал
. На этот раз мы прогулялись по верхнему ярусу.
38. Как и большинство ж/д вокзалов в Абхазии, он заброшен, точнее используется просто как павильон. Внутри гуляют и фотографируются люди. Зал с камерами хранения.
39. Следующая поездка – в горы на перевал Пыв. Перед нами Гегский водопад. Очень красивое место!
Ге?гский водопа?д (он же Черкесский водопад) — водопад в Абхазии высотой около 70 метров (по другим данным 50-55 м). Расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места её слияния с рекой Юпшара.
40. Со всех сторон нас обступают массивные горы с зелеными деревьями.
41. Подойдём к водопаду на максимально возможное расстояние – потоки воды падают с такой силой, что брызки и капли быстро залепляют объектив и не дают подойти ближе.
42. Делаем небольшой привал неподалёку от реки…
43. …А потом отправляемся ещё выше. Снежные шапки гор становятся всё ближе и ближе…
44. Весёлая дорога на “УАЗ”-ике по горному серпантину, ущельям под музыку “За тебя калым отдам…/Едем-едем на соседнее село” – непередаваемые ощущения, XD. Вскоре местность выравнивается и мы попадаем на равнины с альпийскими лугами. Немного проезжаем вперёд и оказываемся на горном перевале Пыв.
“Перевал Пыв, или Анчхо, разделяет живописные долины горных рек Агурипста и Лашипсе, поэтому с него взорам туристов открывается удивительная по красоте панорама.
Открывается фантастическая по красоте панорама: с одной стороны – на горные цепи Главного Кавказского Хребта, а с другой – вид на долину Псху”
45. День постепенно клонился к вечеру. Оборачиваемся и видим безмятежную картину – равнину, луга и садящееся солнце. Честно – впервые в жизни был в таких горах. И пусть в этот раз мы не поднимались выше, это было непередаваемо. Несмотря на высоту, из-за рельефа это было не особо заметно. Но это и не так важно, главное – ощущения)
46. Поднимаемся на вершину пригорка – к жёлтым цветкам – это эдельвейс и другие высокогорные растения. Мы просто легли и смотрели на садящееся солнце. Так классно!
47. С пригорка вниз открываются виды на соседние шапки гор. Снега не очень много, но он есть. Дошли мы и до сугробов, попробовали их на ощупь) После жары в Сухуме, здесь было очень хорошо и свежо. Хотя и хорошо ощущалось, что дышать стало несколько тяжелее. На переднем плане можно увидеть памятную группу. На табличке центрального памятника – надпись “Воинам павшим За освобождение Кавказа в 1942 году от “Дома Москвы” на Санчарском перевале и при освобождении села от гитлеровцев горнострелковой дивизии «Эдельвейс».
Для ощущения масштаба можно посмотреть размер друга Владимира у памятника…
48. Ещё немного пейзажей.
49. Цветки жёлтого эдельвейса. Неподалёку также росли необычные чёрные тюльпаны..
50. Солнце быстро садилось за горизонт, и мы решили отправиться обратно. Путь был неблизкий, становилось холодно, но в отличной компании с хорошим водителем это нестрашно) На пути мы в сумерках ехали по неосвещённым ущельям у Рицы – через лужи, грязь, водопады – это было нечто, бррр!
51. В конце поездки мы с женой решили провести одну ночь в гостинице в Пицунде. Просто отдохнуть, и немного погулять по окрестностям.
52. А вечером нам удалось выбраться на крышу пансионата на мысу Питиунт и встретить закат у старого заброшенного маяка. Впрочем, ранее я уже про это рассказывал в
отдельном фоторепортаже
.
53. Садящееся над морем солнце.
А когда мы спустились, узнали, что наши планы отправиться на озеро Мзы – накрылись. И по глупейшей причине: мы не взяли с собой наличных, а сбербанковский банкомат, как выяснилось, по выходным не работает. Вот такая оказия.
54. Поэтому на следующий день мы поехали к скальному монастырю у форелевого хозяйства и обедали соком с пирожком)
“…Село Отхара лежит у подножия Бзыбского хребта в 15 км северо-западнее Гудауты. Его главное украшение – знаменитый пещерный монастырь, вырубленный на высоте 50 метров над уровнем прилегающей поверхности в живописной отвесной скале над истоком Черной речки (Мчишта). Это крупнейший в Абхазии комплекс такого рода, созданный XII веке как убежище от пиратов. Потом в нем поселились монахи, занимающиеся разведением форели. А с другой стороны скального гребня в VIII веке построена мощная цитадель, охраняющая дорогу на Северный Кавказ. Даже в наши дни этот уникальный религиозный и фортификационный комплекс весьма труднодоступен, до многочисленных келий, вырубленных прямо в скале, практически невозможно добраться без специального альпинистского снаряжения. Некоторые помещения доступны с помощью специальной лестницы, но высокая влажность в ущелье и замшелые камни сильно усложняют подъем. При этом сам исток Мчишты является весьма интересным объектом, поскольку считается крупнейшим карстовым источником (воклюзом) Кавказа, в окрестных горах обнаружено множество и других карстовых полостей, а поросшее самшитовым лесом ущелье реки очень живописно. Также характерно, что заложенное еще монахами форелевое хозяйство в верховьях Мчишты действует до сих пор. Во времена СССР оно обеспечивало свежей рыбой все Черноморское побережье (около 150 тонн деликатесной продукции в год!) и хотя сейчас задействовано едва ли на 10% своей мощности, весьма интересно для посещения. На столике, стоящем у садков, лежат пакетики с шариками корма – их можно купить буквально за 10-15 рублей и покормить рыбу, наблюдая за пенящейся от обилия плавников прозрачной водой. В окрестностях Отхары сохранилось еще несколько древних памятников, среди которых церковь около села Звандрипш в междуречье рек Мчишта и Хипста (Хыпста, Белая река) и руины храма в прибрежном поселке Амбара.”
Непосредственно после главного входа нас встречает симпатичное заброшенное здание. Забежал я и внутрь, но там пустовато.
55. Так что отправимся сразу к реке Мчишта. Очень живописное место, можно лазать по камням и делать красивые фотографии.
56. По каменным ступенькам вдоль обрыва мы идём вдоль реки. Вскоре появляется предупреждение, что дальше ходить опасно, но мы немного продвинулись вперёд.
57. Дальше надо было лезть по камням и воде, поэтому мы остановились (в кельи монастыря мы всё равно бы не полезли, так как это требует профессиональной подготовки, хороших верёвок и твёрдости рук, да и вообще экстрим). На данном снимке их видно издалека на отвесной скале.
58. Водопады на длинной выдержке.
59. Обломки камней на берегу реки
60. Вообще нам повезло, поскольку по бокам реки кое-где ещё оставался живой самшит. На снимки у меня он не попал, зато выкладываю фотографию сказочного замшелого леса у реки.
На этом всё, надеюсь, что вам понравилось)
Автор с ником alexdoomer2009
Война с Грузией или, как в России говорят, грузино-абхазский конфликт, очень сильно подорвал жизненные устои Абхазии. Многие бежали, уехали. Но… те, кто не смог устроиться на чужбине, вернулись назад, живут. В городах много брошенных домов, много сколов на зданиях от снарядов и пуль. Много памятников погибшим. В пансионате «Сосновая Роща» была выставка картин абхазского художника, который погиб в последний день войны.
Абхазия – очень зеленая, очень душевная страна со своим микроклиматом.
Воздух чистейший и с высокой влажностью. После возвращения у меня болела голова из-за разницы воздуха дома и воздуха Абхазии.
В Абхазии продается мандариновый сок. Продавцы предупреждают о том, что до пансионата не донесете, пейте сейчас, потом пропадет. Сок отжимают из местных мандаринов и сразу продают.
Очень вкусный хлеб. Называют его просто. Хлеб. Не как у нас, белый или черный.
Абхазское вино замечательное. И домашнее, и заводское.
Абхазцы отличаются большой любовью к людям и особенно к детям.
Местные говорили, приезжайте к нам. Не бойтесь. У нас безопасно. На границе с Грузией стоят российские контрактники. После грузино-абхазского конфликта в Абхазию ездят очень мало. А зря, мне кажется.
По дорогам ходят, лежат, отдыхают коровки и бычки. От наших коров они отличаются более длинными ушами с шерстью внутри, размером туловища и цветом (большей частью темно-бежевые). На дорогах их надо объезжать. Коровы в Абхазии имеют право гулять и кушать, где хотят. Даже если это соседские угодья. По абхазскому закону, если водитель сбивает корову, он сначала находит хозяина, выплачивает ему стоимость коровы, потом возвращается на место аварии, вызывает милицию.
Как нам говорили местные, после войны с Грузией в квартирах нет водоснабжения. Ни горячего, ни холодного. Жильцы ходят за водой на море. Правда, на сайтах с предложениями жилья квартиры предлагаются для проживания с указанием, что вода есть – и горячая и холодная. Значит, в некоторых районах, возможно, водоснабжение восстанавливается или жильцы проводят воду своими силами. Нужно узнавать в каждом конкретном случае. Выбирая место проживания, жилье с удобствами, нужно бронировать в частных домах, где точно есть собственные скважины или жить в пансионатах, санаториях, гостевых домах.
Школы платные. За каждого ребенка (а в семье их может быть 5 и более) нужно заплатить 300 рублей. Это данные на 2012 год. Учителям зарплату не платили.
В маршрутных такси проезд детям бесплатный. Взрослым 10 рублей.
Побывав в гостях у этой зеленой замечательной страны, мы ни разу не видели, чтобы абхазы между собой выясняли отношения, кричали друг на друга, размахивали руками или высказывали какое-либо неудовольствие окружающей обстановкой. Спокойствию этого народа можно по-доброму позавидовать.
И в заключении
Как и 22 года назад остановились в Гантиади (теперь это Цандрипш). Здесь пляж вперемешку с крупной и мелкой галькой (нет этого всепроникающего песка), но ходить по ней можно только в сланцах, иначе просто неудобно да и ноги быстро устают.
Отдыхающих очень мало, нет толкотни, шума и суеты. Правда и нет сервиса. Прибрежные кафе можно по пальцам посчитать, “грибки” установлены только у некоторых пансионатов, а лежаков столько-же сколько кафе. На море курсируют две лодки с “бананами” и один скутер. На берегу кроме прогулочных лошадей и местных жителей, предлагающих национальную еду и сувениры больше ничего нет. В принципе, для того, кто приехал сюда просто отдохнуть от городской суеты, это не напрягает. Тем же, кто желает более шумного и развлекательного отдыха – дорога в Гагры или Сухуми…
Теперь о жилье. Как и 22 года назад есть те-же одноэтажные домишки, а есть и новые дома, построенные после войны 1993 года, с хорошим ремонтом и кондиционерами. Есть даже многоэтажные гостевые комплексы в европейском стиле, правда не много. Есть несколько пансионатов, оставшихся после распада СССР. Странным колоритом смотрятся среди них то тут, то там брошенные дома, разрушенные войной. Говорят, что эти участки уже куплены и ждут своего времени (что удивительно, ведь прошло 17 лет, а на них так и растет сорняк). Еще больнее смотреть на уцелевшее но брошенное, с заколоченными окнами, здание ж/д вокзала, на который мы прибыли тогда, и вокруг которого кипела жизнь. А теперь рядом с ним ОДНО кафе, несколько лотков с продавцами фруктов и девушка, торгующая прямо на асфальте надувными принадлежностями для пляжа.
Смотреть видео-сюжет…
О ценах. За проживание в частном секторе брали от 250 до 900 рублей, в зависимости от состояния комнаты и удобств в ней. Выбор был. Но я еще до поездки определился (через интернет) и мы ехали уже зная, где будем ночевать. Просторный, высокий номер в гостевом доме на 5 семей. В номере кондиционер, TV, холодильник, душ и туалет. Кухня и огромная гостиная с TV для всех. И все это за 350 р. “с носа”. На расстояние до моря можно не смотреть, т.к. городок расположен между сопками и морем, и тянется вдоль побережья. Мы тратили ровно 10 минут.
Питаться можно в столовой (если она есть) завтрак, обед и ужин за 350, в кафе – от 350 за обед (с бокалом вина), или готовить самому. Цены на продукты, в принципе, такие-же или немного выше чем в любом большом городе России. Например бутылка “Балтики 7” или шоколад “Сударушка” – 35 р. Абхазское вино от 150 руб за бутылку. Но вино лучше покупать не в магазине а у местных жителей, предварительно попробовав (почти все угощают). Мы, по совету хозяина нашего дома, покупали вино у Арминака (живет недалеко от улицы Д.Гулия). Один литр красного каберне – 100 р. Литр красного кагора – 300 р. Кагор хоть и сравнительно дорогой но вкус, скажу я вам. . . !!! А каберне я пил просто вместо воды, очищая организм от накопившихся шлаков.
Из местных достопримечательностей вам предложат поездки в древние монастыри и замки, посещение пещер и горных водопадов, высокогорное озеро Рица и многое другое.
Об авторе
Когониа Иуа Абасович
(13.III.1904, с. Кутол, Кодорский участок – 14.VII.1928, с. Кутол, Кодорский уезд)
Абх. поэт, журналист. Писал на абх. яз. После окончания Кутолской шк., созданной по инициативе Д. И. Гулиа, с 1919 учился в Сух. учит. семинарии, в к-рой преподавал абх. яз. Д. И. Гулиа. Там он участвовал в работе лит. кружка и издании рукописного ж. «Ашар?ы-е??а» («Утренняя звезда»). В 1924–1925 в Сухуме организовал лит. и драм. кружки; под его руководством выпускали рукописный ж. «А?ар рыбжьы» («Голос молодежи»). Гл. цели кружков – проведение культ.-просвет. работы в гг. и сс., сохранение род. яз. и его развитие, ликвидация безграмотности населения, выявление молодых литераторов. В 1925–1928 К. – студент Моск. гос. ин-та жур-ки. В М. он был корр. абх. газ.; присылал в Сухум различные материалы культ. характера. Вскоре умерли отец и сестра отца – Кама. Большая семья осталась без кормильца. В М. зимой К. не всегда мог посещать занятия из-за неимения соответствующей зимней одежды. Отсутствие необходимых материальных средств отразилось на здоровье поэта. Незадолго до окончания ин-та его, тяжело больного, привезли в Абх., где он вскоре скончался. К. с детства интересовался устным нар. тв-вом: сказками, героическими сказаниями, нар. поэзией, пословицами и поговорками. У них дома часто бывали такие известные сказители, как Чагу Чацба. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности поэм. Стихи, видимо, начал писать в годы учёбы в учит. семинарии, однако эти произв. не сохранились, как не сохранились и его фольклорные записи. Начал печататься с 1920. Первая его ст. – «Насколько полезно образование!» – опубликована в газ. «А?сны» (1920, № 8), первое стих. – «Бедный вор» – в той же газ. (1920, № 9). Автор многих стихов и 8 поэм. Поэмы написаны в 1924–1925 и гл. образом в с. Кутол. При жизни вышла его книга поэм «Поэмы. Старинные рассказы» (Сухум, 1925). Впоследствии сб. его произв. переиздавался в Сухуме в 1934. Сб. его стихов и поэм в переводе на русский яз. издавались в М. (1971) и Сухуме (1972). В лирике поэта сильно субъективное начало, в ней значительное место занимает лир. «я» автора, его переживания, взгляды на совр. ему жизнь. В стихах превалируют социальные мотивы; он воспевает новую жизнь, к-рая пришла с установлением сов. власти, разоблачает и высмеивает зазнавшихся людей, самохвалов, воров, представителей высшего сословия, живших за счет чужого труда. Ряд произв. посвящен Абх. и её природе («Абхазия», «Охотник в горах»). Пейзажные зарисовки часто выступают, как цельные символ. образы, выражающие духовное состояние поэта, его отношение к тем или иным явлениям реальной действительности. Поэмы посвящены прошлой жизни абхазов, свидетелем к-рых поэт не был. Поэтому в них он выступает в качестве повествователя, ведущего рассказ в объективно-эпической форме. Основные их темы – дружба, верность, предательство, героизм, честь, месть. Поэмы написаны на базе нар. сказаний и рассказов. Поэт мастерски использует фольклорные сюжеты, к-рые переданы изумительным поэтич. языком. Почти во всех поэмах в центре внимания поэта – Апсуара – нац. этика, её функционирование, а социальные мотивы занимают незначительное место. Особо выделяются «Хмыч-охотник», «Абатаа Беслан» и «Навей и Мзауч». В реалист. поэме «Хмыч-охотник» созданы величественный образ природы и образ знаменитого охотника. О трагических последствиях работорговли, кровной мести и междоусобных войн рассказывается в поэмах «Зосхан Ачба и сыновья Жанаа Беслана» и «Как маршановцы уничтожили друг друга». Соч.: Поэмы. Старинные рассказы. (Из жизни абхазов). Сухум, 1925 (абх. яз.); Старинные рассказы. (Поэмы и стихи из жизни абхазов). Сухум, 1934 (абх. яз.); Сборник стихов и поэм. Сухуми, 1955 (абх. яз.); Стихотворения // Антология абхазской поэзии. М., 1958; Стихи (серия «Избранная абхазская лирика»). Сухуми, 1969 (абх. яз.); Избранное. (Стихи и поэмы). М., 1971; Стихи и поэмы. Сухуми, 1972; Сочинения. Сухуми, 1974 (абх. яз.); Стихи и поэмы // Антология абхазской поэзии. XX век: В 2 томах. Т. 1. А??а – Москва, 2001 (абх. яз.). Лит.: Инал-ипа Ш. Д. Иуа Абасович Когониа. (Жизнь и творчество) // Сборник стихов и поэм. Сухуми, 1955 (на абх. яз.); Инал-ипа Ш. Д. Труды. Первая книга. Сухуми, 1987 (абх. яз.); Салакая Ш. Х. О фольклорной основе поэмы И. А. Когониа «Хмыч-охотник» // XIII науч. конф. Координационного совета при АН Грузинской ССР. Тезисы докладов. Тбилиси, 1974; Цвинариа В. Л. Утренняя звезда. (Жизнь и творчество И. Когониа). Сухуми, 1979 (абх. яз.); Цвинариа В. Вопросы стихосложения в поэзии И. Когониа // Ашколи а?с?азаареи. Сухуми, 1985 (абх. яз.); Его же: О стихосложении И. Когония // Ерцаху. Сухуми, 1986; Его же: Время и творчество. (Литературно-критические статьи). Сухуми, 1989 (абх. яз.); Ласуриа М. Т. Истоки. (Литературно-критические статьи). Сухуми, 1985 (абх. яз.). (В. А. Бигуаа / Абхазский биографический словарь. 2015.)
Всего
10 дней, 4000 км
Изначально мы собирались поехать в Крым на каникулах, чтобы дать разболевшимся за осень аллергикам и астматикам подышать морским воздухом и погреться перед долгой московской зимой. Собирались ехать вчетвером, но за неделю перед отъездом с нами решили ехать Гетмановы. Мы были рады, осенью вместе ездить хорошо. За месяц где-то начали мониторить ветровые сайты, чтобы понять, что происходит в Крыму с погодой и паромами. Поняли, что в Крым попадаем на паром без очередей, но вот обратная дорога вызывала большие опасения. Застрять на пять дней в Керчи страшно не хотелось. Одна из девочек Гетмановых – Катя поехала за два дня до нас в Абхазию с классом. Она стала слать оттуда смски про то, как там тепло, хорошо, какие вкусные мандарины и хурма и т.д. Фактически в день отъезда мы резко изменили планы и решили тоже ехать в Абхазию. Там по прогнозам должно было быть значительно теплее, больше фруктов и беспроблемная дорога. В пятницу днем прикинули, что до Сухуми мы легко доберемся за часов 25, решили выезжать вечером, чтобы за ночь (пока дети спят) уехать как можно дальше. Общие впечатления Общие впечатление о стране сложилось у нас совершенно неоднозначное. Попробуем разделить это впечатление на несколько составляющих: о природе, об осени в горах, о море, о последствиях войны, о государстве, о культуре и об исторических памятниках, о самих абхазах.
Мы все были просто заворожены буйной южной осенью с ее потрясающими яркими красками, с желтыми мандаринами и оранжевой хурмой. Яркая оранжевая хурма на фоне глубокого синего неба и снежные пики вдали – главная картина, всплывающая в голове, когда вспоминаешь абхазскую осень. И, конечно, запах, безумный пьянящий аромат прелой листвы!
Пейзажи Абхазии меняются с движением с севера на юг. На севере горы вплотную подступают к морю, оставляя только узкую прибрежную полосу, где только умещается шоссе, железная дорога и поселки, вытянутые вдоль побережья. К югу ближе к Сухуми высокие горы потихоньку отступают от моря, а за Сухуми и вовсе отходят далеко-далеко. Но вот это холмистое нагорье между морем и высокими горами нам показалась самой интересной частью страны.
Для путешествий Абхазия совершенно не приспособлена. Полное отсутствие дорог, за исключением прибрежного сухумского шоссе, делает передвижение между достопримечательностями иногда просто мучительным, особенно в горах. Отсутствие информации, путаница в географических названиях (существуют три и более различных транскрипций одних и тех же названий сел) и полностью уничтоженная в горах инфраструктура существенно усложняют перемещение по стране. В придачу жадная коррумпированная дорожная полиция устраивает подставы, а иногда просто втирает несуществующие нарушения.
Теперь, наверное, самый щекотливый вопрос: а где, собственно абхазская культура? Путешествуя по Абхазии и читая ее историю, мы с удивлением обнаружили, что абхазской культуры как таковой фактически нет. Абхазы – это один из адыгских народов, они вообще ничего не оставили на своей земле. Все существующее культурное наследие Абхазии по сути не является абхазским.
В Византийский период (от которого остались несколько скромных небольших базилик, руин и очень интересный храм в Дранде, типологически напоминающий Святую Софию) из Константинополя сюда присылали епископов, финансировали школы и строительство храмов. После удачной победы над арабами образовалось Абхазское царство, в которое входили не только абхазы, но и множество грузинских народов. Грузинская культура стала приходить сразу после ухода Византии, поскольку у абхазов своей культуры не было. А после переноса столицы в Кутаиси государство стало по сути грузинским. Тогда и были построены самые замечательные храмы Абхазии, которые являются, конечно, чисто грузинскими памятниками.
Дальше твориться что-то непонятное. Такое впечатление, что под турками абхазы забыли и христианство и высокую грузинскую культуру, превратившись снова в разрозненные дикие племена. Самая характерная картинка – это гравюра французского путешественника, где изображены абхазы, приносящие клятву верности у священного дуба на фоне заброшенного и заросшего деревьями собора в Пицунде. Под Россией до Кавказской войны Абхазия так и продолжала оставаться набором непокорных довольно диких горных племен. После войны почти половина абхазов, как и адыгов вынуждена была переселиться в Турцию, а из России, Грузии, Армении, Болгарии сюда хлынули колонисты. Они подняли сельское хозяйство и развили экономику.
После победы абхазов в войне 90-х годов грузины и большинство русских покинули Абхазию. Прошло уже больше 20 лет, а страна так и лежит в руинах, как будто это было вчера…
Получилось что-то странное, обрел государственность народ, который никогда ее не имел…
Кроме природы, очень большое впечатление на нас произвели средневековые храмы, особенно в южной части страны между Сухуми и границей с Грузией. Самый впечатляющий памятник – это Бедийский собор. Нам он чем-то напомнил наше путешествие по Тао-Кларджети – грузинскому царству на территории современной Турции. Поездка по Кодорскому ущелью напомнила нам наше путешествие по Нагорному Карабаху…
Большим разочарованием для нас стало абхазское вино. Мы не говорим о “домашнем” вине, сделанном непонятно как из винограда с забора садового участка, такое вино и в Грузии просто брага. Речь идет о нормальном традиционном заводском вине. Сухих вин всего два-три наименования, и те из себя совершенно ничего не представляют. С грустью вспоминали путешествие по Грузии…
Кстати, настоящих виноградников в стране почти нет. Виноградарство все-таки это очень традиционное, культурное и сложное занятие…
Местная кухня довольно скудна и состоит в основном из грузинских заимствований, которые хуже оригинала.
Но все равно, поездка удалась! Посреди хмурой слякотной московской осени мы урвали настоящий кусок солнца, тепла, моря и радости. Преодоление всех сложностей и неудобств превратило нашу экскурсионную поездку в настоящее путешествие. А присутствие Ксени Гетмановой, художника-искусствоведа, сообщило путешествию привкус искусствоведческой экспедиции… Путеводители, книги карты
Хороших надежных и точных путеводителей по Абхазии мы не видели. В последний день перед отъездом купили какую-то посредственную книжечку. Хорошо, что у нас была книжка “Памятники архитектуры Абхазии” из желтой советской серии “Дороги к прекрасному” издательства “Искусство”. В книге есть информация по всем самым интересным памятникам страны, но локализовать их на местности было невероятно сложно, особенно в труднодоступных южных районах. Дорожная сеть пришла в упадок, да и сами памятники за сорок лет очень сильно пострадали и видоизменились. Для ориентирования и навигации пользовались картой Грузии проекта OpenStretMaps и программой OsmAnd для андроида на планшете и телефоне. Некоторые книги и карты купили уже в Абхазии. Траты
Главная > Литературное творчество > Фестиваль “Серебряный луч” > За тридевять земель > Сочинение “Летний отдых”
Сочинение “Летний отдых”
Вот и наступило лето! Я поехал с родителями к морю, в Абхазию. Государство очень маленькое, но мне понравилось там отдыхать. Мы были в Гаграх, там очень красивая природа, везде красивые большие пальмы, кипарисы. Еще я видел банановое дерево и маленькие бананы. Это так необычно! Море очень красивое и чистое. Когда был шторм, то оно было трёх цветов: синим, голубым и зелёным. Такого я ёще не видел! Рядом с морем большие горы. Ещё я видел в Абхазии очень красивые цветы – алеандры, но они ядовитые, до них нельзя дотрагиваться, потому что их листья выделяют сок, и если он попадет на руки, то можно получить ожог. Мы ездили в Новый Афон, я увидел красивый монастырь. Ещё мы ездили в посёлок Пицунду, там много карликовых сосен, которые полезны для здоровья. Когда мы ехали на автобусе, то по дороге ходили и лежали коровы. Меня очень удивило, что они не боятся машин, а водители их объезжали.
Ещё я слышал, что в Абхазии есть красивое озеро Рица, где находилась дача Сталина, к сожалению, мы не успели туда съездить. Если мы отправимся в Абхазию на следующий год, то обязательно туда поедем.
Я очень доволен поездкой и хотел бы поехать в Абхазию ещё раз.
Козин Андрей (ekaterina)
03.12.2013 г.
5990
Смотрите также
Рассказ “Незабываемые каникулы”
Рассказ “Необычная встреча”
Эссе “Город, который есть…”
на admin
18.11.2015
Без комментариев
От Вячеслава Игнатова
Любимое место отдыха – Черноморское побережье
Практически каждый год в конце августа – начале сентября мы на море.
Осёдлый отдых мы не жалуем, едем на машине и стараемся посмотреть как можно больше мест, предпочитая останавливаться там, где меньше народу.
С появлением в семье минивена, при наличии с собой всего необходимого, включая газовый 5-ти литровый баллон с плиткой «турист» и душа «топтун», отпала острая проблема поиска жилья.
Жизнь в машине делает отдых независимым, даёт ощущение воли и сберегает семейный бюджет.
Свое путешествие мы начинаем с Азовского моря.
Приезжаем в район Голубицкой – Пересыпи, там пару дней отлёживаемся, купаемся, отдыхаем после дороги.
Закупаемся бахчевыми, виноградом, местными таманскими персиками, вином, коньяком, чачей и дальше катим в горы ??
Но вот, с некоторых пор, в наши души запала мечта про Абхазию.
Много разных, хороших и не очень рассказов приходилось читать и слышать о «Стране души», про Абхазию, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ??
В какой-то год так получилось, что мы на море оказались во второй половине сентября.
Это сильно сократило наше пребывание севернее Джубги.
Остановились в районе Чемитоквадже, быстренько обгорели за пару дней, сели в машину и поехали в Адлер.
Мой рассказ про Абхазию
Поселились мы в гостинице, в посёлке «Совхоз Россия» недалеко от реки Псоу.
Погода стояла неважная – ветер и дожди, море штормило.
Мы купили билеты (по 1 тыс.руб) на экскурсию «озеро Рица – Пицунда», и в первый же погожий день поехали знакомиться с Абхазией.
Границу прошли быстро и без проблем, что туда, что обратно, видимо середина сентября давала себя знать.
Экскурсоводом оказалась милая девушка по имени Лиана. Экскурсию она провела на высшем уровне. Так, что по окончании поездки все пассажиры автобуса ей аплодировали.
Видно было, что она влюблена в свою страну, искренне рада её успехам и переживает за существующие недостатки. Словом, профессионализм, знание истории, легенд, обаяние
Лианы скрасили некоторые негативные моменты, с которыми пришлось столкнуться. Негатива оказалось немало.
Первым делом меня неприятно поразила манера езды нашего водителя Сергея.
Я не знаю, все ли так ездят в Абхазии, но так водить автобус с людьми- это полное безумие! По горной дороге ведущей на озеро Рица водила ехал как по автобану, не сбрасывая скорость перед поворотами, лишь сигналя, если поворот оказывался «слепым».
Не хотелось думать что будет, если из-за поворота, тоже сигналя, выскочит такой же джигит!
Мне тоже не чужд экстрим, но рисковать можно только своей жизнью и риск не должен быть бессмысленным.
Прибыв на Рицу и полюбовавшись красотой этого озера
со смотровой площадки, мы решили прогуляться по берегу, зайти в кафе, съесть по шашлычку, выпить вина.
Цены там повыше, чем в Адлере. «Но ничего»,- подумали мы,-« место туристическое, люди деньги зарабатывают».
Зашли в одно кафе, другое, третье, четвёртое и нигде не увидели нормального шашлыка. Я люблю шашлык, умею его готовить и знаю, как должно выглядеть и пахнуть как сырое мясо, так и пожаренное.
Судя по сырому мясу, его просто не замачивают, во время жарки оно либо не пахнет, либо пахнет гарью!
Ну, ладно, у нас с собой были бутерброды ??
Мы их съели и решили запить вином. Купили стаканчик «изабеллы» и расстроились. Это вино больше походило на уксус. По сравнению с тем вином, что было куплено на Тамани и осталось в номере гостиницы, это, как бы вино, выглядело как издевательство.
Я ни за что не поверю, что на Кавказе разучились делать вино и готовить шашлык, а, значит, это такое отношение к туристам, как к одноразовым клиентам! Мол, сойдёт и так.
Побродив вдоль Рицы и отдав должное красоте этой жемчужины Кавказа, мы отметили, что мусора, оставленного туристами относительно немного. Зато увидели свалку металлолома и каких-то строительных отходов, которые к туристам никакого отношения не имеют.
Вот такая вот забота о природе и туристах!
На обратном пути с озера Рица наш экскурсовод Лиана, на некоторое время, прервала свой интересный рассказ, дав нам время осмотреться вокруг и полюбоваться природой. Великолепные горные пейзажи контрастировали с разрухой, которая царила в каждом населённом пункте, проезжаемом нами.
Странно, что за два десятилетия после войны ничего толком не восстановлено.
Или воинам работать не положено?
Спустившись с гор, мы поехали посмотреть, какова Пицунда сейчас, в сентябре
Привезли нас на мыс к ресторану «Пицунда», где среди пальм стоит творение раннего Церетели «Ныряльщики за ракушками».
Два часа, отпущенного нам на осмотр, оказалось маловато, чтобы осмотреть окрестности.
По-прямой по парку пицундской сосны сейчас прогуляться не получилось из-за забора, окружающего бывшую дачу Хрущёва.
Погуляли вокруг дачи, по пляжу.
Море в Пицунде очень чистое, голубое, но прохладное (все же сентябрь).
А вот парк не очень понравился, сосны высокие, много подлеска.
Да еще постоянно приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на «мины», оставленные коровами.
Сосновый парк, например в Бетте (около Геленджика), нам понравился больше в своё время.
Напоследок мы купили на местном рынке лесных орехов и поехали обратно. Как оказалось потом, с орехами нас сильно обманули, прилично обвесив.
Вот такая получилась экскурсия, и такой невеселый сложился у меня рассказ про Абхазию.
Что-то отдыхать в Абхазию на весь отпуск нам не захотелось.
Однако, хочется думать, что разруха в Абхазии ( в населенных пунктах и в головах) все же закончится.
А вместе с разрухой закончится и потребительски-грабительское отношение к туристам!
И тогда мы, с большим удовольствием поедем на весь отпуск в Пизунду, в Гагры или на другие курорты Абхазии! И в августе, и в сентябре!
Потому как природа там красоты необыкновенной и море чистейшее!
Здравствуйте, читатели Liter-RM!
Сегодня решил поделиться с вами кратким рассказом о своём последнем путешествии – о поездке в Абхазию.
В общем, решили мы (с супругой) отдохнуть на побережье Чёрного моря. Почему именно там? Ну, во-первых, у меня даже заграничного паспорта нет, чтобы рассматривать другие тёплые моря и (или) океаны, во-вторых, поехать мы решили на автомобиле, а Чёрное море – самая ближняя точка от нашего места жительства. Я часто говорю, что ещё Россию не так знаю, чтобы разъезжать по заграницам, но Краснодарский край отпадал: были уже там и не раз, а хотелось чего-то нового. Крым хоть и является Россией, но в связи с проблематичностью поездки туда – из-за простоя в ожидании переправы через Керченский пролив – не рассматривался. Остался единственный вариант – Абхазия.
Тронулись в путь мы 15 сентября в 9.00. Успешно проехали кусочек Мордовии (от Рузаевки до Пензенской области где-то 5 км.). Кстати, трасса до Пензы после капитального ремонта отличная.
Дальше – Саратовская область. Вот там-то дорога «всем дорогам дорога» – разбитая в хлам. На отдельных участках длиною в километры скорость не превышала 20 км/ч, да и с такой скоростью рискуешь остаться без подвески, разбить бампер, оставить колесо в одной из многочисленных ям, коими кишит вся дорога.
И так мы ехали по богом забытой местности до Воронежской области. Там с дорогами дело обстоит куда лучше. Аккуратные населённые пункты, ухоженные придорожные массивы… Особенно запомнились пешеходные переходы с мигающими жёлтыми огнями-сигнализаторами начиная с самой границы области. В воронежской области мы останавливались перекусить: брали с собой продукты, термос горячего чая с настоями трав.
Заметно менялась природа, намекая на правильное направление – юг. Чёткие, ветвями тянущиеся к небу пирамидальные ивы будто говорили: вот, где солнце яснее и жарче. Так мы добрались до известной трассы М4 Дон. От Воронежской области она просто идеальная. Многочисленные придорожные заправки, отели, кафе, кирпичные ухоженные туалеты. Впрочем, отелями, кафешками и заправками буквально напичкана практически вся трасса М4. Где-то в глубине Ростовской области идеальная трасса становится обычной, но тоже нормальная. Время уже подходило к ночи, но мы твёрдо решили остановиться на ночлег близ Ростова. Попадались несколько, в том числе и крупных, аварий. Было одно желание – скорее найти ночлег и выспаться.
Переночевали мы всё в том же придорожном отеле, миновав развязку и выехав в направление на Краснодар, заплатив 2,000 рублей – за номер в отеле и 100 рублей – за платную стоянку. Условия так себе: общий душ совмещённый с туалетом – в коридоре, кондиционер не пригодился. Уснул за просмотром футбольного матча английской примьер-лиги. Спали как убитые, иногда будили мощные грозы и ливень, не умолкавший всю ночь.
Отдохнули нормально. Приняв душ, не много перекусив, в 11.00 следующего дня мы продолжили свой путь. Рассчитывали к вечеру добраться до места назначения. Всё та же трасса М4 Дон заметно ухудшалась. Пробки, вызванные бесконечными дорожными ремонтными работами, увеличивались и учащались. Подъехав к Краснодару, мы взяли левее в направление республики Адыгея.
Кстати, тем, кто соберётся ехать нашим маршрутом в направление Чёрного моря: держитесь всегда указателей «Джубга». До всех курортных мест – это единственный верный ориентир. Помните: вам на Джубгу!
Въехали в республику мы с чувством голода, поэтому остановились пообедать в одной из придорожных столовых. Столовая с претензией на ресторан оказалась достойной: поели вкусно, сытно и недорого. Далее, по-моему, уже выехав из Адыгеи и продолжив поездку по Краснодарскому краю (впрочем, эта республика, в общем-то, если кто не знает, некий территориальный анклав Краснодарского края), мы несколько ускорились: участки магистралей позволил это сделать до разрешённой скорости – 110 км/ч.
От Ростова до Адлера 569 км. В общем-то, и так не мало (в среднем – 13 часов пути, а хотелось быстрее, чтобы к ночи успеть добраться до Абхазии), но краски сгустились ещё одним испытанием – ездой по серпантину. Серпантин уронил стрелку спидометра на среднюю отметку движения по нему – 45 км/ч. Вот, где я действительно умаялся баранку крутить: повороты смертельно крутые (доходит до 360 градусов), следуют друг за другом. Короче, не разгонишься.
Если кто-то соберётся ехать по серпантину нашего пути, обязательно соблюдайте скоростной режим и не пересекайте сплошные: во-первых, камер понатыкано кругом не мало, даже там, где и не подумаешь, что могут быть, а во-вторых, обеспечьте себе и своим близким безопасность и спокойствие!
Близ Туапсе возникла невероятно большая пробка, которая рассосалась только на выезде из города. В ней мы проторчали около 2,5 часов. Город буквально пропитан бензином, во всяком случае, там, где проезжали. Подумалось сразу: и это курортный город?..
Уже темнело, а серпантины всё кружили и кружили нашу «астрочку» (это я так ласково автомобиль свой – Опель Астра Фэмели) по своим изгибам. Надо сказать, что дождь, временами переходивший в ливень, преследовал нас от самого Ростова. Вечер, сгустившись, перешёл в ночь. Мы продолжали ползти, как черепаха, по возможности убыстряясь. Как назло, в самом извилистом пути нашего следования зарядил ливень, который время от времени прекращался, но верно сопровождал нас («спасибо» тебе, наш «телохранитель») до самой Абхазии.
Но вот засветилось Сочи, и можно было спокойно выдохнуть: серпантин позади. Время было уже позднее, если не подводит память, где-то двенадцатый час. Но с другой стороны, хорошо тем, что удалось избежать сочинских автомобильных коллапсов. Мы даже позволили себе немного поблуждать по городу и даже подъехать к набережной. Запомнились солидные тоннели, длина которых доходит до 2,5 км. Город построили, конечно, шикарный. Дальше – помпезные мосты и трасса, вдоль которых на каждом понавешаны камеры видеофиксации нарушений ПДД, ведущие до Красной Поляны Адлерского района и дальше.
На развязке мы свернули на КПП Российско-Абхазской границы. Возле безлюдного въезда на КПП (время было около 02.00) у нас проверили документы и предложили проезжать, но я посмотрел на датчик уровня бензина и решил подзаправиться российским бензином в России (если что, имейте в виду, что не хвалят бензин в Абхазии и часто не доливают – это отзывы раша туристов). На ближайшей заправке пополнив топливный бак, мы немного поблуждали в поисках подъезда к КПП…
Тут стоит остановиться и заострить внимание вот на чём. Дело в том, что следуя к границе со стороны Сочи всё ясно: на развязке – вправо, далее разворот и, проехав по тоннелю (небольшой тоннель проходит под этой же основной дрогой, с которой мы съехали на развязке), сразу же поворот направо. Но мы-то отъехали от КПП. И нам пришлось снова выехать на основную дорогу, теперь уже ведущую в сторону Сочи и на ближайшей развязке свернуть направо. Теперь получилось так, что мы оказались по другую сторону основной дороги. Что бы попасть на КПП для меня на тот момент был один вариант – пересечь дорогу (ту, которая ведёт всё к тому же туннелю), что я и сделал на свою голову: пересёк две сплошные и аккурат нарвался на двух гайцов.
Имейте в виду, ошибок они (гибддшники) там не прощают: это их хлеб, на них они «рубят бабло»!
В общем, после некоторых прений и моих просьб отпустить меня с богом, пожилой капитан написал на листочке два числа: «20.000, 10.000» и прокомментировал: так-то это стоит вот, сколько – и указал на первое число, но с тебя вот столько – и ткнул авторучкой на второе число. На что я ответил, что готов дать 5.000. На том и порешили.
Для справки: выезд на встречную полосу движения через сплошную линию – штраф 5000 руб. или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, при повторном нарушении – лишение права управления транспортным средством на срок 1 год (ч.4 ст.12.15 КоАП РФ).
Вот, так я «заправился» на 5000 рублей.
КПП Российско-Абхазской границы мы проехали на ура: во-первых, была ночь – и пересечь границу было мало желающих, во-вторых, проверка автомобиля (заглянули в багажник и в салон) и документов (паспорта, свидетельство регистрации ТС, водительского удостоверения) в век компьютерных технологий – дело не хитрое и не долгое.
Так мы оказались в Абхазии. Контраст ощутили сразу же. И не только своеобразием живой природы. Время от времени дождь упрямо продолжал своё преследование, то утихая и переходя в морось, то снова становился ливневым. Темень. Вспышки молний. Взрывы грома мысленно перемещали в нелёгкое для абхазского народа время – в 1992 год. Кстати, с тех времён, в плане инфраструктуры, там ничего не изменилось. Гагры встретили эхом советского периода. А ещё говорят, что машины времени не существует. Садитесь в свою (машину) и езжайте в Абхазию, если, конечно, ностальгируете по советскому времени.
Ладно, хватит растекаться мыслью по древу, вернёмся к нашим баранам. Остановились в Гаграх с мыслями: не пора ли где-нибудь расположиться. Достали карту. Остановилась «пятёрка». Подошёл к нам абориген с предложением помочь. Короче, предложенный вариант нас не устроил. Ночь. Улица. Так и хочется добавить: фонарь, аптека. Фонарь-то был, но ещё сильнее бил ливень в лобовое стекло. В мозгах щёлкнуло: едем в Пицунду! Решено! Кстати, об этом решении в последствии мы не только не пожалели, а напротив, благодарили небеса за тот мозговой щелчок.
От Гагр до Пицунды 20 километров или около того. Доехали относительно быстро, с учётом ночного времени и дождя, из-за которого иногда приходилось делать остановки. Смысла искать жильё в 3 часа ночи, естественно, не было. Уснули в машине.
Разбудил полупьяный абхазец в седьмом часу утра и предложил вариант более достойного ночлега. Оказалось, что там всё уже занято и свободных мест нет. Не много прокатившись по Пицунде, поняли, что бархатный сезон привлёк немало отдыхающих из России. Но всё-таки удалось найти место дислокации на Кипарисовой аллее. Наконец-то! Поселились в 3-х-этажной частной гостинице в трехместном номере, но по цене двухместного – 1800 р. за сутки (Кипарисовая аллея, дом 2а). В одёжном шкафу обнаружил томик А.С. Пушкина, иногда почитывал «Евгения Онегина». Море в пяти минутах размеренного шага.
Об Абхазии можно рассказывать бесконечно. Можно писать книги. Но формат моего статейного рассказа это не позволяет.
Если интересно, почитайте о Пицунде: в «Википедии» вот ссылка, а также на официальном сайте города Пицунда – здесь (там даже трансляции веб-камеры есть).
А вот ссылка на все достопримечательности Абхазии: перейти.
Ездили в город Сухуми. Расстояние от Пицунды до Сухуми – около 85 км. Ничего особенного там не обнаружили, да и не больно-то мы там разгуливали. Посетили ботанический сад, понравившийся своей историей и разнообразием деревьев и растительности. Прошлись до набережной. Увидели, что из себя представляет так называемая брехаловка. В обезьянник не ходили – в другой раз посетим.
Ездили в Новый Афон, посетили Ново-Афонский монастырь, пещеру (вот ещё ссылка о Ново-Афонской пещере, стоимость экскурсии – 500 рублей). Кстати, там машину бесплатно поставить не возможно. А оставлять автомобиль приходилось 2 раза – на экскурсии в пещеру (стоянка 100 рублей) и поднялись до монастыря (проезд до монастыря – 200 рублей, а оставить внизу – 100 рублей, но если ещё учесть посещение местного водопада, куда мы пешком прошлись – ещё 100 рублей).
Но больше всего запомнился и оставил яркие неизгладимые впечатления джиппинг – поездка на озеро Рица, на дачу Сталина, на Гегский водопад, водопады Девичьи слёзы, Мужские слёзы (в общем, 7 остановок).
В это время в соседнем городе Гагра отдыхали мои коллеги по литературному творчеству, входящие в Редколлегию и Жюри конкурсов Liter-RM – Александр Бажанов (Санди Саба) и Александр Зевайкин, а сними ещё корреспондент газеты «СтолицаС» – Мансур Джедиханов. Два раза они приезжали к нам – в Пицунду. Стоит заметить, что пляж в Пицунде самый лучший в Абхазии, да и вообще Пицунда – лучшее место для отдыха во всей Абхазии! Один раз ездили мы к ним – в Гагры. Проехались по всем достопримечательным местам. И все три встречи отметились, конечно же, застольями в кафе с традиционной абхазской кухней.
Вот, таков мой краткий рассказ о поездке в Абхазию. А вы куда ездили и где бывали прошедшим летом? Пишите в комментариях, делитесь своими впечатлениями о поездке(-ках).
26. Заросшее ущелье над нижним ярусом Шакуранских водопадов.
27. Поток реки, здесь я снял обувь и решил отправиться босым. Удобно и очень приятно ногам. Особенно в жаркий день, вода морозная – горная. Очень освежает)
28. По пути приходится преодолевать много препятствий. Моё предупреждение может показаться несерьёзным, однако если поторопиться – можно легко сломать конечность или того хуже. Очень скользкие камни, поток бурлящей воды. Порой приходится пролезать прямо через узкие щели, обходя по краю или мокрому бревну.
29. Наградой в конце пути служит Шакуранский водопад. Несмотря на то, что я был уже второй раз, природа всё равно очень впечатлила. Плюс сверху ущелья в тот день падали красивые солнечные лучи.
30. А потом мы отправились обратно таким же путём и сделали привал у горной реки (абхазское застолье, домашнее вино, тосты, тосты и ещё раз тосты, да-да).
31. В самом конце дня на закате мы посмотрели на
горную реку Кодор в одноимённом ущелье. Приведу всего лишь одну фотографию, поскольку у нас была не самая удобная точка для съёмки.
32. А вот через пару дней мы направились в другое симпатичное место, хоть и более туристическое, но тоже очень красивое –
апацха “Ассир” в Черниговке.
“Замечательный ресторанчик “Ассир”, который находится в ущелье, где всегда прохладно, шумит горная река, льются водопады. На машине дорога занимает примерно 30 минут, однако указателей нет, поэтому лучше воспользоваться услугами гида или спросить у местных. Дорога грунтовая, но добраться можно на легковом автомобиле без проблем. Вход на территорию ресторанчика украшает арка со стильным фонтаном. Сам ресторан состоит из множества уединенных уголков и беседок. Это может быть беседка над водой, или прямо на скале, в цетре имеется даже танцплощадка.”
33. Общий вид на территорию кафе. На самом деле – очень уютно, особенно вечером, хоть и прохладно. Однако очень медленное обслуживание :(. Но мы сюда больше ехали посмотреть красоту природы, а покушали просто любимый хачапур-лодочку с сыром с горячим чаем)
“Нависающие скалы, и горная река, и огромные валуны среди бушующего потока, и водопады. Если пройти дальше по ущелью, то попадете к небольшому озеру, в котором можно освежиться в холодной воде горной реки.” (с)
34. Повсюду льются водопады с водой, очень красиво.
35. Ещё одно интересная локация – заброшенная библиотека при мед.учреждении (подробный репортаж можно посмотреть и почитать
тут
)
36. Брошенный храм знаний…
37. А на этой фотографии – перед нами колоннада в
главном железнодорожном вокзале в Новом Афоне. Ранее я о нём уже
писал
. На этот раз мы прогулялись по верхнему ярусу.
38. Как и большинство ж/д вокзалов в Абхазии, он заброшен, точнее используется просто как павильон. Внутри гуляют и фотографируются люди. Зал с камерами хранения.
39. Следующая поездка – в горы на перевал Пыв. Перед нами
Гегский водопад. Очень красивое место!
Ге?гский водопа?д (он же Черкесский водопад) — водопад в Абхазии высотой около 70 метров (по другим данным 50-55 м). Расположен в северных отрогах Гагрского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места её слияния с рекой Юпшара.
40. Со всех сторон нас обступают массивные горы с зелеными деревьями.
41. Подойдём к водопаду на максимально возможное расстояние – потоки воды падают с такой силой, что брызки и капли быстро залепляют объектив и не дают подойти ближе.
42. Делаем небольшой привал неподалёку от реки…
43. …А потом отправляемся ещё выше. Снежные шапки гор становятся всё ближе и ближе…
44. Весёлая дорога на “УАЗ”-ике по горному серпантину, ущельям под музыку “За тебя калым отдам…/Едем-едем на соседнее село” – непередаваемые ощущения, XD. Вскоре местность выравнивается и мы попадаем на равнины с альпийскими лугами. Немного проезжаем вперёд и оказываемся на
горном перевале Пыв.
“Перевал Пыв, или Анчхо, разделяет живописные долины горных рек Агурипста и Лашипсе, поэтому с него взорам туристов открывается удивительная по красоте панорама.
Открывается фантастическая по красоте панорама: с одной стороны – на горные цепи Главного Кавказского Хребта, а с другой – вид на долину Псху”
45. День постепенно клонился к вечеру. Оборачиваемся и видим безмятежную картину – равнину, луга и садящееся солнце. Честно – впервые в жизни был в таких горах. И пусть в этот раз мы не поднимались выше, это было непередаваемо. Несмотря на высоту, из-за рельефа это было не особо заметно. Но это и не так важно, главное – ощущения)
46. Поднимаемся на вершину пригорка – к жёлтым цветкам – это эдельвейс и другие высокогорные растения. Мы просто легли и смотрели на садящееся солнце. Так классно!
47. С пригорка вниз открываются виды на соседние шапки гор. Снега не очень много, но он есть. Дошли мы и до сугробов, попробовали их на ощупь) После жары в Сухуме, здесь было очень хорошо и свежо. Хотя и хорошо ощущалось, что дышать стало несколько тяжелее. На переднем плане можно увидеть памятную группу. На табличке центрального памятника – надпись “Воинам павшим За освобождение Кавказа в 1942 году от “Дома Москвы” на Санчарском перевале и при освобождении села от гитлеровцев горнострелковой дивизии «Эдельвейс».
Для ощущения масштаба можно посмотреть размер друга Владимира у памятника…
48. Ещё немного пейзажей.
49. Цветки жёлтого эдельвейса. Неподалёку также росли необычные чёрные тюльпаны..
50. Солнце быстро садилось за горизонт, и мы решили отправиться обратно. Путь был неблизкий, становилось холодно, но в отличной компании с хорошим водителем это нестрашно) На пути мы в сумерках ехали по неосвещённым ущельям у Рицы – через лужи, грязь, водопады – это было нечто, бррр!
51. В конце поездки мы с женой решили провести одну ночь в гостинице в Пицунде. Просто отдохнуть, и немного погулять по окрестностям.
52. А вечером нам удалось выбраться на крышу пансионата на мысу Питиунт и встретить закат у старого заброшенного маяка. Впрочем, ранее я уже про это рассказывал в
отдельном фоторепортаже
.
53. Садящееся над морем солнце.
А когда мы спустились, узнали, что наши планы отправиться на озеро Мзы – накрылись. И по глупейшей причине: мы не взяли с собой наличных, а сбербанковский банкомат, как выяснилось, по выходным не работает. Вот такая оказия.
54. Поэтому на следующий день мы поехали к скальному монастырю у форелевого хозяйства и обедали соком с пирожком)
“…Село Отхара лежит у подножия Бзыбского хребта в 15 км северо-западнее Гудауты. Его главное украшение – знаменитый пещерный монастырь, вырубленный на высоте 50 метров над уровнем прилегающей поверхности в живописной отвесной скале над истоком Черной речки (Мчишта). Это крупнейший в Абхазии комплекс такого рода, созданный XII веке как убежище от пиратов. Потом в нем поселились монахи, занимающиеся разведением форели. А с другой стороны скального гребня в VIII веке построена мощная цитадель, охраняющая дорогу на Северный Кавказ. Даже в наши дни этот уникальный религиозный и фортификационный комплекс весьма труднодоступен, до многочисленных келий, вырубленных прямо в скале, практически невозможно добраться без специального альпинистского снаряжения. Некоторые помещения доступны с помощью специальной лестницы, но высокая влажность в ущелье и замшелые камни сильно усложняют подъем. При этом сам исток Мчишты является весьма интересным объектом, поскольку считается крупнейшим карстовым источником (воклюзом) Кавказа, в окрестных горах обнаружено множество и других карстовых полостей, а поросшее самшитовым лесом ущелье реки очень живописно. Также характерно, что заложенное еще монахами форелевое хозяйство в верховьях Мчишты действует до сих пор. Во времена СССР оно обеспечивало свежей рыбой все Черноморское побережье (около 150 тонн деликатесной продукции в год!) и хотя сейчас задействовано едва ли на 10% своей мощности, весьма интересно для посещения. На столике, стоящем у садков, лежат пакетики с шариками корма – их можно купить буквально за 10-15 рублей и покормить рыбу, наблюдая за пенящейся от обилия плавников прозрачной водой. В окрестностях Отхары сохранилось еще несколько древних памятников, среди которых церковь около села Звандрипш в междуречье рек Мчишта и Хипста (Хыпста, Белая река) и руины храма в прибрежном поселке Амбара.”
Непосредственно после главного входа нас встречает симпатичное заброшенное здание. Забежал я и внутрь, но там пустовато.
55. Так что отправимся сразу к реке Мчишта. Очень живописное место, можно лазать по камням и делать красивые фотографии.
56. По каменным ступенькам вдоль обрыва мы идём вдоль реки. Вскоре появляется предупреждение, что дальше ходить опасно, но мы немного продвинулись вперёд.
57. Дальше надо было лезть по камням и воде, поэтому мы остановились (в кельи монастыря мы всё равно бы не полезли, так как это требует профессиональной подготовки, хороших верёвок и твёрдости рук, да и вообще экстрим). На данном снимке их видно издалека на отвесной скале.
58. Водопады на длинной выдержке.
59. Обломки камней на берегу реки
60. Вообще нам повезло, поскольку по бокам реки кое-где ещё оставался живой самшит. На снимки у меня он не попал, зато выкладываю фотографию сказочного замшелого леса у реки.
На этом всё, надеюсь, что вам понравилось)
Автор с ником alexdoomer2009
Война с Грузией или, как в России говорят, грузино-абхазский конфликт, очень сильно подорвал жизненные устои Абхазии. Многие бежали, уехали. Но… те, кто не смог устроиться на чужбине, вернулись назад, живут. В городах много брошенных домов, много сколов на зданиях от снарядов и пуль. Много памятников погибшим. В пансионате «Сосновая Роща» была выставка картин абхазского художника, который погиб в последний день войны.
Абхазия – очень зеленая, очень душевная страна со своим микроклиматом.
Воздух чистейший и с высокой влажностью. После возвращения у меня болела голова из-за разницы воздуха дома и воздуха Абхазии.
В Абхазии продается мандариновый сок. Продавцы предупреждают о том, что до пансионата не донесете, пейте сейчас, потом пропадет. Сок отжимают из местных мандаринов и сразу продают.
Очень вкусный хлеб. Называют его просто. Хлеб. Не как у нас, белый или черный.
Абхазское вино замечательное. И домашнее, и заводское.
Абхазцы отличаются большой любовью к людям и особенно к детям.
Местные говорили, приезжайте к нам. Не бойтесь. У нас безопасно. На границе с Грузией стоят российские контрактники. После грузино-абхазского конфликта в Абхазию ездят очень мало. А зря, мне кажется.
По дорогам ходят, лежат, отдыхают коровки и бычки. От наших коров они отличаются более длинными ушами с шерстью внутри, размером туловища и цветом (большей частью темно-бежевые). На дорогах их надо объезжать. Коровы в Абхазии имеют право гулять и кушать, где хотят. Даже если это соседские угодья. По абхазскому закону, если водитель сбивает корову, он сначала находит хозяина, выплачивает ему стоимость коровы, потом возвращается на место аварии, вызывает милицию.
Как нам говорили местные, после войны с Грузией в квартирах нет водоснабжения. Ни горячего, ни холодного. Жильцы ходят за водой на море. Правда, на сайтах с предложениями жилья квартиры предлагаются для проживания с указанием, что вода есть – и горячая и холодная. Значит, в некоторых районах, возможно, водоснабжение восстанавливается или жильцы проводят воду своими силами. Нужно узнавать в каждом конкретном случае. Выбирая место проживания, жилье с удобствами, нужно бронировать в частных домах, где точно есть собственные скважины или жить в пансионатах, санаториях, гостевых домах.
Школы платные. За каждого ребенка (а в семье их может быть 5 и более) нужно заплатить 300 рублей. Это данные на 2012 год. Учителям зарплату не платили.
В маршрутных такси проезд детям бесплатный. Взрослым 10 рублей.
Побывав в гостях у этой зеленой замечательной страны, мы ни разу не видели, чтобы абхазы между собой выясняли отношения, кричали друг на друга, размахивали руками или высказывали какое-либо неудовольствие окружающей обстановкой. Спокойствию этого народа можно по-доброму позавидовать.
И в заключении
Как и 22 года назад остановились в Гантиади (теперь это Цандрипш). Здесь пляж вперемешку с крупной и мелкой галькой (нет этого всепроникающего песка), но ходить по ней можно только в сланцах, иначе просто неудобно да и ноги быстро устают.
Отдыхающих очень мало, нет толкотни, шума и суеты. Правда и нет сервиса. Прибрежные кафе можно по пальцам посчитать, “грибки” установлены только у некоторых пансионатов, а лежаков столько-же сколько кафе. На море курсируют две лодки с “бананами” и один скутер. На берегу кроме прогулочных лошадей и местных жителей, предлагающих национальную еду и сувениры больше ничего нет. В принципе, для того, кто приехал сюда просто отдохнуть от городской суеты, это не напрягает. Тем же, кто желает более шумного и развлекательного отдыха – дорога в Гагры или Сухуми…
Теперь о жилье. Как и 22 года назад есть те-же одноэтажные домишки, а есть и новые дома, построенные после войны 1993 года, с хорошим ремонтом и кондиционерами. Есть даже многоэтажные гостевые комплексы в европейском стиле, правда не много. Есть несколько пансионатов, оставшихся после распада СССР. Странным колоритом смотрятся среди них то тут, то там брошенные дома, разрушенные войной. Говорят, что эти участки уже куплены и ждут своего времени (что удивительно, ведь прошло 17 лет, а на них так и растет сорняк). Еще больнее смотреть на уцелевшее но брошенное, с заколоченными окнами, здание ж/д вокзала, на который мы прибыли тогда, и вокруг которого кипела жизнь. А теперь рядом с ним ОДНО кафе, несколько лотков с продавцами фруктов и девушка, торгующая прямо на асфальте надувными принадлежностями для пляжа.
Смотреть видео-сюжет…
О ценах. За проживание в частном секторе брали от 250 до 900 рублей, в зависимости от состояния комнаты и удобств в ней. Выбор был. Но я еще до поездки определился (через интернет) и мы ехали уже зная, где будем ночевать. Просторный, высокий номер в гостевом доме на 5 семей. В номере кондиционер, TV, холодильник, душ и туалет. Кухня и огромная гостиная с TV для всех. И все это за 350 р. “с носа”. На расстояние до моря можно не смотреть, т.к. городок расположен между сопками и морем, и тянется вдоль побережья. Мы тратили ровно 10 минут.
Питаться можно в столовой (если она есть) завтрак, обед и ужин за 350, в кафе – от 350 за обед (с бокалом вина), или готовить самому. Цены на продукты, в принципе, такие-же или немного выше чем в любом большом городе России. Например бутылка “Балтики 7” или шоколад “Сударушка” – 35 р. Абхазское вино от 150 руб за бутылку. Но вино лучше покупать не в магазине а у местных жителей, предварительно попробовав (почти все угощают). Мы, по совету хозяина нашего дома, покупали вино у Арминака (живет недалеко от улицы Д.Гулия). Один литр красного каберне – 100 р. Литр красного кагора – 300 р. Кагор хоть и сравнительно дорогой но вкус, скажу я вам. . . !!! А каберне я пил просто вместо воды, очищая организм от накопившихся шлаков.
Из местных достопримечательностей вам предложат поездки в древние монастыри и замки, посещение пещер и горных водопадов, высокогорное озеро Рица и многое другое.
Об авторе
Когониа Иуа Абасович
(13.III.1904, с. Кутол, Кодорский участок – 14.VII.1928, с. Кутол, Кодорский уезд)
Абх. поэт, журналист. Писал на абх. яз. После окончания Кутолской шк., созданной по инициативе Д. И. Гулиа, с 1919 учился в Сух. учит. семинарии, в к-рой преподавал абх. яз. Д. И. Гулиа. Там он участвовал в работе лит. кружка и издании рукописного ж. «Ашар?ы-е??а» («Утренняя звезда»). В 1924–1925 в Сухуме организовал лит. и драм. кружки; под его руководством выпускали рукописный ж. «А?ар рыбжьы» («Голос молодежи»). Гл. цели кружков – проведение культ.-просвет. работы в гг. и сс., сохранение род. яз. и его развитие, ликвидация безграмотности населения, выявление молодых литераторов. В 1925–1928 К. – студент Моск. гос. ин-та жур-ки. В М. он был корр. абх. газ.; присылал в Сухум различные материалы культ. характера. Вскоре умерли отец и сестра отца – Кама. Большая семья осталась без кормильца. В М. зимой К. не всегда мог посещать занятия из-за неимения соответствующей зимней одежды. Отсутствие необходимых материальных средств отразилось на здоровье поэта. Незадолго до окончания ин-та его, тяжело больного, привезли в Абх., где он вскоре скончался. К. с детства интересовался устным нар. тв-вом: сказками, героическими сказаниями, нар. поэзией, пословицами и поговорками. У них дома часто бывали такие известные сказители, как Чагу Чацба. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности поэм. Стихи, видимо, начал писать в годы учёбы в учит. семинарии, однако эти произв. не сохранились, как не сохранились и его фольклорные записи. Начал печататься с 1920. Первая его ст. – «Насколько полезно образование!» – опубликована в газ. «А?сны» (1920, № 8), первое стих. – «Бедный вор» – в той же газ. (1920, № 9). Автор многих стихов и 8 поэм. Поэмы написаны в 1924–1925 и гл. образом в с. Кутол. При жизни вышла его книга поэм «Поэмы. Старинные рассказы» (Сухум, 1925). Впоследствии сб. его произв. переиздавался в Сухуме в 1934. Сб. его стихов и поэм в переводе на русский яз. издавались в М. (1971) и Сухуме (1972). В лирике поэта сильно субъективное начало, в ней значительное место занимает лир. «я» автора, его переживания, взгляды на совр. ему жизнь. В стихах превалируют социальные мотивы; он воспевает новую жизнь, к-рая пришла с установлением сов. власти, разоблачает и высмеивает зазнавшихся людей, самохвалов, воров, представителей высшего сословия, живших за счет чужого труда. Ряд произв. посвящен Абх. и её природе («Абхазия», «Охотник в горах»). Пейзажные зарисовки часто выступают, как цельные символ. образы, выражающие духовное состояние поэта, его отношение к тем или иным явлениям реальной действительности. Поэмы посвящены прошлой жизни абхазов, свидетелем к-рых поэт не был. Поэтому в них он выступает в качестве повествователя, ведущего рассказ в объективно-эпической форме. Основные их темы – дружба, верность, предательство, героизм, честь, месть. Поэмы написаны на базе нар. сказаний и рассказов. Поэт мастерски использует фольклорные сюжеты, к-рые переданы изумительным поэтич. языком. Почти во всех поэмах в центре внимания поэта – Апсуара – нац. этика, её функционирование, а социальные мотивы занимают незначительное место. Особо выделяются «Хмыч-охотник», «Абатаа Беслан» и «Навей и Мзауч». В реалист. поэме «Хмыч-охотник» созданы величественный образ природы и образ знаменитого охотника. О трагических последствиях работорговли, кровной мести и междоусобных войн рассказывается в поэмах «Зосхан Ачба и сыновья Жанаа Беслана» и «Как маршановцы уничтожили друг друга».
Соч.: Поэмы. Старинные рассказы. (Из жизни абхазов). Сухум, 1925 (абх. яз.); Старинные рассказы. (Поэмы и стихи из жизни абхазов). Сухум, 1934 (абх. яз.); Сборник стихов и поэм. Сухуми, 1955 (абх. яз.); Стихотворения // Антология абхазской поэзии. М., 1958; Стихи (серия «Избранная абхазская лирика»). Сухуми, 1969 (абх. яз.); Избранное. (Стихи и поэмы). М., 1971; Стихи и поэмы. Сухуми, 1972; Сочинения. Сухуми, 1974 (абх. яз.); Стихи и поэмы // Антология абхазской поэзии. XX век: В 2 томах. Т. 1. А??а – Москва, 2001 (абх. яз.).
Лит.: Инал-ипа Ш. Д. Иуа Абасович Когониа. (Жизнь и творчество) // Сборник стихов и поэм. Сухуми, 1955 (на абх. яз.); Инал-ипа Ш. Д. Труды. Первая книга. Сухуми, 1987 (абх. яз.); Салакая Ш. Х. О фольклорной основе поэмы И. А. Когониа «Хмыч-охотник» // XIII науч. конф. Координационного совета при АН Грузинской ССР. Тезисы докладов. Тбилиси, 1974; Цвинариа В. Л. Утренняя звезда. (Жизнь и творчество И. Когониа). Сухуми, 1979 (абх. яз.); Цвинариа В. Вопросы стихосложения в поэзии И. Когониа // Ашколи а?с?азаареи. Сухуми, 1985 (абх. яз.); Его же: О стихосложении И. Когония // Ерцаху. Сухуми, 1986; Его же: Время и творчество. (Литературно-критические статьи). Сухуми, 1989 (абх. яз.); Ласуриа М. Т. Истоки. (Литературно-критические статьи). Сухуми, 1985 (абх. яз.).
(В. А. Бигуаа / Абхазский биографический словарь. 2015.)
Всего
10 дней, 4000 км
Изначально мы собирались поехать в Крым на каникулах, чтобы дать разболевшимся за осень аллергикам и астматикам подышать морским воздухом и погреться перед долгой московской зимой. Собирались ехать вчетвером, но за неделю перед отъездом с нами решили ехать Гетмановы. Мы были рады, осенью вместе ездить хорошо. За месяц где-то начали мониторить ветровые сайты, чтобы понять, что происходит в Крыму с погодой и паромами. Поняли, что в Крым попадаем на паром без очередей, но вот обратная дорога вызывала большие опасения. Застрять на пять дней в Керчи страшно не хотелось. Одна из девочек Гетмановых – Катя поехала за два дня до нас в Абхазию с классом. Она стала слать оттуда смски про то, как там тепло, хорошо, какие вкусные мандарины и хурма и т.д. Фактически в день отъезда мы резко изменили планы и решили тоже ехать в Абхазию. Там по прогнозам должно было быть значительно теплее, больше фруктов и беспроблемная дорога. В пятницу днем прикинули, что до Сухуми мы легко доберемся за часов 25, решили выезжать вечером, чтобы за ночь (пока дети спят) уехать как можно дальше.
Общие впечатления
Общие впечатление о стране сложилось у нас совершенно неоднозначное. Попробуем разделить это впечатление на несколько составляющих: о природе, об осени в горах, о море, о последствиях войны, о государстве, о культуре и об исторических памятниках, о самих абхазах.
Мы все были просто заворожены буйной южной осенью с ее потрясающими яркими красками, с желтыми мандаринами и оранжевой хурмой. Яркая оранжевая хурма на фоне глубокого синего неба и снежные пики вдали – главная картина, всплывающая в голове, когда вспоминаешь абхазскую осень. И, конечно, запах, безумный пьянящий аромат прелой листвы!
Пейзажи Абхазии меняются с движением с севера на юг. На севере горы вплотную подступают к морю, оставляя только узкую прибрежную полосу, где только умещается шоссе, железная дорога и поселки, вытянутые вдоль побережья. К югу ближе к Сухуми высокие горы потихоньку отступают от моря, а за Сухуми и вовсе отходят далеко-далеко. Но вот это холмистое нагорье между морем и высокими горами нам показалась самой интересной частью страны.
Для путешествий Абхазия совершенно не приспособлена. Полное отсутствие дорог, за исключением прибрежного сухумского шоссе, делает передвижение между достопримечательностями иногда просто мучительным, особенно в горах. Отсутствие информации, путаница в географических названиях (существуют три и более различных транскрипций одних и тех же названий сел) и полностью уничтоженная в горах инфраструктура существенно усложняют перемещение по стране. В придачу жадная коррумпированная дорожная полиция устраивает подставы, а иногда просто втирает несуществующие нарушения.
Теперь, наверное, самый щекотливый вопрос: а где, собственно абхазская культура? Путешествуя по Абхазии и читая ее историю, мы с удивлением обнаружили, что абхазской культуры как таковой фактически нет. Абхазы – это один из адыгских народов, они вообще ничего не оставили на своей земле. Все существующее культурное наследие Абхазии по сути не является абхазским.
В Византийский период (от которого остались несколько скромных небольших базилик, руин и очень интересный храм в Дранде, типологически напоминающий Святую Софию) из Константинополя сюда присылали епископов, финансировали школы и строительство храмов. После удачной победы над арабами образовалось Абхазское царство, в которое входили не только абхазы, но и множество грузинских народов. Грузинская культура стала приходить сразу после ухода Византии, поскольку у абхазов своей культуры не было. А после переноса столицы в Кутаиси государство стало по сути грузинским. Тогда и были построены самые замечательные храмы Абхазии, которые являются, конечно, чисто грузинскими памятниками.
Дальше твориться что-то непонятное. Такое впечатление, что под турками абхазы забыли и христианство и высокую грузинскую культуру, превратившись снова в разрозненные дикие племена. Самая характерная картинка – это гравюра французского путешественника, где изображены абхазы, приносящие клятву верности у священного дуба на фоне заброшенного и заросшего деревьями собора в Пицунде. Под Россией до Кавказской войны Абхазия так и продолжала оставаться набором непокорных довольно диких горных племен. После войны почти половина абхазов, как и адыгов вынуждена была переселиться в Турцию, а из России, Грузии, Армении, Болгарии сюда хлынули колонисты. Они подняли сельское хозяйство и развили экономику.
После победы абхазов в войне 90-х годов грузины и большинство русских покинули Абхазию. Прошло уже больше 20 лет, а страна так и лежит в руинах, как будто это было вчера…
Получилось что-то странное, обрел государственность народ, который никогда ее не имел…
Кроме природы, очень большое впечатление на нас произвели средневековые храмы, особенно в южной части страны между Сухуми и границей с Грузией. Самый впечатляющий памятник – это Бедийский собор. Нам он чем-то напомнил наше путешествие по Тао-Кларджети – грузинскому царству на территории современной Турции. Поездка по Кодорскому ущелью напомнила нам наше путешествие по Нагорному Карабаху…
Большим разочарованием для нас стало абхазское вино. Мы не говорим о “домашнем” вине, сделанном непонятно как из винограда с забора садового участка, такое вино и в Грузии просто брага. Речь идет о нормальном традиционном заводском вине. Сухих вин всего два-три наименования, и те из себя совершенно ничего не представляют. С грустью вспоминали путешествие по Грузии…
Кстати, настоящих виноградников в стране почти нет. Виноградарство все-таки это очень традиционное, культурное и сложное занятие…
Местная кухня довольно скудна и состоит в основном из грузинских заимствований, которые хуже оригинала.
Но все равно, поездка удалась! Посреди хмурой слякотной московской осени мы урвали настоящий кусок солнца, тепла, моря и радости. Преодоление всех сложностей и неудобств превратило нашу экскурсионную поездку в настоящее путешествие. А присутствие Ксени Гетмановой, художника-искусствоведа, сообщило путешествию привкус искусствоведческой экспедиции…
Путеводители, книги карты
Хороших надежных и точных путеводителей по Абхазии мы не видели. В последний день перед отъездом купили какую-то посредственную книжечку. Хорошо, что у нас была книжка “Памятники архитектуры Абхазии” из желтой советской серии “Дороги к прекрасному” издательства “Искусство”. В книге есть информация по всем самым интересным памятникам страны, но локализовать их на местности было невероятно сложно, особенно в труднодоступных южных районах. Дорожная сеть пришла в упадок, да и сами памятники за сорок лет очень сильно пострадали и видоизменились. Для ориентирования и навигации пользовались картой Грузии проекта OpenStretMaps и программой OsmAnd для андроида на планшете и телефоне. Некоторые книги и карты купили уже в Абхазии.
Траты